Водоснабжение бани зимой – схема и комментарии. Как устроить систему водоснабжения бани своими руками, схемы колодцев и скважин Подводка воды в готовую баню

Если вам требуется обустроить водоснабжение бани зимой, схема, приведенная в этой публикации, позволит вам понять, какие основные узлы содержит банный водопровод, какое оборудование вам потребуется. Также вам помогут комментарии, которые поясняют вопросы утепления зимнего банного водопровода и функционирования всей системы.

Чем от лета отличается водоснабжение бани зимой? Схема, что вы видите, содержит три основных узла: источник воды, водопровод, оборудование.

Зимний водопровод до бани из дома

Источником воды для банного водопровода может выступать домовой водопровод, .

В первом случае делается подключение к внутреннему водопроводу в доме. В зависимости от того, требуется ли постоянно е водоснабжение, водопровод может быть утепленным.

В случае если водопровод нужен круглогодично и постоянно, он может быть проложен либо в траншее на глубине ниже уровня промерзания грунта, либо по воздуху с утеплением и греющим кабелем.

В случае если водопровод требуется только для закачки воды в баню, он делается неутепленным и необогреваемым. Но в обязательном порядке трубопровод делается с уклоном, в конце которого монтируется сливная горловина с запорным краном.

Как известно, текущая вода не может замерзнуть даже при отрицательной температуре. Поэтому можно не утеплять водопровод, если там не будет постоянно находиться вода. Но все остатки воды обязательно должны сливаться, после того как подача воды в баню из дома закончена.

Водопровод зимой до бани из скважины или колодца

По тому же принципу организуется подача воды из скважины или колодца. Если вода будет стоять в трубопроводе, он утепляется или прокладывается на глубине ниже уровня промерзания.

Если же будет иметь место разовая закачка, то по окончании ее остатки воды из трубы сливаются обратно в колодец или скважину. Для этих целей скважинный насос не должен иметь обратного клапана.

Выход водопровода в бане

Выход водопровода в банном цоколе должен утепляться. Это позволит избежать «прихватывания» воды в морозы на этом участке.

Если вы хотите делать банный по неутепленной схеме, то в нижней части вертикального участка делается сливной кран, управляемый из банного помещения.

Достаточно сделать простую тягу, потянув за которую, вы открываете или закрываете кран.

Важно не забывать сливать воду из трубопровода после окончания подачи воды, иначе образовавшийся лед может повредить запорную арматуру и разорвать трубу.

Работа русской парной основана на воздействии влажного горячего пара. Моечная комната должна быть оборудована купелью или душем, всё это говорит о том, что водоснабжение в бане необходимо. Всегда можно наносить необходимое количество жидкости вёдрами, но в зимнее время вдалеке от дома это может стать весьма проблематично и, как минимум, неудобно.

В этой статье мы рассмотрим, как проводится вода в бане своими руками.

Общие положения

Разводка воды в бане определяется сразу после выбора проекта самой конструкции. Если вы уже знаете, где будет расположена моечная, бак с водой, парная и возможный санузел, то необходимо уже тщательно продумать и все возможные подходы для жидкости, и её стоки .

Подводка воды в баню должна обладать следующими качествами:

• Отсутствие падения температуры ниже нуля градусов Цельсия. Даже в зимнее время не должен образовываться лёд. Цена ремонта будет достаточно велика в случае разрыва перемёрзших труб.

• Простота устройства. И подача, и сток воды в бане должны иметь лёгкую схему реализации.
• Постоянное наличие горячей воды для хозяйственных нужд. Это позволяет даже использовать стиральную машинку, что невероятно полезно особенно на загородном участке.

• Безопасность нагревательного оборудования. Его необходимо установить с учётом всех необходимых мер предосторожности.
• Соблюдение двух режимов работы. Это само трудно реализуемое свойство, которое заключается в том, чтобы парилка могла работать и в «мокром» режиме русской бани, и в «сухом» — присущем финской сауне.

Совет: дверцу топки лучше всего разместить в мойке.
Это увеличит пожарную безопасность, значительно уменьшит количество топочного мусора и выделяемого угарного газа в .

Монтаж

Как провести воду из колодца в баню или из скважины? В первую очередь следует установить насосную станцию. Так получится автоматизировать систему и обеспечить в ней постоянное движение воды, что предотвратить в значительной мере застои и промерзание.

Проект

Мощность напора в такой системе будет варьироваться от одной до трёх атмосфер, что превышает поток воды в большинстве городских квартир.

Теперь разберём детально:

1. Емкость для воды в баню.

1. Наиболее важный узел на чертеже – насосная станция (2) и бойлер, работающий на электричестве.

1. Подвод воды в баню (1) по водопроводной системе (4) проведённой наружу. Количество жидкости в ёмкости контролируется рубкой из поливинилхлорида подсоединённой тройником (6) к стоку (7) до крана (8).
2. Аварийный сток воды из бани (9) предотвращает возможность переливания жидкости (1), переправляя лишнее её количество во внешнюю среду.
3. С общим выводом жидкости (7) из бани аварийный водосток в бане (9) также соединён и ведёт наружу.
4. Подвод воды к бане обеспечивает электрическая насосная станция (2), пропуская воду сквозь специальную фильтрационную систему (10), которая подбирается с учётом свойств используемой воды, и клапан обратного действия (11).
5. Запирающий кран (12) служит для прекращения подачи в фильтрационную систему. Если использовать грунтовые воды, то они могут иметь большое содержание бактерий и тяжёлых металлов, из центрального водопровода – хлорку и ржавчину. В любом случае, особенно для питья, жидкость должна подвергнуться качественной фильтрации.
6. Из станции водоснабжения (2) вода движется в нагреватель (3) и душ (14). В бойлере вода проходит процесс нагревания, но не кипит.
7. Стиральную машину при необходимости можно подключить к выводам (18) и (19).
8. Узел А в проекте предназначен для предотвращения попадания горячей воды в обычную систему водоснабжения.

В качестве ёмкости для воды можно применить любой герметичный контейнер. В данном случае рассматривается пластиковая бочка вместимостью пятьсот литров, чего вполне хватает на неделю для четверых взрослых человек.

Насосная станция вполне подойдёт мембранного класса объёмом на двадцать пять литров.

Для уменьшения нагрузок на аппаратуру водоснабжения бак под воду лучше всего установить сверху. Работа насоса, таким образом, будет значительно легче.

Бойлер вполне подойдёт пятидесятилитровый. Монтируем его по собственному усмотрению, чтобы было удобно.

Для реализации всех соединений удобно подходят металлопластиковые трубы, легко режущиеся ножовкой.

Сточная система

Куда уходит вода из бани? Без автоматической водопроводной системы вполне достаточно грунта, расположенного под или вблизи строения. В нашем же случае следует .

Можно использовать такие варианты:

1. Накопитель. Представляет собой не что иное, как большую ёмкость, закопанную в землю. Дешёвый в реализации, но дорогой в обслуживании в случае частой эксплуатации. Потому что не имеет собственной фильтрационной системы и нуждается в очистке ассенизаторами.

1. Септик с системой почвенной фильтрации.
   Более дорогая и габаритная конструкция, которая обладает двумя камерами:
   
   • Первая производит очищение от крупных частиц. Доходя до определённого уровня, стоки переливаются в следующую ёмкость.
   • Вторая путём воздействия бактерий очищает сточную жидкость.

1. Станция глубокой очистки. Такой септик вместо почвенной фильтрации имеет третью камеру очистки, в которой очищение достигается до 98%. Это дорогое оборудование, требующие постоянной подачи электроэнергии. Зато имеет огромную производительность и абсолютно не нуждается в ассенизаторах.

Чтобы работы по установке водопроводной системы прошли успешно, вам поможет следующая инструкция:

1. Обязательно заранее необходимо составить подробный чертёж. За основу можно использовать приведённый в статье, но с необходимыми поправками на вашу постройку.
2. Для защиты всей системы от промерзания создайте минимальный уклон в сторону водяного потока. Иначе лёд может разорвать металлопластик, что приведёт к масштабным ремонтным работам уже после первой зимы.
3. Обеспечьте тщательную изоляцию всем используемым электрическим системам. Высокая влажность способствует возможности получения удара током. Используйте автоматы.

Вывод

Вода имеет огромное значение в работе бани и сауны. Кроме непосредственно парной комнаты, она необходима в мойке и возможном хозяйственном блоке. Наличие стиральной машины или туалета всегда способствует к увеличению комфорта.

Для нормальной работы системы понадобятся насосная электростанция, бойлер, бак, система металлопластиковых труб и продуманная канализация. Сбор их в одно целое осуществляется при помощи схемы. В статье представлен работоспособный проект, но в случае с собственной баней необходимо внести поправки с учётом ваших потребностей.

Очень важно обезопасить конструкцию от промерзания. Это может привести к плачевным последствиям.

Также позаботьтесь о защите от электричества. Так как наличие воды значительно повышает опасность поражения током.

Видео в этой статье предоставит дополнительное количество информации на данную тематику. Подойдите к вопросу установки водопроводной системы со всей ответственностью, и получите в итоге прекрасно функционирующую баню в любое время года!

Баня - это место, которое пользуется огромной популярностью у многих, кто любит попариться. Важным моментом обустройства является водопровод в бане. Его стараются установить даже в небольших баньках, где имеется лишь парная и душевая комната. Однако далеко не в каждом случае можно легко решить вопрос с водоснабжением. К примеру, если баня расположена вдали от дома и централизованного водопровода, придется немало потрудиться, чтобы провести в помещение воду.

Источник воды

Когда человек планирует строительство, ему нужно сразу продумать систему водоснабжения и то, как в построенную баню. В первую очередь необходимо определить возможный источник воды. Вариантов в данном случае может быть несколько.

Самым распространенным и удобным способом провести воду в баню является централизованный водопровод. В данном случае усилия мастера будут минимальными. Если рядом нет подобного источника водоснабжения, можно использовать колодец либо вырыть скважину. Последний вариант является наиболее хлопотным и затратным на первых этапах.

Однако в процессе использования скважины она обязательно окупится. Более того, таким образом в доме появится хорошая питьевая вода. Кроме того, собственная скважина поможет сэкономить денежные средства, так как за пользование своей водой платить не придется. В результате вложения, которые будут использованы для строительства водопровода из скважины, обязательно вернутся через несколько лет.

Преимущества артезианской скважины

Скважина может быть артезианской либо песчаной. Первый вариант считается самым дорогим удовольствием, так как водоносные горизонты, используемые в данном случае, залегают глубоко от земной поверхности. Чтобы до них добраться, приходится применять специальное оборудование, аренда которого стоит недешево.

Вода из артезианской скважины очень качественная. Она может находиться на глубине от 30 до 300 метров. В зависимости от того, насколько глубоко находится вода, где будет место расположения здания, в которое будет проведен водопровод, будет зависеть и цена работы.

Преимуществ у водопровода из скважины очень много. В данном случае вода поступает самотеком, так как давление в глубине достаточно высокое. Оборудование, используемое для водопровода бани, хорошо работает в любую погоду, даже в сильный мороз. Таким образом, наличие артезианской скважины дает возможность получать воду круглогодично и установить зимний водопровод в баню.

Сроки эксплуатации устройства составляют минимум 50 лет. При этом из одной скважины можно оборудовать водопровод не только для бани и собственного дома, но и подключить соседей. В данном случае можно разделить стоимость работ на всех, что выйдет значительно дешевле.

Песчаные скважины

Фильтровые или песчаные скважины более дешевые, так как в данном случае, чтобы добраться до воды, необходимо прорыть яму не более 30 метров. Однако не на каждом участке можно осуществить подобные работы. В засушливых местах подземных вод на такой глубине может и не быть.

При работе над водопроводом из песчаной скважины необходимо устанавливать колонну с фильтром.

Это особенно важно для тех местностей, где почва рыхлая и риск загрязнения воды очень высокий. Чем сложнее структура фильтра, тем дороже будет оборудование. Но в любом случае обустройство песчаной скважины обойдется дешевле, нежели работы над артезианской.

Тем не менее, у подобного варианта имеются и минусы. Все дело в том, что некоторые виды грунта дают возможность получать качественную воду из подобной скважины лишь пять-семь лет. После этого водопровод придется переделывать. Кроме того, песчаные скважины не позволяют добывать сразу много воды. Это может быть несколько неудобно для душа в бане.

В некоторых случаях приходится устанавливать душ в бане без водопровода. То есть для этого создается отдельная емкость для набора воды, из которой и будет после поступать вода в душ.

Колодец и водопровод

Если на участке имеется колодец, можно использовать для водоснабжения бани и его. Однако такая вода не отличается хорошим качеством. Часто она не пригодна для питья, да и мыться в ней не очень комфортно.

Чтобы добиться нормального качества добываемой жидкости, понадобится фильтр. Трубу с ним необходимо забить на уровень минимум 10 метров. В противном случае напор воды будет слишком мал. Кроме того, понадобится специальный насос. Мастера утверждают, что для водоснабжения бани достаточно обычного погружного насоса.

Колодец можно использовать тогда, когда в почве нет крупных валунов либо чрезмерно плотных слоев. Если обнаружатся подобные проблемы, может понадобиться специальное бурильное оборудование, а оно стоит недешево. В таком случае удобнее будет вырыть артезианскую скважину.

Как организовать водоснабжение

Если для получения воды будут использованы природные ресурсы, скорее всего, без не обойтись. Эксперты говорят о том, что наиболее приемлемым вариантом в данном случае будет гидроаккумулятор. Желательно установить такой насос, который будет самостоятельно отключаться и включаться при необходимости.

Кроме того, может понадобиться обогревающее устройство для водопровода в бане. Лучше выбрать электрический водонагреватель, так как проводить газ для колонки может быть слишком накладно. Если будет установлен горячий водопровод в бане, это позволит сделать теплые полы. Для этого достаточно еще на этапе внутреннего ремонта провести в полу водопроводные трубы.

Что касается качества труб, то оно зависит от того, будет устанавливаться водопровод в неотапливаемой бане или помещение будет отапливаться. При использовании помещения исключительно в летний период можно ограничиться обычными армированными гибкими шлангами. Работать с ними очень просто, поэтому даже непрофессиональный сантехник может сделать водопровод в бане своими руками.

Для работы над летней системой водоснабжения, то есть для неотапливаемой бани, можно ограничиться небольшим заглублением труб.

Что касается того, как провести водопровод в баню, которая будет использоваться и зимой, нужно уложить трубы достаточно глубоко, чтобы вода не замерзала в морозы. После того, как вопросы с источником воды будут решены, нужно заняться обустройством водопровода. Особое внимание уделяется той его части, которая будет на улице. Разводка труб в помещении не требует дополнительного утепления, если баня отапливается.

Что касается материала, из которого изготавливаются элементы водопровода в бане на даче или в загородном доме, то он может быть любым. Чаще всего используют пластик либо металлопластик. Медные трубы считаются очень дорогими, а металлические либо чугунные уже устарели и их практическим никто не использует.

Вне зависимости от того, на какой глубине будут расположены трубы зимнего водопровода, необходимо их дополнительно утеплить. Для этого стоит использовать качественные материалы, которым не страшна влага. Особое внимание нужно уделить тем участкам, где трубы выходят из земли и переходят в дом. Эти фрагменты страдают больше всего. Часто именно здесь вода замерзает во время мороза.

Специалисты рекомендуют для профилактики промерзания водопроводных труб использовать керамзитную либо пенопластовую крошку . Ее нужно засыпать на место укладки труб, а после уже проложить водопровод, который тоже не помешает посыпать сверху крошкой. Подобный теплоизолятор показывает прекрасные результаты даже при очень низких температурах.

Владельцы бани должны учесть такой момент, как отопление. Если в бане оно отсутствует, в период, когда помещением не будут пользоваться, температура воздуха будет резко падать. В результате вода во внутренней разводке водопровода в бане просто замерзнет. Чтобы этого не произошло, необходимо после каждого использования бани тщательно , чтобы трубы оставались пустыми.

Можно обойтись без водопровода

Безусловно, очень неудобно, когда в бане нет воды. Однако некоторые мастера обходятся и без этого удобного приспособления.

Если центрального водопровода нет, а вырыть скважину оказывается очень дорого, можно сделать баню без водопровода, то есть установить бак для подачи воды. В него можно набирать воду из домашней системы водоснабжения. Небольшая емкость с водой, подвешенная к потолку, может послужить душем. Таким образом, без водопровода выкрутиться можно, но это не очень удобно, а тем более для использования бани в зимнее время.

Правильное устройство водоснабжения бани подразумевает постоянную подачу очищенной воды под определенным давлением. Если с подогревом воды особых проблем не возникает: для этого используют печь или бойлер, то с притоком все намного сложнее. Напор воды создается насосной станцией, оборудование которой требует знаний и умения. Мы рассмотрим основные схемы и проекты водоснабжения деревенских бань с различными источниками: от колодца, скважины. И научимся оборудовать водоснабжение в бане своими руками.

Источники водоснабжения бани

Первая задача при планировании бани – определиться с источником снабжения водой. Это может быть:

• колодец;
• водопровод;
• скважина.

Наиболее простой и приемлемый вариант – централизованное водоснабжение, одновременное для дома и бани. Необходимо получить разрешение на подключение к системе, после чего действовать по плану:

1. Смонтировать трубопроводы и оборудование внутри бани.
2. Тщательно изучить схему водопроводных труб участка.
3. Провести от центральной магистрали трубу к бане и подсоединить ее.
4. Запустить систему водоснабжения бани.

Колодец, как источник водоснабжения бани

Колодцы издревле используются в качестве источника воды для бани. Можно провести водопровод из уже существующего колодца или при необходимости выстроить новый. Это недорогой, надежный и самый простой вариант подачи воды в парную. Минусы колодезного водоснабжения бани:

• качество воды в колодце не гарантированно, особенно грязной она может быть в периоды паводков или сильных ливней;
• возможны перепады уровня воды.

Стенки колодца лучше делать из бетонных колец с креплениями шип-паз, которые в случае движения грунтов не допустят деформации. Соединения колец дополнительно герметизируют, чтобы вода из верхних слоев не проникала в колодец. Дно засыпают щебенкой и прокладывают геотекстилем – получается своеобразный фильтр.

Если колодца на участке нет, а проблема водоснабжения бани актуальна, можно оборудовать абиссинский колодец.

Он представляет собой трубу, которая вбивается в землю до водоносного слоя. Такая система водоснабжения бани хороша, если водоносный слой залегает в почве не глубже 12 метров.

Основная хитрость в правильном изготовлении трубы. Ее нижний конец должен представлять собой копье. Выше копья просверливается несколько рядов отверстий, которые играют роль фильтра.

Труба наращивается сверху постепенно, по мере вбивания очередного участка до тех пор, пока уровень воды в трубе не составит 0,7 – 1 метра. Наверху устанавливается насос, если же глубина колодца более 7 метров, насос для водоснабжения бани из колодца нужен погружной.

Скважина, как источник водоснабжения бани

Все скважины, которые можно использовать для водоснабжения бани, делятся на две категории:

• артезианские;
• песчаные.

Артезианские скважины глубокие, они достигают мощных водоносных пластов (35-300 метров). Артезианки для схемы водоснабжения дома, бани бурятся специальными механизмами и достаточно дороги. Вода из артезианских скважин поступает самотеком, под давлением.

Артезианская вода чиста, скважина никогда не забьется, не заилится, объем воды практически неограничен.

Единственный минус – дороговизна обустройства. Но проблему можно решить, организовав одновременное водоснабжение домов и бань нескольких хозяев.

Песчаные скважины обычно бурят не глубже 30 метров до верхнего слоя песка. Такие скважины при водоснабжении бань могут засоряться песком, чтобы это предотвратить, из перемежающихся слоев сетки с мелкой ячеей и гравия делают фильтровую колонну.

Преимущества водоснабжения бань из скважины песчаного типа: дешевизна и быстрота возведения.

Недостатки:

• объемы воды в слое невозможно прогнозировать;
• скважина поставляет не более 1 куб.м. воды в час;
• скважина со временем заиливается.

Устройство водоснабжения бани

Схема водоснабжения бани и дома состоит из следующих элементов:

• насос;
• датчик давления;
• гидроаккумулятор (не позволяет воздуху проникать в систему);
• кран байпаса – необходим для слива воды из системы;
• реле давления;
• обратный клапан;
• нагреватель воды;
• система защиты нагревателя воды;
• кран слива бойлера;
• фильтр.

Выбор насоса

Подается ли вода в баню из колодца или скважины, в любом случае требуется насосная станция. В схемах и проектах водоснабжения деревенской бани используются погружные и вытяжные насосы. Тип насоса выбирается в зависимости от глубины залегания воды. Также следует обратить внимание на диаметр скважины и расчетное давление воды в системе. Специалисты рекомендуют остановиться на моделях с гидроаккумулятором.

Из колодца или скважины в систему водоснабжения бани вода подается через выводную трубу. В колодец труба должна входить ниже отметки промерзания грунта, место входа герметизируют. Многослойная гидроизоляция выполняется из фиброрезины, силикона, жидкого стекла и плиточного клея для наружных работ.

Чтобы насос не включался постоянно, дополнительно устанавливают бак объемом 50 литров. Одновременно он способствует выравниванию давления в трубах.

Выбор труб

Выбор своими руками труб для разводки водоснабжения зависит от того, используется ли баня только летом или круглый год. Если баня функционирует только в теплое время года, можно сэкономить на трубах и использовать гибкие шланги (для прочности возьмите армированные). Их очень легко соединять между собой с помощью переходников. По проекту такую схему водоснабжения деревенской бани можно не заглублять в почву. Перед наступлением холодов шланги собирают в сарай до следующего сезона. Если баня используется зимой, организация ее водоснабжения потребует больше трудов.

Для подключения глубинного насоса используют трубы диаметром до 32 мм. Для остальной проводки подойдут диаметром 25 мм.

Металлопластиковые трубы также просты в установке и эксплуатации, но в местах соединений используются резиновые прокладки. На улице они быстро теряют свои свойства и требуют замены. Можно использовать полимерные трубы , которые легко гнутся и подходят для эксплуатации под землей для подведения горячего водоснабжения в бане.

Лучший материал для одновременного водоснабжения бани и дома это полипропилен . Хотя своими руками водоснабжение в бане из полипропилена собрать будет не просто – потребуется специальный паяльник. Между собой полипропиленовые трубы герметично соединяются специальными переходниками. Существуют трубы, армированные стекловолокном или фольгой. Оба варианта хороши для водоснабжения бани.

Выбор нагревателя воды

Если баня расположена недалеко от жилого дома, можно подвести трубу горячего водоснабжения от основного котла. Трубу следует тщательно утеплить вспененным полиуретаном. Чаще горячее водоснабжение в бане организуют автономно.

Чтобы обеспечить баню горячим водоснабжением, можно установить дровяную печь. В печь встраивается бак из нержавейки и облицовывается кирпичом. Нагретая вода будет долго сохранять температуру. Но современные владельцы бань предпочитают более продвинутые водонагреватели накопительного или проточного типа.

Проточные газовые котлы высокопроизводительны, они могут обеспечить любые объемы горячей воды. Но их эксплуатация достаточно дорога. Поэтому чаще в банях устанавливают накопительные электрические бойлеры. Объем нагревателя воды зависит от количества людей, одновременно посещающих парную. На 3-4 человек вполне достаточно емкости 90 литров.

Водоснабжение бани зимой

Как устроено водоснабжение бани, которую используют круглый год? Если схема водоснабжения и отопления дома и бани едина, проблем не возникает. Сложнее, когда баня не отапливается и зимой промерзает.

Трубы водоснабжения бани закапываются в землю на глубину, превышающую промерзание грунта. В средней полосе глубина промерзания составляет около 1,5 метров, следовательно, трубы укладываем на 1,7 – 1,8 м. Лучшие трубы для таких работ из пенопропилена, дополнительно утепленного влагостойким материалом. Чтобы мороз гарантированно не добрался до труб, их дополнительно укладывают на подушку из термоизоляции и обсыпают со всех сторон, после чего закрывают грунтом.

Если помещение не отапливается, необходимо озаботиться о полном сливе воды из системы после посещения бани. Ведь в трескучие морозы температура в ней практически сравняется с уличной.

Дополнительно система водоснабжения бани, используемой круглогодично, оснащается датчиком давления (манометром), а также обратным клапаном. Они устанавливаются при входе трубы водоснабжения в помещение перед разводкой.

Для пайки полипропиленовых труб нужен специальный сварочный аппарат, перед тем, как устраивать водоснабжение бани следует приобрести уголки, фитинги и муфты.

Этапы оборудования водоснабжения бани своими руками

1. Выбор и подготовка источника воды.
2. Прокладка наружных водопроводных труб.
3. Установка приборов: шаровой кран, далее перед насосом угольный фильтр с резервом не меньше 30 кубометров и обратный клапан. От насоса идет труба к бойлеру. Сюда же устанавливается тройник для трубы холодного водоснабжения. На тройник устанавливаются краны для холодной воды. А на выходе из бойлера труба с горячей водой, на которой размещают краны горячей воды.
4. Разводка труб в помещении бани. Первыми устанавливаются вертикальные стояки, после чего проводятся горизонтальные магистрали.
5. Подсоединение труб к приборам, тестирование и запуск.

По окончании сборки системы водоснабжения бани своими руками ее нужно запустить. Сначала открываем шаровой кран и наполняем все магистрали. Вода должна течь из труб без перерывов, это означает, что воздуха в системе больше нет. Теперь перекрываем краны холодного водоснабжения, открываем пусковой и включаем насос. Запускается насос при давлении в трубах 1,4 – 1,8 бар, а останавливается при 2,2 – 2,5 бара. При достижении нужного давления включается в сеть бойлер.

Способов организации водоснабжения бани из колодца есть несколько. Они имеют разный уровень сложности, стоимости и предоставляют разные степени комфорта. Но все их объединяет одно: так как обычно бани используются не постоянно, а периодически, то вся система водоснабжения должна быть защищена от размерзания в зимнее время. Решения существует только два: или обеспечить постоянную плюсовую температуру (отапливать баню постоянно) или сделать так, чтобы в трубах и других устройствах замерзать было нечему, т.е. обеспечить слив воды из системы и устройств.

Организация водоснабжения бани и дачи может быть сделана по-разному. Есть совсем простые варианты, требующие минимума средств и времени на организацию, есть более сложные, но предоставляющие больший уровень комфорта.

Самый простой и экономный способ

Простейший вариант – в колодец опустить погружной насос (без обратного клапана), трубы провести по воздуху, но так, чтобы они были не горизонтальны, а имели уклон или в сторону колодца или в сторону бани. Важно: на всем протяжении этого трубопровода не должно быть кранов или других запорных устройств.

При включении насос качает воду. Пока вода поднимется по трубам и дойдет до здания, проходит какое-то время (зависит от глубины водяного зеркала и расстояния до него, мощности насоса). Когда емкость (ведро или бак) почти наполнена, насос отключают. Оставшаяся в трубах вода частично стекает в емкость, частично – обратно в колодец.

Эта система дает минимальные удобства, но зато она очень проста и функционирует без сбоев даже зимой. Все что нужно для ее работоспособности в зимнее время – , который можно сделать самостоятельно, затратив немного времени, средств и усилий.

С консольным насосом

Есть более сложная схема, но также не особенно затратная, зато предоставляющая более высокий уровень комфорта. В ней используется консольный насос.

На схеме он установлен в бане (или в домике на даче), а от него уже идет разводка. Такая схема водоснабжения из колодца будет хороша при условии, что уровень воды в колодце – не ниже 5 метров и вода прибывает достаточно хорошо. При большей глубине придется мудрить — заполнять всасывающий водопровод водой до уровня расположения консольного насоса, что создаст лучшие условия для его работы и вода сможет поступать и с глубины до 7 метров.

Для обеспечения работоспособности такой системы водоснабжения в зимнее время, необходимо утепление навеса для колодца. Выход трубы из колодца (герметичный) нужно делать ниже уровня, до которого промерзает грунт зимой в вашем регионе. На том же уровне вести трубопровод до места входа в помещение и там уже поднимать его до насоса.

Для предотвращения размерзания труб на случай аномальных холодов и промерзания грунта ниже среднестатистического, их лучше обернуть теплоизоляционными материалами или уложить глубже точки промерзания. Оба варианта имеют свои минусы: нужно или копать глубже, чем 1,5 метра (обычная глубина промерзания для средней полосы), что не очень хочется, или тратиться на теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Как один из вариантов поддержания температуры трубопровода в зимнее время – использование греющего электрического кабеля, но в этом случае у вас должен быть гарантированный источник питания, что для сельской местности, увы, не всегда реально. Затраты затратами, но менять весь трубопровод после зимы намного хуже. Так что одну из мер желательно все-таки принять.

С накопительным резервуаром на чердаке

Одна из разновидностей подобной схемы предусматривает устройство накопительного резервуара для воды на чердаке, в мансарде и т.п. Такой вариант хорош тем, что закачав в бак воду, вы можете насос отключать, а вода будет поступать в гребенку самотеком. Но для того, чтобы зимой в неотапливаемом помещении вода не замерзла в трубах или в баке, нужно сделать трубу для слива воды. Вывести ее желательно обратно в колодец, ну или в систему канализации – как вы для себя решите. В таком варианте нужно будет хорошо все продумать, чтобы количество воды в трубах-вентилях было минимальным.

С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля

Для тех, кто не желает терпеть абсолютно никаких ограничений в комфортности условий, есть более сложные схемы с использованием современного оборудования. Это . Они поддерживают в системе постоянное давление, воду поднимать могут с любой глубины, главное — правильно подобрать насос. Причем эти системы могут качать воду и из централизованного водопровода, что необходимо, если система изношена и давление в сети низкое.

Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца

При организации водоснабжения дачи и бани важно правильно выбрать трубы. Они должны быть:

• Безопасны, особенно, если воду будете использовать для питья.
• Долговечны, так как большая часть трубопровода укладывается ниже уровня промерзания грунта, то замена влечет большой объем работ.
• Хорошо переносили перепады температур.
• Легко монтировались и ремонтировались.

Раньше трубы использовались только металлические. Других вариантов не было. Но они, во-первых быстро ржавеют, во-вторых, монтаж и замена возможны только со сварочным аппаратом. Сегодня есть другие варианты.

Полипропиленовые трубы для водопровода

Чтобы водопровод служил долго и исправно, лучший вариант для дачи и бани – полипропиленовые трубы. Они отлично себя чувствуют при низких температурах, при их соединении не используются резиновые или другие прокладки, которые со временем теряют эластичность и требуют замены. Они не выделяют никаких вредных веществ, не гниют и не окисляются, не повреждаются грибками и микроорганизмами, срок эксплуатации производители заявляют порядка 50 лет.

Но. Полипропиленовые трубы требуют специального оборудования для сварки. Используется специальный паяльник, которым разогревается труба. В разогретом состоянии ее быстро соединяют с уголком, тройником, краном и т.п. Важно: при сварке не делать никаких вращательных движений. Особенно это актуально для армированных труб. После соединения дают пару минут на остывание и можно продолжать сборку водопровода дальше. Аппарат не очень дорогой, да и покупать его не обязательно. Практически в любой фирме, продающей полипропиленовые трубы можно взять паяльник для полипропилена на прокат.

Чем хороши еще полипропиленовые трубы, так это тем, что есть они и для холодной и для горячей воды. То есть внутреннюю разводку гребенки воды в помещении можете тоже сделать из того же материала. Еще один их плюс: ровная и гладкая наружная поверхность, за которой легко ухаживать и не нужно красить.

Полиэтиленовые

Для подачи холодной воды (для горячей использовать нельзя) часто используют трубы ПНД – полиэтиленовые низкого давления. Они имеют практические такие же характеристики, как и полипропиленовые (не боятся морозов, не гниют и не подвержены воздействию грибков, но в то же время экологически безопасны), однако имеют один большой плюс: их можно не только сваривать, но и использовать разъемные фитинги. Это намного удобнее, не требует специального оборудования, да и ремонт/замена становится проще. Как соединять трубы ПНД смотрите в видео.

Но, с другой стороны, разъемные фитинги — это большая вероятность появления протечек. Потому планировать трубопровод стараются планировать так, чтобы все разборные фитинги были в доступных местах, а не под землей.

Утепление и компенсация давления

При укладке труб (полиэтиленовых или полипропиленовых – неважно) желательно принять меры для компенсации давления грунта. Если грунты у вас пучнистые, делать это обязательно. Нужно трубу (лучше с с утеплением, но можно и без) уложить в гофрированный шланг большего диаметра. Он будет, во-первых, служить теплоизоляцией, во-вторых, защищать от избыточного давления.

Есть также трубчатый утеплитель «Энергофлекс», использовав который можно одним махом решить вопрос теплоизоляции и защитить трубы от чрезмерных нагрузок.

Рекомендация, основанная на личном опыте: покупайте трубы и все уголки-тройники-краны в одном месте, желательно, расположенном недалеко от дома/бани. Почему? Потому что сразу идеально рассчитать всю схему редко удается даже профессионалам, так что в процессе монтажа придется не один раз, а иногда и не два, что-то докупать, менять, возвращать. Потому сразу при покупке узнайте, как и что можно/нужно будет делать для обмена и возврата частей водопроводной системы.

Теплоизоляция колодца

Предотвратить замерзание водяного зеркала не очень сложно — вода в глубине всегда имеет положительные температуры и все, что требуется — это не дать холоду поступать извне. Теплоизоляция колодца включает две составляющие — утепление шахты и устройство защитного домика на поверхности.

Утепление бетонного колодца своими руками

Для теплоизоляции колодца снаружи нужно выбирать материал, не впитывающий воду. Обычно используют полистирол или пенопласт. Эти материалы стоят недорого, долговечны и нейтральны химически. Хотя есть одно «но» — они боятся ультрафиолетового излучения – под его воздействием разрушаются. Эта проблема легко решается: вокруг утепления строится домик для колодца, или снаружи материал облицовывают отделочным материалом.

Более простой и быстрый вариант – нанести на полистирол или пенопласт краску в два слоя. В этом случае нельзя использовать ацетоновые краски: они разъедают эти материалы. Если колодец круглой формы, можно использовать пенополистирольную «скорлупу» — изделия полукруглой формы. Остается только подобрать подходящий диаметр, соединить части скорлупы, а стык проклеить армированным скотчем. Если такой «скорлупы» подходящего размера нет, можно листы полистирола/пенопласта нарезать на полосы, а их уже крепить к колодезным кольцам.

Теплоизолирующий материал нужно укладывать немного ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе. Для этого колодец откапывают на заданную глубину, устанавливают защиту, закрепляют ее скотчем или любым другим крепежом, который вы придумаете. Можно для защиты от воздействия воды, пару раз всю конструкцию поверх утеплителя обмотать полиэтиленовой пленкой (ее закрепить можно тоже скотчем). Далее нужно или строить деревянный домик для колодца, или укладывать отделочные материалы — ваш выбор.

Есть еще один вариант утепления колодца – вспененный пенополиуретан. Эту смесь наносят при плюсовой температуре (от +20 о С до +30 о С) при помощи специального устройства. Стоит эта смесь недорого, как и услуги по ее нанесению, а имеет тот плюс, что материал заполняет все трещины и дефекты бетонных колец, продлевая срок их эксплуатации. Минус у такого материала – непрезентабельный внешний вид обработанной поверхности, но это устраняется наружной отделкой или построением домика для колодца.

Крышка/домик для колодца

Вне зависимости от сложности системы водоснабжения, которую вы в своей бане будете ставить, колодец должен быть оснащен теплым домиком, или, как минимум, утепленной крышкой. Это нужно чтобы, во-первых, предотвратить попадание в колодец пыли/грязи/листвы и т.п., во-вторых, чтобы в сильные морозы вода не замерзала. Деревянные колодцы в утеплении не нуждаются – древесина сама служит отличным теплоизолятором, а вот колодцы из бетонных колец утеплять необходимо.

Чтобы сохранять в колодце плюсовую температуру, некоторые умельцы опускают в воду кипятильник, оснащенный термореле, которое выставлено на сработку при +1°С. При такой температуре кипятильник включается, подогревает верхние слои воды и отключается. Но такая схема реальна при гарантированном электропитании. Перебои с электричеством на 5-8 часов в морозы, и всё, вода замерзнет.

Более хлопотно, но и более надежно – при строительстве утеплить кольца колодца снаружи, до глубины промерзания грунта или чуть ниже (на всякий случай) и построить сверху хорошо утепленный домик для колодца.

Домики бывают двух типов:

Она делается также из древесины — доска при этом берется достаточно толстая (около 50 мм). Крышку для колодца своими руками соорудить еще проще, чем домик. Наружная часть может быть квадратной или круглой. Размеры выбираете по вкусу, но они должны превышать диаметр колодца.

Состоит крышка обычно из двух перпендикулярно (под 90°) уложенных слоев досок. Внутренняя часть должна точно соответствовать форме и размеру колодезного кольца и плотно входить в него, перекрывая доступ холодному воздуху.

Часто, чтобы не поднимать и не опускать ее каждый раз, как вам понадобится ведро воды, в крышке делают дверцу на петлях (дверца должна откидываться полностью – так удобнее).

Можно в дополнении к крышке сделать навес для колодца. Так сооружение становится еще привлекательнее, да и крыша, пусть и небольшая, защищает и колодец и того, кто набирает воду от осадков или солнечных лучей в жару.

Выводы

Построить колодец недалеко от бани – это еще полдела. Нужно еще воду от него грамотно подвести к бане и утеплить колодец для предотвращения образования ледяной пробки в зимнее время.