Система отопления с естественной циркуляцией. Система отопления Ленинградка работает без насоса — схемы и фото Может ли работать газовый котел без насоса

Установка водяного отопления должна быть выполнена качественно, как система в целом, для правильной её работы, что бы обеспечить полное отопление дачи. Особую популярность среди вариантов установки отопления имеет водяное отопление , как наиболее проверенный и используемый способ обогрева помещения. Эта система мало затратна и обладает высоким КПД. Постоянная циркуляция горячей воды в теплоносителях может быть обеспечена в системе отопления без насоса. Такую систему обогрева помещений среди специалистов принято называть «ленинградкой», поскольку во время блокады в ленинградских домах существовал именно этот тип отопления.

Отопление без насоса обеспечивает в здании циркуляция в трубах горячей воды естественным путем, то есть самотёком, без принудительного придания движения потоку воды дополнительным электрооборудованием. Суть в том, что используется разница давлений воды – в главном стояке давление воды будет меньше, чем давление воды в холодном стояке. Поэтому холодная жидкость постоянно производит вытеснение нагретой воды и происходит естественная циркуляция.

Открытый тип системы отопления дачи.

Выполнить установку водяного отопления можно по закрытой или открытой системе организации обогрева. На российской территории в зданиях с небольшой площадью преимущественно используется открытая система отопления. Этот тип может исключить для своей организации пользование электрической энергией для нагрева воды. В таком случае может быть использован газовый котёл, розжиг которого, производится с помощью обычных спичек или пьезозажигалки, она бывает встроена в оборудование котла.

Элементы без насосной системы отопления.

Котёл отопительный;

Радиатор;

Связанная система труб;

Бак расширительный.

В качестве теплоносителя выступает вода, которая нагревается в теплообменнике до необходимой температуры и по системе труб поступает в радиаторы. Радиаторы передают тепло в помещение. В них вода будет постепенно остывать и, после этого, будет возвращаться обратно в котёл. Такой цикл циркуляции воды в отоплении без насоса будет повторяться постоянно.

Индивидуальные дома с водяным отоплением устраивают так, что бы у воздуха, который содержится в теплоносителе, была возможность постепенно подняться в расширительный бак, его в большинстве случаев помещают на чердак. Такое обустройство позволяет произвести удаление наружу воздуха, и поддерживать значение давления в постоянном режиме. Бак, так же, функционально обеспечивает удаление после расширения лишнее количество теплоносителя.

Печь или котёл?

При желании, заказчик может заказать создание системы водяного отопления дачи не только с помощью котла, а выбрать вместо него любую печь. Разогрев воды в такой системе будет производиться с использованием обычных дров. Наши специалисты могут организовать и такую систему работы обогрева дома, если у вас в доме уже установлена печь или создать с нуля печной тип водяного отопления дома.

Существуют экзотические печи, работающие на отработанном масле и имеют очень высокий КПД отдачи при минимальном потреблении топлива, однако для организации их работы обязательно требуется отдельное смежное помещение.

Если вы выберете котёл в качестве нагрева воды в отопительной системе, то нужно будет определиться с его видом, который будет зависеть от того, с каким топливом он будет работать. Твердотопливные котлы перерабатывают уголь или дрова. Газовые котлы, соответственно, будут перерабатывать газ.
Газовый котёл наиболее целесообразно использовать в системе отопления, когда нет доступа к центральной линии газообеспечения. Мощность работы такого оборудования может достигнуть 50 киловатт, а КПД, как правило, будет не выше 65%.

Водяное отопление для дачи может быть организовано в доме с подпольной разводкой труб. Трубы прокладываются под полом, и, в отличие от привычного настенного способа и всесторонне решают задачу обогрева помещений. Такой способ организации системы отопления является более эффективным, поскольку циркуляция тёплого воздуха имеет вертикальную направленность снизу вверх.

На этапе строительства нового дома осуществить подобный проект будет проще, однако наши специалисты могут обеспечить создание такой системы отопления и в любом уже созданном здании или помещении. Система подпольного водяного отопления гарантирует владельцу загородной недвижимости уют и тепло каждого зимнего вечера в частном доме.

Водяное отопление:

Водяное отопление — замена старой системы Как правило, лето – это время ремонта, квартир, домов. Летом, все стараются сделать, как можно больше......
Водяное отопление — Горячее водоснабжение В настоящее время разработано и представлено на рынке большое количество технических решений обеспечивающих отопление и горячее......
Водяное отопление — Дровяной котел Использование дровяного котла для водяного отопления дома При установке в доме системы водяного отопления на основе дровяного котла нужно знать следующие нюансы. Данная......
Водяное независимое отопление Водяное независимое отопление. Основным достоинством автономного отопления является независимость от централизованной тепловой сети. Актуальность обогрева частного......
Радиаторное отопление Вашей дачи Разработка современных технологий позволяет использовать различные материалы и приборы для оборудования тепловой системы в помещениях любого......
Водяное отопление — замена котельной Для оборудования автономного отопления дама необходимо соблюдение технических требований, на основе которых разрабатывается проектно-сметная документация. Основными......
Водяное отопление — Профессиональный монтаж Водяное отопление – профессиональный монтаж Установка и монтаж отопительной системы загородного дома – это ответственный процесс, от которого......
Отопление коттеджа Водяное отопление частного дома было и остается самым актуальным в нашей стране. Прогрев воздуха обеспечивается за счет......
Замена насоса отопления Автономная отопительная система в частном доме требует от хозяев проведения профилактических мероприятий и при необходимости проведения......
Отопление пластиковыми трубами Отопление пластиковыми трубами На протяжении нескольких последних лет все чаще стали использоваться именно пластиковые коммуникации в......
Водяное отопление — Установка котла Водяное отопление – установка котла Центром отопительной системы является котел, который распределяет тепло по радиаторам и......
Дизельное отопление дачи Популярным способом отопления дома является «дизельное отопление дачи и жилых помещений». Дизельное отопление применяется в частных секторах......
Водяное дровяное отопление Водяное дровяное отопление Известно, что газовое отопление зачастую лучший вариант обогрева, но возможно оно далеко не всегда. Хоть......
Лучшее отопление Лучшее отопление Люди, начавшие воплощать свою мечту о загородном жилье, сталкиваются с рядом вопросов, от решения......
Водяное отопление для дачи Водяное отопление дачи Привыкать к хорошим жизненным условиям не является патологией в наше время, а наоборот......

Не спеша, подробно (может кто-то посчитает нудным) буду объяснять тем, кто решил сделать себе сам, или заняться отоплением профессионально.

При покупке котла, к инструкции прилагается схема отопления. Больше для мастеров, это принципиальная схема. Очень правильная, грамотно всё начерчено. Но я не видел ни одного человека, кто бы заказал себе отопление по этой схеме. Обычно приходит мастер и вместе с заказчиком обсуждают оптимальную схему. Хочу простым языком объяснить: что и почему, чтобы каждый желающий мог понять принцип работы отопления, не напрягаясь.

Составление схемы зависит от планировки дома, чтобы было красиво и хорошо работала.
На картинке нарисована самая оптимальная схема отопления, без циркуляционного насоса. Бросаем в топку всё, что горит и (Ташкент).

· Котел в подвале, выход и вход из котла 57мм.

· Подача. после врезки каждого регистра диаметр трубы уменьшается на один размер.

· Обратка. после врезки каждого регистра диаметр увеличиваем на один размер.

· Трубу диаметром. дюйма в системах без насоса стараются не использовать.

· Расширительный бачок соединяем с подачей минимум. трубой. А ещё лучше 1 дюйм.

· Оптимальный уклон 1 см на метр трубы, если уклон больше будет некрасиво.

Как проверить хорошо ли работает ваша система отопления.

Во время уверенной работы системы померяйте разницу температуры между подачей и обраткой. Чем разница меньше, тем лучше. Это означает, что циркуляция воды происходит быстро. Поэтому наш котел в подвале, нагревательный элемент должен быть ниже относительно к общей массе воды в системе.

Думаю, не за горами время, когда будем возвращаться к этим системам из-за цены на газ. У меня сейчас стоит два котла: газ и твердое топливо. И только поднимается мороз, отключаем газ и топим альтернативой, экономия очень серьёзная и открытые форточки.

Начнем с котлов. В нашей (котельне) их будет два. Первый котел топить будем газом. Котёл надо сразу переделывать. Покупать обычный недорогой КС (котел стальной) разбирать и добавить трубы в водяную рубашку.

Срезать верхнюю крышку водяной рубашки, наростить стены и вставить бойлер минимум на 50 л. Бойлер делаем по всем правилам для работы под давлением. Бойлер из трубы, ВЕРХ И НИЗ ПОЛУСФЕРЫ, ИНАЧЕ РАЗОРВЁТ ДАВЛЕНИЕМ (плоские низ и верх делать нельзя). Полусферы найдёте в любой фирме, работающей с трубой.

Если в котле есть спираль для нагрева воды, сразу выкидывайте её. Она не жизне-способна, быстро забивается накипью, да и вода в проточном режиме греется, если котёл пыхтит на всех парах.

На рисунке котёл с завода и переделанный для увеличения КПД. Если на выходе из топки котла вы держите руку, то котел работает правильно (не топит улицу).

Чтобы не топить улицу, некоторые ставят лист металла над горелками, чтобы заставить пламя приблизится к стенкам котла. Эффект есть, но это не серьёзно. Положите лист металла на газовую плиту и рядом поставьте чайник, ждите пока закипит, сразу всё будет ясно. Или поднимете чайник выше кончиков языков пламени сантиметров на 10 и ждите.
Думаю ясно, что пламя именно кончиками языков(в этом месте самая большая температура) должно касаться водяной рубашки. Собственно-это самое важное условие для достижения максимального КПД(коефициэнт полезного действия).

Кто не понял, потренируйтесь с чайником на кухне, как ведет себя водяная рубашка при изменении отношения к нагревательному элементу. В котле те же самые правила.

Пламя на горелках должно быть голубого цвета с красноватыми кончиками. Если пламя жёлтого цвета - это значит газ при сгорании даёт маленькую температуру и сильную жирную копоть, которая налипая на стенках котла образует (шубу). Шуба мешает пламени греть стенки. Регулируйте правильно пламя (горючую смесь) и должно гореть каждое отверстие в горелке.
Импортные котлы в основном отличаются тем, что сделаны на подобие колонок для воды. Сплав, который используется с большей теплоотдачей (большая теплоотдача у меди, латуни).Сделать самому не реально, наша альтернатива трубы под уклоном и перекрывайте ряд труб следующим. В общем можно импровизировать, но первый ряд из 57, иначе котел будет (выть).

КОТЕЛ НА ТВЁРДОМ ТОПЛИВЕ

Здесь лучше ничего не делать.Покупаем такой же КС НЕ ДОРОГОЙ,БЕЗ ВСЯКИХ НАВОРОТОВ.
В магазине будут засерать мозги улучшенной турбулентностью и повышенной теплоотдачей. Турбулентностью они называют тягу в дымоход.Тяга зависит от соотношения топки к диаметру трубы на вытяжку. Все котлы выпускают из металла, так что повышенной теплоотдачи не ждите. А если есть желание, можете поэкспериментировать вваривая трубы, вы смысл поняли. Не забывайте про сажу, этот котел придётся чистить. Да и не забудьте: дрова надо подкидывать, я бы с котлом ничего не делал.
Тут вопрос вот в чём. Как бы сделать что-то вроде мясорубки, соковыжималки.
Бросаешь листья, ветки, опилки; электродвигатель крутит через редуктор а на выходе получается что-то похожее на прессованные круглые брикеты, которыми можно топить.
ЭТО И ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО, КРУЧЕ НЕКУДА. Естественно хочу сделать, и сделаю, но пока только набираю информацию в интернете.

Отопление считаю хорошим, если любой его элемент можно снять во время работы, при этом работа отопления не остановится. Оба котла надо ставить на кранах. Лучше на шаровых, винтиля тоже будут работать. Да и флянцевые тоже пойдут. Если заварить в трубе заглушку и просверлить отверстие 10мм отопление будет работать, естественно правильно сделанное.
Краны вам пригодятся и для управления системой. Об этом не будем и так всё понятно.
Систему старайтесь делать как можно больше, похожую на ту, что на рисунке(выше). Понятно, что опустить котел в подвал могут единицы. Поэтому старайтесь сделать приямок для котла. Это очень важно, чтобы нагревательный элемент находился ниже относительно к общей массе воды, это влияет на оборот воды. Особенно на малом огне.

НАРИСУЕМ КОТЕЛ В ПРИЯМКЕ И КРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (регулировки) СИСТЕМОЙ.

Для тех кто не знает, обшивка котла снимается и обратка врезается в любом удобном для вас месте. Прежнее место можно заглушить для перспективы или заварить.
Краны, всё же, используйте шаровые, желательно из жёлтого сплава.

Подачей старайтесь как можно больше пройти верхом, естественно, не забывайте об эстетике. Это улучшает вращение воды в системе.

Вакуумные расширительные бачки не признаю. Проблемы с заправкой системы, с доливкой, с выгоном воздуха с высшей точки. Не у всех есть водопровод. Тащить кастрюлю на крышу. Короче геморрой. Но если, всё таки, вакуумный: то трубку к бачку ставьте полдюймовую.

Очень хороший даёт эффект, выносить расширительный бачок на крышу. Повышает давление в системе, а вообще толком не знаю почему, но так лучше.

Часто видел уже опытных сантехников, которые пакуют на паклю без краски. Я в шоке, боже упаси. Да, действительно, пакля разбухнет и капать перестанет, а что будет через 10 лет, пакля - это органика, которая просто гниёт при контакте с водой. Она просто струхнет с годами. Лучше всего смазывать резьбы и пропитывать паклю перед паковкой краской масляной (для краски полов), современными герметиками или грунтовкой. Нельзя использовать солидол, лак, технический вазелин, жир.
Нашу отечественную фасонину лучше паковать паклей, пропитанной краской или современными герметиками. Импортную лентой фум, она более аккуратно сделана. Наша более грубая и часто ленту сбрасывает.

Самый долговечный - это чугун. Корпус крана служит 100лет.

УСТАНОВИЛИ КОТЛЫ, РАЗМЕЧАЕМ ДОМ.

Это делаем обязательно гидроуровнем. Прозрачной трубки 15 м хватит. По периметру всего дома, где будут проходить трубы отопления, примерно на высоте 30 см от пола, на стене ставим отметку. Она будет вашей точкой отсчёта. По ней выставляете уклон 1см на метр, забиваете костыли для трубы, по ней вешаете регистры. пробиваете отверстие в стенах. В этом деле из простых и доступных приборов точнее нет. Метровым уровнем установите регистры.

Схему отопления старайтесь делать по возможности как можно более похожую на ту, что на первом рисунке. Я имею ввиду: учитывайте законы физики. Крутая фраза, самому понравилась.

Отопление на два крыла, на три крыла и т.д. Здесь абсолютно нет ничего сложного, подачу разводите в нужных направлениях, учитывая уклон. обратку собираете к котлу тоже, учитывая уклон, вот и все крылья. Главное к расширительному бачку всё время вверх, после перевала всё время вниз.

Можно сделать отопление на несколько этажей и каждый этаж будет регулироваться отдельно. Если будет такой вопрос, напишу всё подробно как сделать.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ПРОБКА. ОЧЕНЬ НЕ ПРИЯТНАЯ ОШИБКА ПРИ РАЗМЕТКЕ СИСТЕМЫ.

Поверьте на слово, котел будет кипеть, а обратка будет холодная, я в молодости один раз сделал такую ошибку.

Хочется порассуждать на тему импортных котлов. Конечно, здорово взять кучу денег, купить самый крутой котел, классные регистры. Дело мне кажется в том, что всё равно мы становимся заложниками по обслуживанию при поломке. А если нет света, запасной вариант: аккумуляторы, не серьёзно. Экономные, согласен, но всё равно меньше, но надо платить. Наверное для города лучше импортные, а для деревни два котла.Один для топки всяким таким, что насобираем за лето. А может у кого получится брикет из опилок, а рядом пилорама. Мне нравится наковальня и кувалда сто лет работает и не ломается.

Что касается котлов на жидком топливе, считаю их очень опасными и они должны быть вынесены за периметр жилого дома. Они тоже заслуживают внимания и мы рассмотрим все за и против.

Просьба к тем кто прочитал статью, если у вас есть опыт пользования котлом на жидком топливе, пришлите ваши соображения на этот счёт. И по вашим отзывам определимся с целесообразностью использования таких котлов.

ОТОПЛЕНИЕ ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА.

Начнем с неприятностей, которые возникают при работе отопления в два этажа.

Самая большая неприятность - это то, что сначала греется второй этаж, а уже потом начинает греться первый со всеми вытекающими: на втором жара, на первом прохладней. Основное время обычно проводят на первом этаже. Кухня, ванная, гостиная, туалет, прихожая… Воздух нагревается и поднимается вверх на второй этаж. Поэтому первый этаж должен вопреки законам физики отапливаться больше чем второй.

Добиться этого очень даже не сложно.

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ НАСОСА - ГОРЯЧАЯ ВОДА ПРЁТ ВВЕРХ.

Если горячая вода встречается с холодной, она сразу поднимается вверх. Циркуляция возможна даже в диаметре одной трубы. Зная эти законы, можно самому контролировать правильность проведения работ (говорим об отоплении без насоса).
Первый этаж делаем без изменений, только верхнюю точку выводим на второй этаж или крышу (расширительный бачок). Расширительный бачёк должен быть выше чем батареи(регистры), чтобы воздух вышел из системы.

Трубу из котла к расширительному бачку назовём СТОЯК. От стояка к регистрам первого и второго этажа идут подачи. На них нужно поставить краны, чтобы была возможность регулировать объём горячей воды. Кран для первого этажа под вопросом, ставить или нет, зависит от вас. Мне нравится, когда возможна максимальная регулировка, тем более разница в затратах никакая.

Обратка со второго этажа врезается в обратку первого этажа ближе к котлу. Ближе к котлу, потому что(ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО)если она будет горячее чем вода в обратке первого этажа. начнёт подниматься по обратке первого этажа против шерсти. Тоже самое происходит если вода первого этажа горячее чем второго, то в месте врезки обратки со второго этажа в первый тоже попрёт вверх на второй этаж. Это и есть циркуляция воды в одной трубе, чем больше диаметр трубы тем лучше циркуляция.

Простая принципиальная схема, можно изменить что угодно, не нарушая физики (горячая в верх, холодная вниз).
Как видите нет ничего сложного.

Не в коем случае не закрывайте воде путь к расширению, иначе может разорвать систему.

Как установить циркуляционный насос в систему отопления.

Эта информация для тех, кто решил в систему отопления вмонтировать циркуляционный насос.

При покупке не путать с другими видами насосов, например с насосами повышения давления.

При покупке внимательно ознакомьтесь с тех. характеристиками. Давление, температурный режим, монтаж (вертикально, горизонтально), работа с незамерзающими жидкостями и т.д.

Есть одна проблема, когда насос вертикально смонтированный выходит из строя, нужно открыть кран бойпаса, а вас рядом нет. Насос ставится на обратке перед котлом.

Закрываем краны насоса и снимаем его на ремонт. Вечные насосы не бывают. Появились модели, которые монтируются в линию трубы и сломавшись не тормозят своим маленьким проходным диаметром движение воды (теплоносителя) в системе. Я бы остановил свой выбор именно на них. Прогресс движется, поэтому самой лучшей модели нет, ни чего не посоветую. Решайте, разбирайтесь, советуйтесь с продавцами сами.

После выбора насоса, собираем систему отопления с учётом всех законов физики. Как написано выше

Ни в коем случае при монтаже не делайте поправку на то что, НАСОС ПРОДАВИТ. Скорее, БЫСТРО ДОСТАВИТ.

А если отопление готово, и работает хорошо, ставьте насос согласно тех. паспорту.

Если у вас газ, надежное оборудование, электричество не подводит - то только обратите внимание на расширительный бачёк. Он должен быть сверху, не делайте вакуумный. Вакуумный бачёк очень плохо работает с циркуляционным насосом. Вы это поймёте, если насос монтируется вертикально, и нужно будет стравить воздух над насосом после монтажа перед запуском. Система наоборот начтёт сосать воздух. Как выгнать воздушную пробку?

1. Можно вылить воду из расширительного бачка, и когда трубка опуска в бачёк будет пустой, открываем воздушник над насосом. Вода из стояков выгонит воздух. И опять заполняйте систему.

2. Можно выгнать воздух, заткнув пальцем трубку в расширительном бачке, открыть кран водопровода, создав давление в системе и открываем воздушник над насосом. Проблема в том, что почти все насосы монтируются на дюймовой трубе, а маленькие диаметры труб быстро завоздушатся. Короче «геморрой». И система под давлением лучше работает. Поэтому вакуумные бачки ставим в крайних случаях.

Можно насос монтировать и всё будет хорошо, при условии, что всё правильно и работает на ура. Ставите на минимальную скорость и если посчитаете, что вращение надо ускорить, включите вторую скорость…

Как определить что вращение теплоносителя медленное.

Температура на выходе из котла (подача) должна быть примерно равна температуре на входе (обратке) в котёл.

ТЕПЕРЬ О СЛОЖНОМ.

Представим ситуацию, когда водопровода нет, общего электроснабжения нет, газа нет. Топите углём, дровами, и т.д. Автоматика отсутствует. Ваша система отопления большая (длинные крылья, много этажей, отапливается несколько зданий или хочется идти в ногу со временем), естественно есть необходимость установки насоса.

Мы сейчас собрали весь комплект нехорошестей и будем учится с ними справляться.

В этих условиях эксплуатации системы нужно быть готовым к:

1. Заглох генератор.

2. Закипел котел, и насос весь воздух погнал в систему.

3. Невозможность залить под давлением систему, если вакуумный бачёк.

Генератор заглох, система закипела, вас рядом нет… ит.д. В этом случае вас спасёт насос, который монтируется прямо в линию трубы и в случае отказа не тормозит движение теплоносителя. И у вас всё хорошо, конечно при условии правильно сделанного отопления. Оно начнёт работать само за счёт правильной физики. Похуже, чем хотелось, но ситуация спасена до ремонта генератора.

Всё работает, котёл закипел и очень сильно. Насос, конечно, продолжает гнать теплоноситель по системе и почти весь воздух загоняет в систему. Воздух создаёт воздушные пробки и препятствует движению теплоносителя, насос продолжает бороться и т.д. короче противостояние. В этом случае надо делать другой расширительный бачёк. Это будет, например, квадратный (ящик) в который снизу подведена подача от котла, а снизу или сбоку врезаны крылья отопления. Смысл в том, что в этой коробке скорость движения теплоносителя падает и воздух весь выходит наружу. Система наполняется теплоносителем без воздуха. Я бы очень рекомендовал в этих условиях сделать именно так. Не эстетично, но 100% гарантии что насос не загонит воздух в трубы и будет там его удерживать, пока его не отключите и воздух выйдет в расширительный бачёк (противостояние будет тормозить движение энергоносителя).

Невозможность заполнить систему под давлением, если бачёк вакуумный. Считаю это ошибкой, переделывайте расширительный бачёк . Оставите - гарантируете проблемы.

Отопление в гараже, сарае.

По специфике своей работы часто встречался с людьми, которые хотели провести отопление в сарае, гараже и каких -то либо постройках.

Все как один сталкиваются с проблемой как нагреть теплоноситель и хотелось бы его нагревать не всегда. А в то время, когда это нужно. Уходя не хочется,тобы не замёрзла и т.д

Хочу предложить вариант: как провести отопление в постройках, которые располагаются недалеко (до 10 метров) от вашего жилого дома.

Используем трубу 25мм, внутренний диаметр. Этой трубой бросим теплотрассу между зданиями.

Меньший диаметр будет тормозить теплоноситель, а больший потянет за собой расход антифриза.

Заливаем антифриз или похожее. При выборе обратите внимание на текучесть при морозе. Чтобы не было, как каша.

В систему отопления дома врезаете теплообменник, и желательно там же поставить циркуляционный насос. Чтобы сберегался в тепле.

Вот и вся идея. Просто, и работает. Включил насос, пошло тепло.

Теплообменник врезать в верхних трубах отопления(в подаче), идеально-это врезать в котёл.

Холодный теплоноситель к теплообменнику подводить снизу, выход обязательно сверху.

Дерзайте, кому мысль по душе.

Если кому что не понятно, спросите: нарисую наглядно в картинках.

Больше информации

Система отопления с естественной циркуляцией жидкости представляет собой замкнутое устройство гравитационного (самотечного) типа, позволяющее обогреть помещения в частном доме независимо от электропитания.

Такое преимущество конструкции даёт возможность использовать её в регионах с проблемами или полным отсутствием центральной электрической сети. Система экономична, но для её правильного функционирования потребуется сделать точные расчёты .

Описание системы отопления циркуляционного типа без насоса

Устройство водяного отопления, работающее самотеком, включает нагревательный элемент (котёл), трубы , прокладываемые разными способами, расширительный бак и радиаторы .

Принцип действия

Роль теплоносителя в контуре играет вода, которая движется по трубам под влиянием термодинамических сил. Принцип действия системы основывается на разнице физических свойств горячей и холодной воды.

Пока работает котёл, в трубах всегда есть горячая вода, которая постепенно остывает, проходя по контуру и отдавая тепло в окружающую среду.

Плотность и масса воды при нагреве уменьшается, поэтому она легко вытесняется вверх остывшей жидкостью.

После достижения верхней точки контура, горячая вода распределяется по трубам, соединённым с радиаторами, отдаёт тепло через материал батарей, а затем по нижней части контура стекает к котлу, где снова нагревается.

Достоинства установки

Основными достоинствами отопительного контура гравитационного типа являются:

простота установки и использования;
высокая отдача тепла и стабильность микроклимата помещений;
экономичность ресурсов при условии качественного утепления строения;
отсутствие шума;
полная независимость от электричества;
редкие поломки и долгий срок службы при условии проведения периодических профилактических мероприятий.

Справка! Сконструировать систему отопления с естественной циркуляцией можно самостоятельно. Правильный расчёт параметров, выбор схемы контура и грамотная установка всех компонентов гарантирует срок работы конструкции до 35 лет.

Главный недостаток — конструкция может отопить частные дома площадью не более 100 м 2 , имеющих радиус около 30 м.

Существует ещё несколько недостатков , ограничивающих применение самотечной конструкции:

обязательное наличие чердака для установки расширительного бачка;
медленный обогрев помещений;
необходимость утепления контура в неотапливаемых местах для предотвращения замерзания воды в трубах.

Разновидности отопительных систем с естественной циркуляцией

Конструкции могут быть реализованы в однотрубном или двухтрубном вариантах. По типу систем выделяют закрытые и открытые схемы установок. Правильно выбранный вид схемы обеспечит её максимальную эффективность.

Закрытый тип

Циркуляционная конструкция закрытого типа получила широкое распространение в странах Европы, а в России только начинает приобретать популярность.

Принципиальная схема

После нагрева, вода под давлением поднимается к расширительному баку, поделённому на 2 части мембраной. Нижняя часть бака заполняется водой, которая сжимает газ (чаще азот или воздух), находящийся в верхней части над мембраной. Создаётся дополнительное рабочее давление, способствующее движению жидкости.

Фото 1. Закрытый тип системы отопления с естественной циркуляцией. Должен быть оснащен герметичным расширительным баком.

Особенности

Основная особенность конструкции закрытого типа — герметичность бака и создание дополнительного давления в трубопроводе. Иногда для закрытых схем используют циркулярные насосы, которые работают от электросети. Благодаря низкой потребляемой мощности насоса, временное отключение электричества не скажется на работе системы.

Плюсы и минусы

Главные преимущества закрытых отопительных схем связаны с их герметичностью. Благодаря этому система почти не страдает от воздушных пробок, меньше подвергается коррозии, расходует меньшее количество теплоносителя, в качестве которого можно использовать не только воду, но и антифриз. Схема не требует больших уклонов трубопроводов , особенно если используется насос.

Внимание! Основной минус конструкции — необходимость установки большого бака, для которого нужно место. Длительные перебои с электричеством приведут к снижению эффективности схемы с насосом.

Вам также будет интересно:

Открытый тип

Система отопления открытого типа включает в себя открытый, негерметичный расширительный бачок. Такую конструкцию чаще используют в старых помещениях. Несмотря на то что она теряет популярность, открытая схема остаётся надёжной и работоспособной.

Схема работы

Схема отопления с естественной циркуляцией открытого типа отличается от закрытого только устройством бачка и отсутствием необходимости установки электрозависимого агрегата.

Фото 2. Открытый тип циркуляционной отопительной системы, оснащен негерметичным расширительным бачком, без электрического насоса.

Отличие конструкции

Бак для открытого устройства можно сделать из подручных материалов и небольшого размера. Располагать ёмкость не обязательно в самой верхней точке.

Положительные и отрицательные стороны

К плюсам конструкции можно отнести простоту её монтажа, безопасность и независимость от внешних источников питания. Отрицательные стороны систем открытого типа связаны с попаданием в контур воздуха , что является причиной образования пробок, испарение воды и необходимость контроля её количества, а также невозможность использования антифриза из-за его вредного влияния.

Однотрубная

Однотрубная конструкция использует только одну линию трубопровода. Обладает низкой эффективностью, поэтому используется для обогрева маленьких помещений.

Контур

Трубы от нагревающего котла проходят по всему периметру комнаты, последовательно соединяясь с регистрами.

Вход горячей воды в батарею осуществляется через верхнее соединение, а слив - через нижнее. От последнего регистра остывшая жидкость самотёком направляется обратно к котлу.

Описание конструкции

Чтобы система хорошо функционировала, контур устанавливают под потолком , а трубы, несущие остывшую жидкость к котлу - под поверхностью пола. При выборе однотрубной схемы котёл с батареями допустимо располагать на одном уровне. Расширительный бак устанавливают в высшей точке контура.

Достоинства и недостатки

Несомненным достоинством конструкции является простота её установки и экономичность из-за минимального количества труб. К недостаткам однотрубного контура относят потерю тепла от регистра к регистру. Для обогрева двухэтажных строений использование подобной системы не рекомендуется.

Двухтрубная

Для создания двухтрубной системы прокладывают трубопровод прямой подачи и обратного тока жидкости.

Планирование и монтаж конструкции довольно сложны , но обеспечивают эффективный обогрев.

Принцип работы

Контур должен быть тщательно продуман и сконструирован следующим образом:

Основной стояк, выходящий от котла, соединяют с расширительным бачком на расстоянии примерно 1/3 от общей высоты контура.
После бака основная труба соединяется с разводкой труб, по которым подаётся горячий теплоноситель.
Для удаления лишней жидкости бак оснащают трубой перелива , соединяя её с канализационной системой.
Трубы, по которым остывшая вода будет двигаться к котлу, устанавливают в нижней части регистров параллельно трубам, содержащим горячий теплоноситель.

Особенности строения

Основной стояк, а также помещение, в котором располагается бак, утепляют, что предотвратит потерю тепла и замерзание системы. Нагревающий котёл располагают ниже всего в углублении или в подвале.

Преимущества и слабые стороны

Главные преимущества двухтрубной самотечной системы отопления являются равномерное распределение тепла между узлами контура, простота регулировки, возможность использования труб меньшего диаметра.

Конструкция позволяет исправлять погрешности расчётов и монтажа без снижения теплоэффективности.

Недостатков у системы практически нет, за исключением длительных подготовительных мероприятий. Но ради создания отлично функционирующего отопительного контура стоит потратить время и силы.

Создание подходящего уклона для самотёка

Основные требования, нормы, применяемые к созданию отопительных систем, представлены в СНиП 41-01-2003.

Чтобы снизить факторы, противодействующие нормальному току теплоносителя в трубах (изгибы контура, воздушные пробки), соблюдают рекомендации по уклону труб системы. Уклоны делают по ходу тока жидкости из расчёта от 1 до 5% в зависимости от длины трубопровода. Благодаря правильному уклону, воздух, накопившийся в трубах, пройдёт к расширительному баку, где получит выход.

Любой элемент играет важное значение. Поэтому соответствие частей конструкции необходимо планировать правильно. Монтаж отопления имеет, развоздушки, систему соединения, батареи терморегуляторы, бак для расширения котел, крепежи, коллекторы, трубы, увеличивающие давление насосы. Система обогрева дома имеет разные части. На открытой странице сайта мы попбробуем помочь выбрать для своей квартиры нужные компоненты отопления.

Отопление без насоса схема

По поводу циркуляции теплоносителя:

А можно заранее закладывать комбинированную схему? Т.е. трубы большого диаметра, уклоны, вертикальный участок непосредственно от котла - это с прицелом на свободную циркуляцию когда нет электричества. А на обратке стоит развилка, в которую врезан насос - это когда электричество есть и работает "штатный" вариант.(Я на сайте у известного печника Кузнецова в разделе "Отопление храмов" видел фотку, где, похоже, так и сделано) Ну и расширительный бак не открытый, а мембранный, для герметичности.

Вопрос второй- не совсем понятно про давление в системе. Что, контур отопления, в случае если предусматривается насос, должен быть не только герметичен, но и предварительно нагружен каким-то внутренним давлением? Зачем?

Ответ на первый вопрос. Можно, но я не вижу смысла в комбинированной схеме. Если схема вашего отопления однотрубная,то есть, как на схеме 1, и вы исполняете ее так, как вы написали в вопросе, то я не вижу смысла вообще связываться с электричеством. Все и без него будет прекрасно работать.

Если схема посложнее, как на схеме 2, то вода тоже будет двигаться, просто эффективность будет напрямую зависеть от толщины труб и количества радиаторов. Если трубы будут толстые, например, вертикальный стояк 2", на магистрали 1.25", а подводы к радиаторам 3/4", и самих радиаторов на всю схему не больше десятка, то я тоже не вижу проблем. Все будет работать и без электричества. Правда в этом случае не надо ставить нагреватель на уровень земли. Чем глубже, тем лучше. Ну, и, может быть, придется самые удаленные радиаторы поставить с избытком мощности, но это не так важно, потому что при такой схеме каждый радиатор можно прикрыть.

Система с циркуляционным насосом нужна там, где схема очень сложная, состоит из кучи веток, каждая ветка регулируется отдельным автоматическим регулятором, трубы используются тонкие, 15-18 мм внутренним диаметром, радиаторы используются из расчета 1 кВт мощности на 10 м2 площади.

Так что я, признаться, не вижу смысла сохранять недостатки самотечного отопления и дополнительно тратиться на насосы и электроэнергию.

Ответ на второй вопрос. Вы тут что-то недопонимаете. Любая система отопления находится под давлением. Предположим у вас нет насоса и открытый расширительный бак. Дом двухэтажный. Нагреватель находится в подвале, а расширительный бак на чердаке. Тогда от нагревателя до бака добрых 10 метров по вертикали. При этих условиях давление в системе будет ровно 1 атмосфера. Причем тип расширительного бака не играет совершенно никакой роли. Мембранный расширительный бак используется, как вы правильно указали, для герметичности и для того, чтобы можно было поставить его в любое место в доме, например, там, где его не придется утеплять, в самом низу системы, в подвале, у нагревателя. Больше баки ничем не отличаются. В одном мембрана, а в другом давит сила тяжести. Если система не будет нагружена давлением, это автоматически говорит о том, что в ней не хватает воды, а, значит, циркуляция невозможна ни с насосом, ни без.

Ответ на третий вопрос.

Клапан для спуска воздуха

Да, такие клапаны есть. Только лично я предпочитаю не врезать их в систему, а вкручивать в специальные отверстия (1/2") в радиаторе. Радиатор вешается с минимальным, незаметным на глаз уклоном так, чтобы воздух собирался у этого клапана. Когда воздуха в радиаторе станет порядочно, он станет холоднее на ощупь. Тогда я беру отвертку и стравливаю воздух до тех пор, пока не пойдет вода. Если надо, я потом спускаюсь в подвал и добавляю воды в систему . Привожу схему и сам клапан. Стоит он, кстати, какие-то совершенно незначительные деньги, о которых даже не стоит говорить. Как он выглядит на радиаторе, можно посмотреть в отдельном материале про отопление. Есть и автоматические клапана, но я не понимаю, зачем они нужны.

Источник: http://belkin-labs.ru/faqs/13/

Отопление без насоса схема

Если вы хотите правильно установить водяное отопление в частном доме , тогда сперва необходимо получить определенные знания о существующих методиках проведения строительных работ.

Только грамотное выполнение работ позволит качественно установить систему в целом.

Виды водяных систем

Особой популярностью стало пользоваться водяное отопление индивидуальных домов благодаря практичности, потому что вы сами сможете определить расположение котла, он не потребует дополнительного помещения.

Специалисты заявляют, что данная система отличается и экономичностью в сравнении с печным типом. Этого удается достичь с помощью постоянной циркуляции созданного теплоносителя без использования насосов.

Циркуляция воды осуществляется по естественным причинам – давление в главном стояке будет ниже в сравнении с холодными стояками.

В результате холодная жидкость будет постоянно вытеснять нагретую воду.

Видео-урок:

Системы водяного отопления частного дома обычно делят на два вида: открытая и закрытая.

Первая система на территории нашего государства является самой распространенной в домах, площадь которых является небольшой.

Ее устройство может исключать использование электроэнергии для нагревания воды. Достаточно иметь газовый котел и производить розжиг с использованием спичек.

В результате циркуляция теплоносителя будет осуществляться естественным путем без применения насосов.

Ниже представлены

Чтобы в построенном загородном доме можно было жить в любое время года, он нуждается в качественном отоплении. Среди большого разнообразия отопительных приборов подчас бывает сложно определиться, что именно нужно в той или иной ситуации. Одним из самых простых вариантов, которые возможно обустроить самостоятельно, является система отопления без насоса, то есть с естественным типом циркуляции теплоносителя. Именно о таком типе отопления мы и расскажем далее в материале.

В каких случаях без насоса можно обойтись

Движение теплоносителя внутри отопительного контура происходит под воздействием законов физики. Это значит, что нагреваясь, жидкость поднимается вверх, а по мере остывания – вновь опускается, обеспечивая тем самым обогрев помещения.

Более всего система отопления без циркуляционного насоса востребована именно в загородных домах и на дачах, поскольку в условиях пригорода электроснабжение не всегда бывает стабильным или отсутствует вовсе. В связи с этим оборудование отопления с принудительным типом циркуляции нецелесообразно.

Примечательно, что отопление с естественной циркуляцией теплоносителя вполне возможно обустроить самостоятельно. К тому же, такой системой очень удобно пользоваться.

Строение и разновидности систем с естественным типом циркуляции

Обычно схема отопления без насоса включает перечень обязательных компонентов:

нагревательный прибор – котел или печь, которую можно топить доступным в том или ином регионе видом топлива;
расширительный бачок, который позволяет сбросить лишнее давление или долить воды в отопительный контур;
трубы, образующие контур, по которому будет двигаться вода в системе;
батареи, которые позволяют более качественно обогреть помещение за счет увеличения площади теплоотдающей поверхности.

Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией будет несколько большим, чем при условии применения циркуляционного насоса.

Исходя из того, какой именно теплоноситель будет использоваться, системы отопления с естественной циркуляцией могут быть водяными или паровыми.

Приведем отличительные особенности каждого из типов отопления.

Отопление с водой в качестве теплоносителя

Функциональные особенности водяных отопительных систем с естественным типом циркуляции теплоносителя определяются рядом характеристик.

Исходя из того, какой расширительный бак используется для обустройства системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, различают:

Системы открытого типа . В данном случае расширительный бак устанавливают как можно выше, чтобы создать избыточное давление в расширительном бачке . Кроме того, благодаря этому можно избавиться от воздушных пробок в отопительном контуре. Время от времени через открытый расширительный бак в трубы доливают воду, частично испарившуюся в процессе эксплуатации отопления.
Системы закрытого типа . В таком отоплении с естественной циркуляцией расширительный бак заменен специальным мембранным гидроаккумулирующим баллоном. Он обеспечивает дополнительное давление в контуре в пределах 1,5 атмосфер. В целях безопасности системы такой конструкции обычно оборудуют блоком с манометром, задача которого состоит в корректировке давления внутри трубопровода.

Еще один принципиальный момент, который отличает конструкции отопительных систем с естественным типом циркуляции воды, состоит в схеме подключения нагревательных элементов.

По способу подключения отопительных приборов к газовому котлу без насоса можно выделить такие варианты:

Однотрубная разводка отопления. При таком типе отопления выполняется последовательное подключение всех радиаторов к одной и той же трубе. То есть, вода проходит сквозь каждый последующий отопительный прибор и только после этого движется дальше. Среди достоинств оборудования однотрубной разводки можно назвать простоту ее монтажа, а также низкую материалоемкость.
Двухтрубная разводка в системе отопления с естественным типом циркуляции. В данном случае все радиаторы, которые входят в состав системы отопления, подключаются к трубопроводу параллельно. При этом температура теплоносителя, который попадает в каждый радиатор, одинаковая. После того, как вода пройдет через весь радиатор и остынет, по обратной трубе она возвращается в теплообменник котла.

Считается, что двухтрубная схема разводки является наиболее целесообразной с точки зрения эффективности обогрева жилья. Правда, чтобы оборудовать такую систему, потребуется достаточно много труб и доборных элементов для монтажа отопительного контура.

Стоит отметить, что определяясь, как сделать отопление без насоса, учитывайте свои практические навыки, а также финансовые возможности для приобретения расходников.

Паровой тип отопления

Некоторые потребители путают паровое отопление с водяным. В сущности, эти системы очень похожи, за исключением того, что теплоносителем служит пар, а не вода.

Внутри отопительного котла системы с естественным типом циркуляции вода нагревается до температуры кипения и преобразуется в пар, который затем перемещается в трубопровод и далее подается к каждому радиатору в контуре.

В конструкцию паровой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят такие компоненты:

специальный отопительный котел, внутри которого вода нагревается до температуры кипения, и аккумулируется пар;
клапан для выпуска пара в систему отопления;
трубопровод;
отопительные радиаторы.

Обратите внимание, что паровой тип отопительной системы эксплуатируется в условиях очень высоких температур, поэтому применять пластиковые трубы для выполнения трубопровода категорически нельзя.

Классификация отопления парового типа по схемам разводки и другим критериям точно такая же, как и у водяных отопительных систем. В последнее время используют и бойлер для отопления частного дома , что тоже имеет свои преимущества.

Как правильно монтировать отопление

Чтобы готовая система отопления с естественным типом циркуляции функционировала правильно и эффективно, при ее монтаже важно придерживаться некоторых правил.

В целом схема установки выглядит так:

Радиаторы отопления необходимо установить под окнами, желательно на одном уровне и с соблюдением необходимых отступов.
Далее устанавливают теплогенератор, то есть выбранный котел.
Монтируют расширительный бак.
Выполняют разводку труб и стыкуют зафиксированные ранее элементы в единую систему.
Отопительный контур наполняют водой и выполняют предварительную проверку герметичности соединений.
Заключительный этап состоит в запуске отопительного котла. Если все работает правильно, значит, в доме будет тепло.

Обратите внимание на некоторые нюансы:

Котел должен быть расположен в самой нижней точке системы.
Монтаж труб необходимо выполнять с уклоном в сторону обратного потока.
Поворотов в трубопроводе должно быть как можно меньше.
Для повышения эффективности отопления необходимы трубы с большим диаметром.

Надеемся, данная статья будет для вас полезной, и вы сможете самостоятельно смонтировать систему отопления без циркуляционного насоса в вашем загородном доме.