Глубина трубы канализации в частном доме. Укладка канализационных труб в частном доме своими руками. Глубина укладки канализационной системы

В индивидуальном строительстве канализация является сложным комплексом инженерного оборудования, предназначенного для эффективного и безопасного отведения сточных вод.

Основное ее назначение – сбор стоков в единую магистраль и их транспортировка для утилизации.

Но именно откачественной подготовки и обустройства канализации во многом зависит комфорт в доме.

Все трубы, используемые в канализационных системах, разделяются по материалу изготовления, длине единичного элемента и диаметру . Самое большое распространение получили трубы, изготовленные из следующих материалов.

Чугун

Несмотря на то, что чугунные трубы почти ушли с рынка строительных материалов, при необходимости их можно заказать и сегодня. Главное их достоинство – большая механическая прочность , позволяющая прокладывать мелкозаглубленные канализационные магистрали даже под дорогой.

Вместе с тем, большая прочность чугуна очень неудачно сочетается с высокой хрупкостью . При этом чугунные стоки очень быстро заиливаются, требуют регулярной прочистки и обладают немалой стоимостью.

ПВХ (поливинилхлорид)

Отличается дешевизной и приемлемыми эксплуатационными характеристиками. Главный недостаток ПВХ – большая твердость. В результате трубопроводы из этого материала очень сильно резонируют и шумят при прохождении сквозь них сточной воды.

При прочность материала также оставляет желать лучше. Прокладывать ПВХ-канализацию можно лишь в сильно уплотненном грунте или внутри защитного короба.

Полиэтилен

Трубы из этого материала отличаются такими качествами, как:

• эластичность , за счет которой полиэтиленовая канализация даже после полного промерзания возвращается к исходной геометрии и может эксплуатироваться дальше;
• нечувствительность к химическим реагентам;
• возможность укладки в подвижные грунты.

Главные недостатки:

• размягчается при 80 градусах, что может повлечь за собой деформацию труб;
• большой износ при прохождении абразивных частиц.

Поэтому для систем канализации более пригоден вариант труб из сшитого полиэтилена. Этот материал более прочен и способен выдерживать высокие температуры без деформации и разрушения.

Полипропилен

Для канализации в частном доме полипропилен представляет наибольший интерес. Он обладает массой достоинств:

• приемлемая стоимость ;
• отличная износостойкость , позволяющая не беспокоиться при попадании в канализацию твердых абразивных частиц;
• размягчается лишь при 140 градуса х, позволяя сколько угодно долго сливать в канализацию даже кипяток;
• устойчив к химреагентам. Повредить полипропиленовые трубы способны лишь большие объемы концентрированной кислоты.

Вместе с тем, при наружной прокладке полипропиленовой канализации ее следует хорошо утеплять. При температуре ниже -5 градусов труба потеряет эластичность и может растрескаться.

Диаметр трубы в частном доме зависит от назначения участка магистрали :

• 40 или 50 мм для умывальника, кухонной раковины, ванны прочей сантехники;
• 110 мм для унитаза, стояков и магистрали.

Увеличенный диаметр трубы для подключения унитаза необходим не только для упрощения спуска фекальных масс. При полном сливе бачка через узкую трубу возможно появление вакуумного эффекта, что чревато нарушением работы всех сифонов в системе.

Схема канализации

Составлять схему канализации следует с учетом таких факторов , как:

• ожидаемый объем сточных вод;
• характеристики грунта;
• климатические особенности местности (сезонные перепады температур, количество осадков).

Система должна состоять из трех основных элементов :

• внутренняя канализационная сеть;
• наружная магистраль;
• септик (выгребная яма).

Для расчета канализационных систем применяется несколько правил.

1. При разводке труб канализации необходимо минимизировать количество развязок , стыков и соединений.
2. Если в доме несколько этажей, то помещения с сантехническими приборами стоит располагать друг над другом . Это позволит использовать общие стояки.
3. Кухню и санузел оптимально располагать в соседних помещениях , как можно ближе к канализационному коллектору.

На схеме необходимо отразить точное расположение и характеристики следующих элементов:

• канализационные трубы с указанием из материала , длины и диаметра;
• места устройства поворотов , ответвлений и ревизионных люков;
• сантехнические приборы ;
• стояки и коллекторы ;
• отводная магистрал ь;
• септик .

Схема канализационной системы итоге должна включить в себя полный объем информации, необходимой для ее монтажа.

Устройство

Для установки септика на участке потребуется подготовка котлована. Его размеры будут определяться габаритами выбранной модели септика и особенностями грунта. Если почва очень подвижна, то размеры котлована следует увеличить на 25-40 см по каждому измерению.

Этот запас позволит залить бетонный короб для механической защиты септика . По глубине котлован следует рассчитывать так, чтобы горловина установленного септика оказалась вровень с уровнем земли.

Глубина траншеи под канализационную магистраль должна быть менее 70-80 см. Это позволит уберечь ее от промерзания. При этом следует учитывать рельеф местности. Если дом расположен много выше септика, то траншея возле фундамента должна быть более глубокой. Минимальное расстояние до фундамента здания – 5 м .

Магистральную трубу следует укладывать под небольшим углом в сторону септика . Для этого оптимальное увеличение глубины траншеи должно составлять порядка 3 мм на 1 м. Такой наклон обеспечит беспрепятственное прохождение стоков. При меньшем уклоне есть появления заторов.

Превышение указанного уклона может привести к тому, что вода будет слишком быстро стекать в септик, не успевая унести с собой фекальные массы . Это тоже чревато затором.

Чтобы было легче контролировать глубину траншеи, стоит заранее подготовить деревянный брус с делениями. Наносятся деления для определенных расстояний от фундамента. К примеру, на двух метрах от дома глубина должна быть 800 , на четырех – 806 и т.д.

По мере удаления от дома, глубина должна всегда возрастать . Ее уменьшение на каком-либо участке недопустимо. Даже небольшой «горб» приведет не только к затруднению стока, но и к появлению воздушной пробки, что еще более ухудшит ситуацию.

Затруднить сток могут и повороты магистрали. По мере возможности их следует избегать. Если же обойтись без изгиба не получается, следует организовать поворот максимально возможного радиуса. В точке поворота желательно устроить ревизионный колодец.

Особое внимание глубине канализации следует уделять, если она проходит под автостоянкой или дорогой. В этом случае ее стоит увеличить на несколько десятков сантиметров.

Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой. Толщина подушки – 10-15 см.

Для средних и холодных климатических зон канализационная магистраль должна быть утеплена. В качестве утеплителя могут применяться полотна из пенополиуретана или вспененного полистирола с экранирующим слоем из фольги.

Особо тщательного утепления требуют люки в ревизионных колодцах и коллекторы. При достаточно мягком климате утепление выполнить лишь для верхней части трубы.

Элементы внутренней канализационной сети должны сводиться в общий стояк, выполняющий функции коллектора. Оптимальное место укладки горизонтальных участков труб – в стяжке пола. При этом желательно придать трубе небольшой наклон.

Использовать колена с поворотом 90 градусов в системах канализации не рекомендуется. Повороты трубы лучше организовать с помощью нескольких отводов под 30 или 45 градусов.

Вентиляция

Эффективная вентиляция для системы канализации в частном доме необходима по нескольким причинам.

1. Это позволит септику функционировать в нормальном режиме. При разложении стоков выделяются газы, избыток которых способен прекратить данный процесс. Вентиляция же будет способствовать газоудалению.
2. Если в системе будет поддерживаться атмосферное давление, то это улучшит ее работу . Без вентиляции возможны гидроудары и появление зон вакуума.
3. Вентилируемая канализация способна прослужить дольш е, чем ее герметичный вариант.

Проще всего организовать вентиляцию установкой фановой трубы, являющейся вертикальным продолжением стояка. Верхний срез фановой трубы выводится над уровнем кровли на расстояние не менее 70 см. Объединять общую вентиляцию в доме с фановой трубой нельзя.

Цены на материалы и монтаж

Расценки на материалы для систем канализации зависят от их материала изготовления и линейных размеров . Ориентировочно они будут следующими:

• PPR-труба для внутренней канализации диаметром 110 мм, длина 1 м – 830 руб;
• то же самое диаметром 50 мм – 720 руб;
• ревизия 50 мм – 150 руб;
• заглушка 50 мм – 10 руб;
• узел подключения унитаза 110×87 – 200 руб;
• ПВХ-труба для наружной канализации длиной 5 м – 1200 руб;
• септик на 300 л (Экопром Rostok Mini) – 37000 руб.

Суммарная стоимость системы будет зависеть от количества и удаленности сантехнических устройств, а также от расстояния до септика .

Если для устройства канализации планируется привлекать сторонних рабочих, то расценки будут примерно такими:

• монтаж внутренней канализации – 175-620 руб. за 1 п.м.;
• подключение сантехники – от 200 руб;
• монтаж наружной магистрали 100 мм – 200-350 руб. за 1 м.п.

При выполнении работ своим силами ценой монтажа станет лишь потраченное время.

Любой частный дом должен иметь собственную канализационную разводку внутри здания и систему отвода грязных сточных вод, которая направляет потоки в централизованную канализационную трубу или в автономный септик. Монтируется канализация в частном доме своими руками, и схем для ее реализации разработано множество, поэтому ваша задача – выбрать правильное устройство канализации в частном доме своими руками, приобрести стройматериалы и подготовить инструмент. Правильные расчеты магистрали системы канализации помогут минимизировать затраты на стройматериалы, сделать канализацию эффективнее и долговечнее. А как смонтировать канализацию правильно, читайте дальше.

Где разместить канализацию во дворе

Монтируется канализация для частного дома по установленным стандартам и нормативам, эксплуатироваться внутренняя канализация должна долго, без капитальных ремонтов и частых профилактических работ. В доме внутренняя канализация предназначена для объединения труб и сантехнического оборудования – ванны, душа, раковины, а также для отвода канализационных стоков, неизбежно появляющихся в быту.

Даже самостоятельный монтаж канализации в частном доме обязан придерживаться норм СНиП и проводиться по плану, составленному перед сборкой магистрали и ее составляющих. Но основная часть канализационной автономной системы – устройство канализационного септика или выгребной ямы, в которую будут попадать сточные воды.

Основные стандарты по обустройству самодельной выгребной ямы во дворе:

1. Расстояние до жилого дома ≥ 5-12 м. Но при увеличении этого параметра труднее будет соблюдать угол уклона магистрали для стоков.
2. Расстояние от хозпостроек до отстойника ≥ 1 м.
3. Расстояние от ограждения соседского участка ≥ 2-4 м.
4. Расстояние от зеленых насаждений ≥ 3-4 м.
5. От источников питьевой воды выгребная яма или септик должны обустраиваться в 30 и более метрах.
6. Глубина отстойника зависит не только от объема сточных канализационных вод, но и от глубины протекания грунтовых вод. При этом яма не должна согласно СНиП быть глубже 3 м.

Глубину хранения основного объема канализационных стоков нечистот необходимо рассчитать таким образом, чтобы резервуар был вкопан ниже уровня промерзания грунта в данном географическом регионе. Перед тем как правильно сделать септик, следует соблюдать правило: емкость или яма должны быть наполнены не более чем на 30-35 см от крышки люка.

Решения по обустройству наружной канализации

Какие очистные системы установить – напрямую зависит от желания и возможностей хозяина. Существуют следующие виды канализационных систем:

1. Промышленный септик – устройство, позволяющее собирать и перерабатывать стоки, которые поставляет внутренняя канализация дома, в чистую техническую воду и биологические удобрения. В резервуарах септика грязная вода отстаивается и очищается биобактериями и микроорганизмами, размножающимися отходами органики.
2. Биоочистка специальной очистительной станцией, которая имеет высокую производительность и высокий КПД очистки. Система не автономная, зависит от электричества, дорогостоящее удовольствие.
3. Биотуалет – решение, обеспечивающее хранение небольших объемов канализационных стоков. Для обслуживания дачного домика или загородного дома биотуалет не пригоден, так как способен перерабатывать и хранить только фекальные отходы жизнедеятельности человека.
4. Выгребная яма – вариант традиционный и надежный, его используют столетиями. В условиях современного строительства и разработок по очистке стоков выгребная яма обустраивается все реже. Кроме того, яму больших объемов труднее оборудовать и обслуживать в ручном режиме.

Самостоятельно сделать канализацию в частном доме реально для всех перечисленных вариантов, кроме монтажа очистительной станции, для чего потребуется помощь профессионалов и правильные расчеты.

Самодельная выгребная яма на участке

Подробнее о том, как устроена канализация с использованием выгребной ямы. Для обустройства выгребной ямы необходимо вырыть большую яму – к ней подводится труба канализации из дома – стоки из туалета, ванны, кухни, и т.д. Если грунт во дворе рыхлый или песчаный, то стенки ямы рекомендуется обложить кирпичом или залить бетоном по форме опалубки.

Преимущества такого решения – низкая стоимость работ и стройматериалов, простой монтаж и надежность конструкции.

Недостатки, которыми обладает самодельная система канализации в частном доме с выгребной ямой:

1. Нужно постоянно удалять из ямы накапливающиеся твердые отходы. Так как стенки ямы заиливаются со временем, необходимо также будет откачивать и жидкие стоки.
2. Неприятный запах на участке в случае плохой герметизации или ее полного отсутствия.
3. Так как вода со временем будет пропитывать грунт вокруг ямы, участок будет загрязняться.
4. При нарушении методики обустройства выгребной ямы трубы могут замерзнуть зимой или засориться в любое время года.

Герметичный резервуар

Выгребную яму можно сделать и своими руками, по принципу герметичного резервуара, как в септике. Резервуар можно использовать металлический или пластиковый, но перед тем, как сделать канализацию, следует правильно рассчитать емкость бака. Расчеты будут приведены ниже. Нужно помнить только о том, что металлическая емкость быстро ржавеет, поэтому ее необходимо тщательно защитить антикоррозийными веществами.

Пластиковый резервуар имеет больше достоинств:

1. Не нужна гидроизоляция и антикоррозийное покрытие, емкость не вступает в реакцию с агрессивными веществами в сточных водах.
2. Пластиковый резервуар изначально герметичен.
3. Маленький вес резервуара – это возможность смонтировать его самому, без аренды экскаватора и подъемного крана.
4. Габариты и форма баков – в широком ассортименте.

Недостаток только один – высокая цена изделия.

Пластиковый или ж/б септик с одной камерой

Одна камера вмещает в себя небольшой объем стоков – около 1м 3 для семьи из 2-3 человек. Расчет объема простой – суточный расход воды на жильца будет примерно 200 л. Значит, для 2-3 человек расход воды в сутки будет составлять 600 л, но с учетом запаса для предотвращения переполнения резервуара берется объем в 1000 л. Это решение будет работать надежно, если не увеличивать количество жильцов и расходуемой воды. Конструктивно канализация в доме с однокамерным баком для стоков – это разводка канализации в частном доме по схеме, приведенной ниже, а отстоявшаяся вода из камеры сбрасывается в грунт или откачивается на нужды хозяйства. Для улучшения качества очистки стоков в резервуар можно добавлять биодобавки в виде размножающихся бактерий, которые уничтожают органику.

Преимущества конструкции:

1. Низкая стоимость и простой монтаж без привлечения спецтехники.
2. Самостоятельное выполнение всех рабочих операций по установке и подключению камеры септика к внутридомовой канализации.
3. Экологичность и герметичность – нет неприятных запахов от септика.
4. И ж/б резервуар, и пластиковая камера не вступают в реакцию с агрессивными веществами в сточных водах.
5. Длительный срок безремонтной эксплуатации емкости.

Работает однокамерный септик следующим образом: стоки из дома по пластиковым трубам движутся в сторону камеры септика, где твердый мусор оседает на дно резервуара. Из камеры стоки попадают в почву, где посредством естественной фильтрации очищаются дополнительно.

Автономный септик с двумя резервуарами

Это более объемная канализация для частного дома – как правильно ее установить? Для этого применяется схема канализации для частного одноэтажного дома, в которой работает септик с двумя резервуарами.

1. Первый бак в этой схеме предназначен для того, чтобы грязная вода отстоялась и очистилась. Твердый мусор остается на дне, верхний слой жидкости в камере – это очищенная вода, жиры и бытовая химия.
2. Второй резервуар предназначен для повторного очищения сточных вод. В нем нижний слой – это жиры и химические вещества. Вода во второй камере дополнительно очищается еще приблизительно на 60-65%.

При переполнении второй камеры вода начинает переливаться в грунт. Это допустимая норма, так как после очистки во второй камере вода имеет нормативные показатели по экологичности. Автономная канализация в частном доме, схема которой приведена выше, обеспечивает более высокую степень очистки сточных вод и безопасность проживания людей в доме. Эта схема отлично работает в доме с проживающими в нем 5-8 жильцами.

Плюсы двухкамерного септика:

1. Более чистая вода на выходе.
2. Резервуары не подвергаются коррозии.
3. Срок службы такой схемы очистки ≥ 50 лет.
4. Собрать и запустить септик с двумя очистными камерами можно самостоятельно.

Недостаток:

Нужна периодическая и регулярная очистка стенок камер от заиливания. При проведении такой операции весь ил удалять не рекомендуется, так как он содержит биобактерии, которые разлагают органику.

Септик на биофильтрации

Самостоятельная установка канализации в частном доме может предусматривать использование биофильтра. Это резервуар с керамзитом, который по своей сути инертен. Керамзит выступает в роли биологического фильтра для очистки стоков:

1. Стоки поочередно перетекают по камерам, где проходят очистку, после чего попадают в биофильтр, засыпанный керамзитом.
2. Аэробактерии в биофильтре разлагают и окисляют органику, присутствующую в сточных водах.
3. После полной очистки техническая вода поступает в систему дренажа.

Преимущества:

1. Высокий уровень очистки, уменьшение дренажного поля и автономность работы.
2. Грязь, мусор, жиры и химические вещества удаляются почти все. В результате на выходе – чистая техническая вода, пригодная для полива или других хозяйственных работ во дворе.

Недостатки:

1. Постоянное добавление биобактерий, высокая стоимость конструкции.
2. Необходимость очищения биологического фильтра и откачка излишков стоков ассенизаторской техникой.

Расходы на самостоятельное обустройство канализации в своем доме

Стоимость резервуаров из пластика доступна любому хозяину частного домовладения:

Если сравнивать с трубами и элементами из стали, то пластиковые изделия проще и легче в монтаже.

1. Приобретая ПВХ трубы и детали, следует проверить наличие прокладки из резины в раструбах.
2. Не подсоединяйте фановую трубу к вентиляционной системе.
3. Если внутренняя канализация монтируется по стандартной схеме (один санузел, раковина и мойка, стиральная машина, душ), то оборудовать фановую трубу нет необходимости.
Автономная канализация-септик для частного дома

Все решения по сборке системы канализации должны быть продуманы, проведены расчеты и схема отражена на бумаге. Поэтому при укладке канализации своими силами выбирайте такой вариант, в котором будут учтены все нюансы архитектуры и геометрии вашего дома. Если вы не уверены в своих знаниях и опыте – обратитесь к профессионалам. Лучше потратить больше денег на правильный монтаж, чем исправлять ошибки, что будет стоить дороже.

Если ваш частный дом расположен вдалеке от централизованной канализации, то её нужно устраивать самостоятельно. Для этого можно нанимать специалистов, а можно проложить канализацию в частном доме своими руками.

Любая канализационная система имеет две части: внутреннюю и внешнюю. Первая устраивается непосредственно в помещениях, а вторую – выполняют за пределами дома.

Схема внутренней системы

Как проложить канализацию в частном доме правильно и без дополнительных затрат? Прежде чем начинать любые работы по укладке канализации в частном доме, необходимо продумать схему и глубину залегания труб.

Важно! Тщательно выполненная схема гарантирует закупку нужного количества материалов и экономию времени по устройству канализации.

Для того чтобы правильно составить схему, нужно продумать расположение каждого сантехнического устройства.

Далее вычерчивается план домостроения, и на него наносят сначала месторасположение вертикального стояка, потом положение каждого сантехнического прибора. Далее вычерчивают расположение горизонтального трубопровода с указанием диаметра трубы, её длины, а также расположения фитингов с указанием их типа.

Чтобы более точно выполнить схему, лучше чертёж выполнять на бумаге в клетку или миллиметровке. Для выполнения точных замеров используют рулетку.

Внимание! При проектировании внутренней системы желательно располагать сантехнические приборы недалеко друг от друга. Это позволит подключить их к одному стояку, а стоки выводить в один септик.

В случае устройства системы в двух,- и более этажном доме рекомендуется устраивать санузлы друг над другом. Это также позволит сэкономить на постройке септиков.

После того, как вы выполнили схему, можно приступать к закупке материалов.

Материалы для устройства канализации

Лучше всего начинать монтаж системы после закупки всех необходимых материалов.

Для работы вам понадобятся:

• трубы различного диаметра;
• фитинги и фланцы, оборудованные эластичными уплотнителями.

При организации поворотов труб в углах комнаты их нарезают на участки, которые подключаются друг к другу через косые тройники или крестовые фитинги. Такие элементы необходимо использовать для того, чтобы поворот выполнялся под углом не более 45°. Это позволит стокам беспрепятственно двигаться по трубопроводу.

Также необходимо организовать на изгибах труб ревизии. Данные элементы также относятся к фитингам.

Канализационные трубы

Для укладки канализации в частном доме используют чугунные, а также полипропиленовые и поливинилхлоридные трубы.

Сравнительная таблица труб, выполненных из разных материалов

В настоящее время в основном используются материалы из ПП или ПВХ.

При устройстве канализации применяются следующие разновидности труб:

• 40-50 мм – в трубопроводах от ванны, душа, раковины, биде и мойки;
• 100-110 мм – для устройства стояков;
• 65-75 мм – для отводов от стояка;
• 100 мм – для организации слива от унитаза.

Канализационные трубы различаются по цветам: серого цвета – для монтажа внутренней системы, оранжевого – внешней.

Также на рынке строительных материалов можно приобрести ПВХ материалы повышенной прочности. Они представляют собой двухслойные гофрированные изделия, их используют для монтажа в многоэтажных домах.

После закупки материалов можно приступать непосредственно к монтажу.

Внимание! Чтобы при укладке канализации не было проблем с сопряжением внешней и внутренней конструкций, рекомендуется начинать работы с устройства выпуска.

Как уложить выпуск

Для сопряжения внутренней и внешней систем выполняют выпуск, который устраивается на границе обеих частей. В фундаменте пробивается отверстие (или оно выполняется при заливке фундамента) ниже зоны промерзания грунта. Этот уровень определяется для каждого региона отдельно.

Выпуск организовывается с помощью отрезка трубы большого диаметра (до 160 мм) или гильзы (2), которая вставляется в отверстие фундамента. Гильза должна выступать за пределы фундамента минимум на 15 см. Потом в неё пропускается подведённая канализационная труба. Выпуск располагается до смотрового колодца (1) и имеет длину не более 3 м. Выпуск со стояком соединяется с помощью отводов (3). На стояке организуется ревизия на высоте от 1 м (4).

Поскольку между гильзой и выводом должен сохраняться зазор, то рекомендуется надеть на гильзу пластиковый «кокон». Теперь можно приступать к монтажу внутренней канализации.

Способы монтажа внутреннего трубопровода

Как проложить канализационные трубы в частном доме? Существует два способа: открытый и закрытый.

Укладка канализационных труб открытым способом предусматривает их монтаж к стенам или полу.

Во втором варианте конструкция размещается под полом. Если выбирается второй вариант, то обычно выполняется скрытая проводка канализации и водопровода.

Достоинства первого способа укладки:

• простота и чистота монтажа;
• свободный доступ к элементам конструкции для проведения профилактических и ремонтных работ;
• можно быстро уложить канализационные трубы.

Однако при таком способе все элементы канализации будут видны, и их надо будет скрывать с помощью коробов.

При втором способе элементы скрыты под полами. Поэтому доступ к ним затруднён, а установка будет более дорогая и продолжительная.

Как правильно проложить канализацию

Внутри помещения используется самотёчная конструкция, поэтому прокладывать канализационные трубы необходимо с уклоном. Поскольку диаметр труб внутренней системы всего 40-50 мм, то уклон должен составлять 3 см на 1 погонный метр. Не рекомендуется укладывать трубы с уклоном больше 15 см на 1 погонный метр, поскольку в этом случае вода будет двигаться с большой скоростью и не будет успевать уносить с собой тяжёлые частички грязи. Если это произойдёт, то грязь будет осаждаться на внутренней поверхности канализации, и появятся заторы.

В двух,- и более этажном доме все сантехнические приборы подключаются к стояку. Длина стояка рассчитывается таким образом, чтобы верхняя часть выступала над кровлей дома не менее чем на 50 см. Это необходимо для того, чтобы воздух мог свободно заходить в стояк и при спуске воды и предотвращать разрушение гидрозатвора.

Гидрозатвор – это водяная пробка, которая находится внизу сантехнического прибора и препятствует попаданию гнилостного запаха из канализации в помещение.

Кроме этого на высоте не менее 1 м от пола в стояке нужно устроить ревизию.

Порядок монтажа:

1. Установить стояк;
2. Подвести и присоединить подвод от унитаза к стояку;
3. Смонтировать горизонтальный трубопровод и подключить его к стояку;
4. Подключить сифоны к сантехнике и трубопроводу;
5. Для унитаза должна быть индивидуальная система подключения к стояку.

При монтаже горизонтального трубопровода необходимо соединять пластиковые трубы через фитинги.

Порядок соединения пластиковых труб:

1. Выполнить нарезку на участки определённой длины (определяется по схеме). Нарезка выполняется специальными ножницами или ножовкой по металлу;
2. Очистить срезы от стружки и грязи. Кроме этого края можно дополнительно смазать;
3. Немного открутить накидную гайку фитинга (несколько оборотов);
4. Вставить в фитинг трубу;
5. Закрутить накидную гайку.

Устройство внешней канализации

Внешняя индивидуальная система водоотведения для частного домостроения состоит из трубопровода и септика.

Рассмотрим порядок выполнения внешней канализации в частном доме своими руками. После разработки схемы определяем глубину укладки трубопровода.

Глубина траншеи зависит от региона, характеристики грунта и т.д. Главное – чтобы в зимнее время года было исключено замерзание стоков. Поэтому для прокладки трубопровода лучше выкопать траншею глубиной ниже уровня промерзания грунта. Если нет возможности вырыть траншею нужной глубины, то трубопровод можно утеплить на этапе монтажа.

Рекомендуется, чтобы при устройстве внешней системы канализационная труба была прямой и без лишних колен, так как обычно используется самотечная водоотводящая конструкция. Если у подведённой системы трубопровода к септику будут изгибы, то скорость потока стоков уменьшится, и могут образоваться заторы.

Как прокладывать внешний трубопровод

1. Подобрать правильное оборудование, которое предназначено для этого;
2. Устроить септик. Расстояние от выгребной ямы без дна до других сооружений регламентируется СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85. От жилого дома расстояние – не менее 5 м, до соседского жилого дома – не менее 10 м и т.д.;

Вконтакте

Перед тем, как узнать, на какую глубину укладывать канализационные трубы, очень важно разобраться с различными типами трубопроводов.

Когда вы выбираете патрубки следует обязательно учесть, что существуют различные трубопроводы для внутренней и внешней ассенизационной системы. Внутренняя канализационная система включает в себя все сантехнические устройства и патрубки, которые находятся в доме. Внешняя - трубопроводы, локальные очистительные установки такие, как , и накопители, расположенные вне дома.

Патрубки, используемые вне дома, имеют коричнево-оранжевый цвет, используемые в доме, имеют светло-серый оттенок. Важно: при приобретении трубопровода, обязательно внимательно читайте инструкцию, так как в ней подробно указана специфика использования конструкции.

Из каких материалов изготавливаются патрубки?

Например, еще несколько лет назад особой популярностью пользовались патрубки из металла. Но сейчас эта тенденция не имеет места быть в связи с тем, что металл подвергается особой коррозии. В свою очередь, сейчас большинство людей устанавливает .Пластиковые патрубки отличаются легкостью, прочностью, долгим эксплуатационным сроком. При их монтаже не нужно вызывать сварщика или использовать специальную технику.

Также коллекторы изготавливаются из чугуна, бетона, керамики и стеклопластика.Чугунные патрубки отличаются большим весом и сложностью монтажа. Керамические - высокой степенью возможных повреждений. Бетонные - большим весом и также сложностью монтажа.

Если вы выбираете трубопровод из ПВХ, тогда учтите, что полипропиленовые установки выдерживают температуру 80 градусов, в то время как поливинилхлоридные конструкции - всего лишь 40 градусов.

При обустройстве инженерных сетей любого вида нужно находить компромиссы, которые позволят создать действительно работающую коммуникацию, и при этом не сильно потратиться. Это касается и вопроса глубины канализационной системы, здесь стоит учитывать не только глубину промерзания земли, но и цену земляных работ.

Создавая наружную часть канализации, применяют закрытый или открытый способ. В открытом варианте трубу ставят прямо на землю (предварительно подготовив дренаж из песка). В закрытом применяют специальные «чехлы» из железобетона.

Понятно, что с помощью такой защиты для труб продлевается и их срок службы. Своеобразные чехлы помогают защитить трубопровод от давления земли, но за них придется и хорошенько заплатить.

Если на первое место выходит вопрос экономии средств, то специалисты рекомендуют делать неширокие траншеи, это также и усилит защиту труб. Также защитить материалы можно при помощи специальных распорок между краями канавы. Такие детали делаются из дерева или металла, и устанавливаются каждых 0,5 – 1 метра.

Какая глубина необходима

Сегодня процесс обустройства канализационных систем постоянно совершенствуется. Методы работы, которыми пользовались еще 20 лет назад, сейчас уже считаются устаревшими. Так, если раньше в качестве туалета использовали маленькие будки на улице, то сегодня это уже никого не устраивает. Когда нет желания или времени сделать все удобства самостоятельно, то можно воспользоваться услугой специальных компаний, которые все сделают быстро и качественно. А если важно не потратить большую сумму денег, то все можно обустроить своими силами. Самым практичным и простым вариантом будет установка септика.

Такую емкость монтируют в специальный котлован на участке. Расстояние от септика до жилого помещения должно составлять как минимум 5 метров. Что касается глубины, то здесь оптимальным считается показатель в 1,5 метра. Чтобы септик не повредился от давления грунта или от воздействия грунтовых вод также делают специальные бетонные саркофаги.

Учитывая глубину установки септика также можно и определить глубину для монтажа трубопровода. Нужно помнить, что отрезок трубы от жилья до септика должен быть практически ровным, без всяческих колен и поворотов.

Трубы устанавливаются немного выше показателя промерзания земли, а в целом, глубина не должна быть больше 80 сантиметров. Оптимальным вариантом будет глубина в 50 см. По такому принципу трубы укладывают в тех местах, где нет дорог или других участков, которые очищаются от снега.

Как определить глубину трубопровода в частном доме

Необходимо учитывать следующие моменты:

• Размеры труб;
• Уклон трубы (по стандартам составляет 2-3 см на каждый погонный метр труб);
• Применяемые материалы.

Если было принято решение применять для загородного дома септик, то глубина также должна рассчитываться с учетом особенностей местности, и с учетом точки выхода системы из жилья к котловану с септиком.

Обязательным моментом является правильное определение уклона труб. Если проморгать этот процесс, то стоки будут покидать дом с трудностями, и также возможны частые засоры.

Внутри здания можно применять повороты, колена и разные точки соединения, а вот в наружном трубопроводе все эти элементы должны использоваться только в случае крайней необходимости.

Почему вопрос глубины так важен

С этим вопросом связано много разных моментов. Так, если трубы монтируются на уровне промерзания грунта, то сточные воды начнут остывать, это приведет к засорам и последующим сбоям в работе канализационной системы. В таких ситуациях часто приходится «терпеть» до плюсовой температуры, а всю зиму обходиться без водоотвода. Малое число разнообразных соединений также положительно повлияет на работу канализационной системы. Так, если избежать поворотов в наружной системе, то в будущем не будет необходимости демонтажа и прочистки труб.

Когда повороты все же необходимы, то в этих точках лучше установить специальный колодец, чтобы к проблемной зоне трубопровода всегда был легкий доступ. Такое простое решение позволит регулярно совершать проверки канализации, и при необходимости делать прочистку труб.

Важным моментом является и показатель глубины промерзания труб. Чтобы его правильно рассчитать, нужно учитывать региональные особенности. Существуют даже специальные карты промерзания грунтов, которые помогут решить этот вопрос.

Климатический фактор

То, что укладка трубопровода должна проводиться с учетом глубины промерзания это понятно, но как определить этот показатель? В этом случае нужно воспользоваться нормативными стандартами (СНиП 2.01.01.82). Благодаря этому документу можно ознакомиться с картой определенных местностей с показателями промерзания грунтов. Так, в московской области этот показатель будет в районе 1,4 м, а в теплом регионе возле Сочи грунты промерзают на расстоянии 80 см от земли.

Также СНиП рекомендует при использовании труб с сечением, не превышающем 500 мм от показателя климатических особенностей местности, нужно отнимать 0,3 м. Если в работах применяются трубы весомых диаметров, то нужно уменьшить глубину укладки на 50 см.

Проще разобраться в вопросе поможет пример. Когда трубы с диаметром 200 мм монтируются в одном из регионов московской области, то учитывая стандарты СНиП, глубина должна быть 110 см (140-30). Но такие расчеты точны в основном при постройке больших помещений, а небольшие загородные дома оборудуются при другом подходе.

Особенности постройки загородного дома в том, что здесь канализация должна работать самотеком. Важным моментом будет соблюдение углов уклона труб, ведь если этого не сделать, то проблем не избежать, особенно при длинном трубопроводе.

Так, если взять для примера все тот же дом в московской области с глубиной укладки труб 110 см, и септиком, который находится в 20 метрах от дома, то расчеты будут следующими. При соблюдении рекомендаций уклона (2-3 сантиметра на погонный метр) этот показатель составит как минимум 40 сантиметров. А это значит, что отверстие для трубы в септике должно находиться на расстоянии 1,5 метра от поверхности земли. Это с учетом того, что загородный участок будет идеально ровным, но это почти нереально, поэтому придется учитывать еще и показатель перепада высот.

Если септик обустроен при помощи бетонных колец (3 штуки), то его глубина должна быть примерно 2,7 метра (стандартный размер кольца 90 см). При этом показатель полезной глубины будет в два раза меньшим (2,7 м – 1,5) т.е. 1,2 м., что меньше полутора колец.

Применение станции биологической очистки

Когда вместо септика хозяин дома решает применить станцию биологической очистки, то уровень глубины также составит 1,5 м. Это значит, что предстоят трудные земляные работы по выкапыванию котлована, а также нужно будет тратить крупные суммы денег на установку ревизионных колодцев, которые нужны для обслуживания современных систем.

Все эти моменты сильно отразятся на общей стоимости обустройства канализационной системы, и при этом не принесут желаемого эффекта. В загородных домах нет столь сильной нагрузки на трубопровод.

Существует еще три фактора, которые говорят о бесполезности данного занятия:

1. В жилых помещениях температура сточных вод держится на уровне комнатной, поэтому изморозь в трубопроводе удаляется самостоятельно;
2. Если в доме проживают не постоянно, а лишь периодически, то в моменты простоя замерзать просто будет нечему;
3. В процессе очистки сточных вод из септика или другой системы также исходит тепло, которое позволяет разморозить лед.

Поэтому прокладывание труб на большой глубине не обязательно, тем более что это еще и выльется в круглую сумму. Для средней части системы рекомендуемым показателем глубины является 50-70 см, а далее нужно монтировать трубы с учетом требуемого уклона.

Если существует возможность подключить свою систему к центральной канализации, то основным моментом в определении глубины будет место нахождения точки подключения. Когда трубы прокладываются ниже такой точки, то работоспособность целой системы будет под вопросом, ведь самотек в таких случаях невозможен.

Как решить проблему с самотеком

Сегодня специалисты предлагают два способа, которые помогут решить данный вопрос:

• Установка фекальных насосов. Такое оборудование применяется в тех местах, которые предварительно находятся ниже уровня центральной системы. В этом моменте нужно учитывать, что канализационная система теперь будет зависимой от электричества, что приносит множество неудобств в отдаленных от городов участках, где подачу электричества сложно назвать бесперебойной;
• Утеплить систему. Чтобы оборудовать самотечную канализационную систему на маленькой глубине, нужно применять закрытый вариант монтажа. Для этого понадобятся специальные лотки. Трубы нужно оборачивать в специальные утепляющие материалы или устанавливают греющие элементы, это позволит предотвратить замерзание сточных вод.

Если для монтажа труб применяется открытый способ и при этом используется утепление, то слой специального материала нужно гидроизолировать. Если же утеплитель будет промокать, то он быстро потеряет свою возможность сохранять необходимую температуру.

Теплоизоляцию и греющие кабеля также нужно устанавливать в тем местностях, где погода зимой очень суровая. В некоторых местах уровень промерзания грунта может составлять до 10 метров. Конечно, выкапывать котлованы такой глубины не нужно, лучше позаботиться о теплоизоляции трубопровода.

Прочность труб

При определении глубины трубопровода нельзя проходить мимо такого показателя как прочность применяемых материалов. Сейчас самым популярным вариантом для обустройства наружной части канализации являются ПВХ трубы.

Выбирая трубы для своей канализационной системы, нужно внимательно изучать все требования и рекомендации производителей. На улице нужно устанавливать трубы с высокими характеристиками прочности и возможностями работать в агрессивной среде. Для внутренней канализации требования не такие строгие.

Если трубы устанавливаются на большой глубине или вверху расположена дорога, то нужно применять только закрытый способ установки и сами трубы должны быть очень прочными. Отлично подойдут двухслойные гофрированные изделия на основе полиэтилена.

На улице чаще всего устанавливают трубы оранжевого цвета, они будут хорошо заметными в земле. На производстве таких материалов в пластик добавляют разные присадки, повышающие прочность изделий. Это позволяет трубам выдерживать нагрузки разной степени. Данные материалы предназначаются для установки на глубине до 3 метров.

Внутри помещения никакой речи о глубине не идет, но есть тоже несколько советов, которые помогут сделать все лучшим образом. Внутренняя часть канализации может обустраиваться с разными разветвлениями, коленями и резкими поворотами, но лучше все же максимально упростить канализационную систему, это даст сразу несколько преимуществ:

• Можно будет сэкономить средства при покупке материалов и при монтаже труб;
• Максимально простая канализация будет работать как нельзя лучше.

Канализацию внутри помещения нужно делать так, чтобы сточные воды уходили плавно. Когда водоотвод делается в помещении на 1 этаж, то трубы лучше спрятать под пол. Также по этому методу монтируют систему в двухэтажных домах.

Когда между внутренней частью канализации и внешней весомая разница по высоте, то нужно применять специальные колена для соединения трубопровода. При этом не стоит забывать о колене в 30 градусов, оно обеспечит плавный отвод сточных вод, что исключит повреждения труб.

Земляные работы при возведении наружной системы

Сегодня при постройке загородного дома применяют как машинные работы, так и ручные. Намного легче выполнять работы такого рода с использованием спецтехники. В таких ситуациях габариты траншеи зависят от диаметра материалов и уровня уклона. При использовании труб в 110 мм, показатель ширины должен быть в районе 600 мм. Также при этом определяют и требуемый показатель глубины.

Когда участок сильно застроен и доступа специальной техники нет, то все земляные работы придется делать руками. При этом размеры траншеи нужны такие же, как и в первом случае со спецтехникой. В глубину нужно выкопать яму на 5 сантиметров больше, чем необходимый уровень монтажа трубопровода, ведь нужно оставить немного места для песчаного слоя.

Как устанавливать трубы на улице

Чтобы установить наружную часть канализации нужно выполнить работы в несколько этапов:

• Вначале необходимо покрыть дно выкопанной траншеи песком в 50 мм, а после этого уплотнить основу;
• Далее подготовить необходимые материалы (трубы, уплотнители, фасонные детали и т.д.);
• Начинать монтаж труб нужно от фундамента здания. В большинстве случаев специальный вывод для трубопровода делают еще при возведении фундамента. Если не посчастливилось просчитать это еще при строительстве, то применяется для этой цели алмазное сверление;
• Для хорошего показателя плотности и прочности труб нужно применять силиконовую смазку. Для этого на гладкий торец материала наносят силикон и вставляют это все в раструб с уплотнительным манжетом;

• Когда система трубопровода нуждается в повороте, то применяются плавные отводы (специальные фасонные детали), они выполняют функцию сбора наружной сети;
• При длинной системе (от 10 метров) на поворотах необходимы специальные колодцы, они позволят своевременно выполнять проверку и прочистку труб;
• После сборки системы трубопровода, нужно проверить, правильно ли выставлен угол наклона, и засыпать трубы песком. Перед засыпкой можно произвести и небольшую проверку, пустив в канализацию воду. Если мест протекания нет, то можно засыпать и переходить к следующим этапам работы;
• Трамбовать нужно только тот песок, который будет с обоих боков трубы, над самими трубами ничего трогать не нужно;
• Слой песка над трубами должен составлять как минимум 15 сантиметров. После этого и до самого верху траншея засыпается грунтом. Его, кстати, нужно насыпать с горкой, ведь на протяжении определенного времени произойдет проседание.

Видео