Как выкопать канализацию в частном доме. Война за теплый туалет или как провести канализацию

Все чаще жители мегаполисов и небольших населенных пунктов уезжают на постоянное место жительства за пределы больших поселений в сельскую местность.

Многие, даже коренные горожане, отдают предпочтение коттеджам, расположенным за городской чертой.

Переезд из тесных квартир, расположенных в типовых «скворечниках», для некоторых стоит на первом плане.

Комфорт на первом месте

Что может быть лучше чистого воздуха, просторных комнат, которые можно спланировать, исходя из собственных предпочтений?

А если к этому перечню добавить большой приусадебный участок и полную автономию от надоедливых соседей, то частное строение, иногда, рассматривают как прекрасную альтернативу квартире в многоэтажке.

В наше время мало кого устраивает дом в селе или загородный особняк без удобств. В частном строении важно не только присутствие воды, необходимо сделать и сток канализационных отходов.

Если в помещении не предусмотрена хотя бы элементарная канализация, живущие в нем люди, будут ощущать определенный дискомфорт.

Сделать в доме канализацию – это одна из первостепенных задач. Реализовать ее не только нужно, но и можно собственноручно.

Главное, запастись терпением, планом работ и вспомнить знания физических законов, которые вам пытались привить в средней школе.

К вопросу нужно подойти ответственно, иначе, испортите важное дело.

Прежде, чем начинать строительство выгребной ямы , нужно рассчитать какого она будет объема. Размеры котлована зависят от количества проживающих в доме людей.

На странице: узнаете, какие пропиленовые трубы будут лучше для отопления.

Если они находятся близко к поверхности, значит, нужно выбирать широкие кольца. Объем ямы можно увеличить за счет большого диаметра, а глубина укладки станет меньшей, посредством меньшего числа колец.

Не имеет значения, в какие грунты будут вмонтированы эти изделия. Кольца, снабженные замком применимы только для канализационных отстойников.

Промышленность выпускает и устройства с повышенной прочностью, внутри которых находятся металлические элементы.

Данная продукция имеет маркировку – «КС» . Дальше следуют цифры. Первая – это внутренний диаметр, а последующие – внешние показатели.

Важно точно знать объем конструкции , это нужно для того чтобы не прогадать с объемами септика. Значение массы колец так же необходимо для более рационального использования техники.

Как правило, на дачах и частных домах применяют кольца по ГОСТу. Стандартные изделия продаются по доступной цене.

Иногда, возникает необходимость и в доборных кольцах. Они могут понадобиться в том случае, когда до окончания монтажа не хватает стандартного изделия, а еще одно такое же, будет уже лишним.

Есть еще одно обстоятельство, которое не нужно выпускать из виду – это структура торцов. Их поверхность может быть плоской и с выступами. Предпочтение нужно отдавать второму варианту.

Выбираем место

Хорошо, если участок, на котором будет стоять или уже стоит дом, большой.

В этом случае проблемы с выбором места для ямы не возникают.

Главное правило, которое нужно соблюдать!

От сточной ямы до жилого дома должно быть расстояние не менее пяти метров. Если есть забор, от него то — же необходимо отступить 2,5 – 3 метра.

Плодовые деревья не должны соседствовать с отстойником.

Расстояние до колодца, из которого вы черпаете питьевую воду – 25 – 30 метров по диагонали.

Учитывайте эти показатели при монтаже конструкции. Если в ваших планах не стоит очистка ямы биологически активными средствами, оставьте проезд для ассенизаторской машины.

Если этого не сделать, водитель спецтехники ждать не будет, пока вы расчистите подъездной путь, он развернется и больше к вам не приедет.

Совет! Не начинайте устанавливать кольца, не произведя замеры ямы. Если изделие не будет подходить по диаметру, могут возникнуть проблемы, придется расширять размеры котлована.

А это простой крана, за который придется платить дополнительно.

Строительно-монтажные работы

Наиболее часто используемая версия, это три — четыре кольца, диаметром в 1 метр.

Что нам понадобится?

• 3-4 кольца;
• нормативная цементно-песчаная смесь.
  Она нужна для выполнения работ по бетонированию дна котлована, граней и крышки колодца;
• бетонная крышка с люком.

Можно заказать одно кольцо с верхней бетонной заглушкой и полимерным люком. Следовательно, у вас может получиться воздухонепроницаемый сточный колодец.

Дно заливаем бетоном . Если этим пренебречь, произойдет пагубное влияние на экологию. Берем песка – 4 доли, цемента – 1 часть, щебня – 6 долей.

Воду добавляем не торопясь, пока смесь не станет похожа по консистенции на густую сметану. Щебень должен полностью погрузиться в раствор.

Готовую смесь выливаем на основание строящейся конструкции и тщательно разравниваем. Чтобы раствор хорошо застыл, ему нужно дать ему 7 – 8 дней.

Данного времени более чем достаточно. Если вы будете проводить работы в жаркие дни, смесь нужно периодически смачивать водой.

Это профилактические меры против появления трещин в бетоне. Они образовываются в случае быстрого высыхания смеси.

Когда бетон хорошо «схватился» , опускаем на дно кольца.

Первую деталь опустили – делаем изоляцию между каждым изделием.

Для этой цели подойдут старые велосипедные шины или любой другой резиновый уплотнитель.

Наиболее приемлемым вариантом считается использование жидкого стекла.

Его добавляют в бетонный раствор, потом смесь наносят на стыки для герметизации.

Если вы используете кольца, диаметром 1,5 – 2 метра , то их достаточно 2 штуки. Для обеспечения функции выгребной ямы в качестве септика, нужно все обустроить по нормативным правилам.

Рядом с готовой, копаем еще одну яму , глубиной меньшего размера, чем основная. Дно бетоном не заливаем, а делаем дренажное основание из щебня крупной фракции, потом опускаем кольца.

В верхнем изделии на высоте 50 – 80 см от поверхности земли сверлим отверстия для монтирования трубы, которая будет соединять оба колодца.

Для полной переработки отходов канализации можно применять биопрепараты. Очищенная вода на 97% будет поступать в соседнюю емкость по трубе и оттуда просачиваться в грунт естественным путем.

Некоторые дачники используют очищенную жидкость для полива. А переработанные массы, находящиеся в основном отстойнике, остаются на дне в виде ила.

После окончания работ по устройству колец, приступаем к выводу сливных труб. При их монтаже не забудьте сделать наклон (минимум 15 градусов).

Диаметр сливных труб должен составлять не менее пятнадцати сантиметров.

Когда с этим закончили, производим контрольный спуск воды.

Все сделали тщательно?

Можете закапывать траншею грунтом.

Сверху на кольца помещаем полимерную крышку с люком. Обязательное условие – присутствие вытяжного отверстия. В готовой продукции они, как правило, уже предусмотрены заводом-изготовителем.

Перед окончательной засыпкой, проверьте все стыки. При необходимости, еще раз сделайте гидроизоляцию смесью бетона и жидкого стекла.

Подождите некоторое время, дайте соединению хорошо застыть. Только после этого засыпайте землей основательно. На поверхности должен остаться люк.

Как очищать

Когда нужно будет откачать отходы с отстойника, позвоните в ассенизаторскую компанию и оставьте заявку со своими координатами.

В каждом населенном пункте имеются такие организации. Поэтому, проблем с машиной быть не должно. Данная услуга стоит недешево.

И сам процесс не доставит удовольствия ни вам, ни вашим соседям.

Амбре будет распространяться по всей округе.

Но, эта мера временная и придется потерпеть краткосрочные неудобства.

Есть препараты, которые могут спасти ситуацию.

В очистные ямы добавляют специальное вещество, в состав которого входят живые бактерии.

Они быстро перерабатывают бытовые стоки на техническую жидкость без признаков зловония.

Современным ученным удалось вывести такие микроорганизмы, которые великолепно себя чувствуют в щелочной среде и даже хлор не мешает их жизнедеятельности.

При этом бактерии утилизируют пищевые отходы и туалетную бумагу. Таким образом, можно сэкономить на ассенизаторской машине.

К тому же бактерии еще и размножаются. Их применяют в качестве удобрения для полива садового участка. Вот вам и двойная выгода.

Сооружайте выгребную яму по все правилам при производстве работ не допускайте нарушений. Иначе, соседи могут предъявить вам претензии по поводу загрязнения окружающей среды. А оно вам надо?

Посмотрите скринкаст вебинара, посвященный сооружению канализации в частном доме.

В частных домах жители часто устанавливают канализацию своими руками, чтобы там можно было жить так же комфортно, как и в городской квартире. Однако, горожане даже не задумываются о том, как она расположена. А вот владельцам загородных домов, коттеджей и дач приходится изучать всю информацию по устройству систем жизнеобеспечения в доме.

Чтобы ответить на вопрос, как провести канализацию в частном доме , домовладелец обращается в интернет-пространство. В данной статье попробуем ответить ему на этот вопрос.

Инструменты и материалы

Для устройства внутренней системы понадобятся трубы 60-70 миллиметров в диаметре, при которых все точки разбора будут соединяться со стояком. Помимо труб приобретаются: разные отводы, заглушки, тройники, ревизии, переходники, колена, герметики и крепежи.

Принцип работы септика типа Биотанк

Стояк для канализации имеет обычно больший диаметр, чем другие трубы, 100-150 миллиметров.

Кроме того пригодятся: набор гаечных ключей, ножовка, измерительные приборы и уровень.

Стояк принимает на себя все отходы из кухни, унитаза и ванны, отводя их в септик или другой отстойник.

Тройники служат для ответвления от основной трубы, а переходники - для соединения труб различного диаметра. При помощи заглушек отверстия в трубах, которые не используются, можно закрыть.

Виды канализации

Проводка канализации в частном доме делится на внутренние и наружные работы.

К первым относят установку фановой трубы и стояка, разводку в ванной, на кухне и других подобных помещениях.

В первую очередь, в этом вопросе составляют внутреннюю схему. Об этом задумываются еще на этапе планирования строительства дома. Если было принято решение создать ее самостоятельно, то потребуются несколько листов миллиметровой бумаги, линейка и острый карандаш. При этом:

• составляют план дома;
• решают вопрос, где будет находиться стояк и сантехнические приборы;
• отображают трубы до стояка и фасонных частей на всех этажах;
• определяют размеры стояка и фановой трубы;
• рассчитывают наружную часть;
• составляют ее схему согласно требованиям СанПиН и СНиП.

Лучше, если помещения с канализацией будут располагаться друг к другу как можно ближе. Так будет ее легче обустраивать. Система может быть самой разнообразной и во всех домах она своя.

При этом необходимо учитывать, что должны применяться трубы диаметром от ста до ста десяти миллиметров. Для стоков из кухни и ванной используют трубы ПП и ПВХ диаметром пятьдесят миллиметров. Все повороты делают пластиковыми коленами под углом 45 градусов, благодаря чему засор в трубах сведется к минимуму. Трубы из вышеуказанных материалов являются более долговечными, дешевыми и надежными по сравнению с чугунными. Кроме этого, установка таких труб намного проще.

Сначала определяют место расположения стояка, затем обдумывают дальнейшую разводку.

К наружной канализации относится вся часть, находящаяся за пределами дома. Ее также делают по-разному в зависимости от того, будут ли там жить люди постоянно, сколько, количество применяемых сантехприборов, глубины залегания подземных вод, общей площади, типа почвы и климата.

Канализационную систему устанавливают более чем в пяти метрах от дома в случае выбора сливного варианта или более двадцати метров при дренажной системе. До водозабора выдерживается расстояние от двадцати до пятидесяти метров.

Трубы у септика утепляют, чтобы они зимой не промерзали. Их диаметр должен быть от десяти до одиннадцати сантиметров и иметь уклон до пяти миллиметров. Сливной колодец располагают ниже уровня дома. Канализации бывают:

• накопительными - герметичными емкостями для стоков;
• очистными - из септиков глубокой очистки.

Рассмотрим сначала подробнее устройство канализационной системы внутри и ее монтаж, а затем наружную: выгребную яму и емкость, а также разные типы септиков.

Устройство канализации внутри дома

При монтаже необходимо помнить, что стоки в канализации являются жидкой массой, состоящие из отходов и воды, а она течет по наклону вниз. На горизонтальной поверхности стоки двигаться не будут. Поэтому все устройства должны быть выше главного выходного отверстия и стока.

Трубы при этом используются пластиковые. При планировании убрать их в стену, можно устанавливать неразъемные. Пластик не будет зарастать внутри, на нем не появится коррозия и служить он будет долго.

Монтаж канализации

Установку начинают с дальней точки главного выхода. При этом необходимо следить за наклоном главной трубы. Она должна монтироваться так, чтобы точно попала с центральным выходом, а труба сохранила свой угол стока. Нельзя допускать в ней перепадов высоты, так как это приведет к засорам. Также следует предусмотреть монтаж специальных заглушек, чтобы при их открытии можно было прочистить трубопровод от засора.

Нередко центральную трубу бетонируют. Такое решение зависит от хозяина, однако перед этим нужно перепроверить установку несколько раз. Для перестраховки можно дополнительно загерметизировать стыки труб стеклотканью или элоксидным клеем.

Следующими правилами нужно руководствоваться перед тем, как провести трубы канализации в частном доме:

• на главные стояки применяются пластиковые трубы ста десяти миллиметров диаметром;
• все они устанавливаются с небольшим уклоном к септику или выходу из дома;
  вертикальные трубы устанавливают под углом девяносто градусов, горизонтальные отводы и тройники - на сорок пять градусов, а раструбы должны быть направлены против течения;
• при монтаже главного стояка обязательно следует провести вентиляцию, чтобы не беспокоил неприятный запах;
• сперва делают сам стояк, а затем разводку, все строго по заранее подготовленной схеме;
• выход трубы из дома должен находиться на глубине от полуметра, в противном случае, труба должна быть утеплена;
• обдумать вариант на случай необходимости ревизии, например, при засоре.

Выгребная яма или герметическая емкость

При невозможности подключения к центральной водоотводной системе, приходится сооружать сливную яму или, еще лучше, септик. Яму роют в пяти метрах от дома и в двух метрах от забора. Расстояние до колодца должно быть от тридцати метров.

Кроме этого, канализация не должна проводиться рядом с водоснабжением. Необходимое расстояние между ними — три метра.

Такой вариант является самым бюджетным, но неприятным моментом является исходящий оттуда запах. Очистка сооружения также не доставит удовольствия.

Материалом может стать железобетон, бетон или кирпич. Важно также провести качественную герметизацию, чтобы фекалии не смогли попасть в грунт.

Дно заливают бетоном или битумом. Перекрытие может быть из дерева, но крышка также должна быть загерметизирована дополнительно битумом.

Сточная труба должна быть приближена к яме на глубину до метра. По мере наполнения ее очищают ассенизационной машиной.

Вместо выгребной ямы можно использовать герметичную емкость. Ее покупают или изготавливают самостоятельно. Но в этом случае понадобится часто вызывать машину для очистки.

Однокамерный и двухкамерный септик

Однокамерный септик чем-то напоминает выгребную яму. Это колодец, на дне которого щебень, не менее тридцати сантиметров в толщину, а сверху находится слой крупнозернистого песка. Сточные воды попадают в колодец, а потом, очищаясь на 50%, в почву. Но кардинально проблема не решается.

Поэтому при постоянном проживании в доме людей, однокамерным септиком обойтись не удастся. Этот вариант подойдет также в случае низкого уровня подземных вод. Щебень и песок меняют один раз в четыре - шесть месяцев.

Двухкамерный септик является сочетанием переливных колодцев-отстойников и колодцев-фильтров.

Такая система очень распространена и состоит из одного колодца с дном, а другим - без дна, но обладающего присыпками. Стоки попадают сперва в один колодец, где на дно опускаются фекалии и тяжелые отходы, а жиры наоборот всплывают. На среднем уровне, где образуется осветленная вода, проводится переливная труба во второй колодец, который находится под небольшим наклоном, чтобы вода туда попадала легко. Затем она очищается еще лучше, просачиваясь сквозь щебень и уходит.

По мере накопления загрязнений в первом колодце, вызывается ассенизационная машина для очистки.

Установка этого варианта также возможна в случае, когда подземные воды постоянно находятся на метр ниже дна расположения второго колодца. Присыпку при этом можно менять один раз в пять лет.

Септик с полем фильтрации

Если собственник загородного дома соберется приобрести более серьезную очистку, то она начинается с септика с полем фильтрации. Его емкость разбита на две, три или более отдела, которые соединены друг с другом переливными трубами.

В первой из них стоки отстаиваются, во второй - находятся анаэробные бактерии, разлагающие органику. Далее через фильтры вода попадает на земельную площадь, где проходит очистка почвы. Таким образом, вода очищается на восемьдесят процентов. Оборудование лучше всего устанавливать на песчаном или суперпесчаном грунте. В других случаях придется специально создавать искусственное поле из щебня и песка. В конце вода собирается в трубы и отводится в канавы. На землю в этом месте можно сажать только клумбу, но не огород или сад.

Систему следует устанавливать лишь в случае нахождения подземных вод ниже двух с половиной метров.

Септик с биофильтром

Установка данной системы возможна даже если подземные воды расположены высоко. Септик состоит из емкости, разделенной на три - четыре отдела. В первой камере вода отстаивается, затем - разлагается при помощи анаэробных бактерий. В третьей - сепарируется, и далее - в камере с постоянным притоком воздуха еще раз разлагается бактериями. Для этого в ней устанавливается труба, которая возвышается над грунтом на пятьдесят сантиметров. Микроорганизмы подселяют на фильтр, труба которой соединяет третий и четвертый отделы. В этом и заключается поле фильтрации. Только в отличие от предыдущего варианта, оно концентрированно и расположено на маленькой площади внутри септика. Очистка в этом случае достигает девяносто пяти процентов.

Такую воду спокойно можно применять для технужд.

Септик очень хорош для дома, где люди проживают постоянно. Необходимые микроорганизмы добавляют просто слив их в унитаз. Однако если на какое-то время оставить жилище, то бактерии погибнут. А снова они будут способны активно функционировать лишь через полмесяца непрерывного пребывания.

Септик с принудительной подачей воздуха

Такая система представляет собой ускоренную и естественную очистку, проведенную искусственным способом. Для этого септика потребуется электричество, чтобы работал насос подкачки воздуха.

Он состоит из трех объединенных между собой отделов. Вода из канализации попадает в первый отдел и отстаивается. Во второй - в осветленном варианте она смешивается при помощи аэротенка, состоящего из растений и микроорганизмов. Далее, в третьем отстойнике происходит самая глубокая очистка, а ил перекачивается обратно во вторую камеру.

Система является дорогостоящей, и для нее требуется электричество и постоянное проживание.

Общие правила

Септик должен находиться на расстоянии минимум пяти метров от дома, от двадцати до пятидесяти метров до источника воды и от десяти метров до огорода.

Дом располагают на восьми метрах от фильтрующих колодцев, двадцати пяти - от фильтрующих полей, пятидесяти - от аэрационных установок и трехсот - от сливных станций.

Трубы, которые идут к септику, утепляют для того чтобы они зимой не замерзли. С этой целью их заматывают материалом теплоизоляции и вставляют в асбесцементные трубы. Внешнюю разводку выполняют трубами, с диаметром до ста десяти миллиметров, с уклоном в два градуса. Часто его делают на пять - семь градусов для запаса. Но быть с этим нужно особенно осторожно, так как чересчур большой уклон может привести к засорам, а меньший - к застою стоков.

Лучше всего трубы укладывать без поворотов и углов. На внутренней разводке достаточно пятидесяти миллиметров диаметра. При наличии более одного этажа и если наверху расположены ванны, стояк должен иметь двести миллиметров в диаметре.

При принятии решения монтажа канализации самостоятельно, обязательно нужно изучить СанПин и СНиП. Чтобы не портить отношений с соседями, изначально нужно ориентироваться и на нахождение их источников воды и конструкций.

Ни в коем случае нельзя приступать к установке, если не составлен и не рассчитан проект канализации. Здесь все делается точно. Лучше всего доверить эту работу специалистам, которые создадут рабочий проект, учитывая каждую деталь сооружения, его расположение, эксплуатацию и климатические условия.

При высоком уровне подземных вод канализацию можно установить в виде герметичной емкости для скопления отходов, аэрационной станции или септика с биофильтром.

Провести канализацию в частном доме самому не сложно. Нужно развести трубы для сборки стоков различных источников, соединить их в коллекторе и провести через основание или под ним к септику. Наружные работы также сделать можно своими руками. Но иногда лучше прибегнуть к помощи эскалатора.

Добавить сайт в закладки

Но если ваша задача – проводка канализации, которую вы не можете или не хотите подключать к общим канализационным сетям, то вы вполне можете справиться с этим непростым делом и выкопать канализацию на своем участке самостоятельно. Подходить к данному процессу нужно очень ответственно и серьезно. Ведь ошибочный расчет, брак при прокладке трубы или , а также неверное устройство переливной канализации создадут множество неприятных проблем при дальнейшей эксплуатации, устранить которые после окончания работ будет гораздо сложнее.

Для того чтобы вас не беспокоило бульканье в трубах, неприятные запахи, промерзание канализации зимой и прочие специфические проблемы, для устранения которых может потребоваться выполнение бетонных и земляных работ, вам необходимо еще на этапе планирования продумать, как провести канализацию в своем доме.

Места выпуска канализационных стоков

Самый простым и примитивным местом, где могут собираться канализационные отходы, является выгребная яма. Она создается из расчета по 0,5 м³ на каждого члена семьи. Примерные ее размеры 3 х 1 х 1,5 м в длину, ширину и глубину соответственно.

Очень хорошо, если почва в том месте, где расположена выгребная яма, будет глинистой. Если ее состав иной, то рекомендуется устройство бетонного основания с уклоном в сторону люка. Стенки ямы можно сделать из досок, хорошо пригнав их, проконопатив и обработав битумом. Лучше выложить стенки кирпичом или камнем, герметизируя их битумом. Идеальным вариантом является ямы из бетонных колец. Сверху устраивается люк для очистки. Однако сейчас проводка канализации к выгребной яме не разрешается, применяется такой способ крайне редко в небольших садовых домиках.

Устройство фильтрующего колодца имеет смысл, если на участке есть песок и супесь. Выполняется колодец из бетонных колец, кирпича или камня. Диаметр колодца варьируется от 2,5 до 3 м. Копать для заглубления колец необходимо не менее 2,5 м. На дне устраивается фильтр из гравийно-щебеночной смеси высотой примерно 0,5 м. Главным недостатком бетонных колец является сложность их транспортировки. Ведь для перевозки и разгрузки колец необходимо использовать спецтехнику.

Специальной квалификации для производства этих работ не требуется, однако хорошо иметь навыки производства земляных и бетонных работ.

Наиболее современным и удобным устройством для приема канализации в частных домах является септик. Это трехмерная емкость для приема сточных вод, где взвешенные частицы оседают на дно и разлагаются, в результате чего происходит гидролиз осадка. Пропущенная через 3 камеры и очищенная там сточная вода попадает в почву. Септик рассчитывается из соотношения 200 л воды на потребителя в сутки. Производится септик из различных материалов. производятся и из бетонных колец, но наиболее долговечными и удобными являются септики из металопластика.

А вот для оценки уровня грунтовых вод и выбора места, где будет копаться траншея под , лучше пригласить специалиста. Основные критерии для выбора места :

1. От границы участка до места, где вы будете копать котлован для септика, необходимо отмерить расстояние, которое должно быть равно 2 м и более.
2. Уровень установки септика должен быть ниже уровня водозаборного колодца.
3. К септику должен быть обеспечен свободный проезд специализированного транспорта.

Порядок выполнения работ по установке септика:

1. Копаем котлован, увеличивая его размеры на 50 см от септика в каждую сторону.
2. Выполняем устройство песчаной подушки примерно 20-30 см высотой, а также бетонного основания.
3. Аккуратно, чтобы септик не треснул, опускаем его в котлован.
4. Засыпаем песок между стенками септика и котлована.

Устройство труб наружной канализации от дома до места стока канализации

Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются с учетом проектной длины трубопровода и диаметра труб. Нам понадобятся:

1. Трубы чугунные или пластиковые.
2. Выпуск с диаметром, равным диаметру внутреннего стояка.
3. Песок.
4. Фасонные части (муфты, отводы, заглушки) для трубы нужного диаметра с наличием уплотнительных колец.
5. Силиконовая смазка (или жидкое мыло).
6. Утеплитель для труб энергофлекс.
7. Электрический кабель в защитной гофре.
8. Уровень для контроля за уклоном трубы.

После прокладки трубопровода, соединения его с септиком или выгребной ямой, завершения обратной засыпки и бетонных работ проводка канализации в частном доме закончена. Система готова к испытанию и дальнейшей эксплуатации.

В наше время большой популярностью стали пользоваться частные загородные дома, которые строят подальше от городской суеты и пыли. Естественно, в этих местах часто нет централизованных коммуникационных систем, поэтому об этом надо позаботиться самим владельцам домов.

Для того чтобы пользоваться привычными удобствами в виде душа, стиральной машины, ванны, туалета, связанные со сточными водами, надо провести автономную канализацию в частном доме. Сначала надо выяснить, как провести канализацию в частном доме. Она состоит из канализации внутри дома и внешней.

К внутренней относится вся разводка труб внутри дома, а к внешней все, что находится вне дома, в том числе и сооружения для очистки сточных вод.

Устройство внутренней канализации

Продумать схему расположения сантехники в частном доме и канализационную систему следует еще при проектировании дома. Для этого просчитывается количество сантехнических приборов, их расположение, количество потребляемой воды.

Следует располагать приборы и помещения, из которых будут отводиться сточные воды, например, ванная, кухня и другие, в одной стороне.

Таким образом, можно будет смонтировать для всех сантехнических приборов одну трубу для вывода сточных вод.

Если приборы расположены в разных частях дома, тогда может понадобится более двух сливных ям.

Для многоэтажных домов необходимо сделать стояки. Монтаж канализационной системы начинается с выпуска системы, места, где трубы канализации соединяются с трубой, выводящей стоки в септик.

Ниже приведена примерная схема внутренней канализационной системы в частном доме:

Рис.1 Схема внутренней канализационной системы.

Для отвода стоков из мокрых помещений используются ПХВ или ПП трубы с диаметром 5 см. Для туалета следует взять трубы диаметром 10-11 см и общей протяженностью не менее 10 м.

Чтобы не было засоров на поворотах в сетях используются пластиковые колена с изгибом 45 градусов. Использование пластиковых труб целесообразнее, чем чугунных. Они более надежны, долговечны и удобны в монтаже.

При прокладывании труб надо соблюдать уклон 2-5 мм на метр. При меньшем уклоне не будет обеспечен сток вод, а при большем вода быстро пройдет, а фекалии могут задерживаться в трубах и постепенно засорят их.

Трубы соединяют резиновыми манжетами, кроме того, эти места следует обработать силиконовым герметиком. В местах, где трубы проходят через стены или покрытия устанавливаются гильзы. Во избегание неприятных запахов в системе используются гидрозатворы.

Чтобы прочищать засоры в системе надо предусмотреть установку тройников-ревизии, оптимально их устанавливать на поворотах. Стояк удобнее всего делать под туалетом. Для канализации в частном доме важно сделать вентиляцию, для этого надо вмонтировать фановую трубу в систему и вывести ее на крышу. Проверку работоспособности канализации лучше делать чистой водой.

Устройство внешней канализации

Строительство той или иной внешней канализационной системы в частном доме зависит от следующих факторов:

• будет ли проживание постоянным;
• количества живущих людей в доме;
• количества сантехнических приборов, влияющих на объемы потребления воды;
• глубины залегания грунтовых вод;
• площади участка, влияющего на размеры очистительной системы;
• природные особенности местности;
• состояния и типа грунта.

Канализация должна быть расположена на расстоянии не менее 5 м от дома, если используется герметичная сливная яма, или на расстоянии более 20 м при использовании дренажной системы. До водозабора должно быть от 20 до 50 м.

Трубы, которые подводятся к септику, должны быть утепляться, чтобы исключить их промерзание зимой. Они должны быть диаметром 10-11 см и иметь уклон 2-5 мм. Сливной колодец должен находится ниже расположения дома.

Канализационные системы могут быть двух типов: накопительными и сооружениями очистки. К накопительным системам относятся герметичные ямы и емкости для сточных вод, к очистным сооружениям – септики и системы глубокой очистки.

Выгребная яма

Это наиболее бюджетный вариант канализации в частном доме. Но применять ее стали меньше, так как она рассчитана на небольшие объемы 0,5 – 0,7 кубометра на одного человека.

Кроме того, доставляет немало неудобств исходящие из нее неприятные запахи, да и очистка ямы не самое приятное дело. Так как конструкция выгребной ямы проста, поэтому с ее устройством справится любой домовладелец. Ниже приведен пример выгребной ямы.

Рис.2 Схема выгребной ямы.

Материалом стен для ямы могут быть железобетонные кольца, а также и другие материалы, например, бетон, кирпич. Важна хорошая герметизация стен, чтобы фекальные стоки не попали в грунтовые воды. Для этого используют битум, покрывая им стены.

Дно ямы заливается бетоном и слоем битума для герметизации. Перекрытие можно изготовить из дерева, при этом деревянную крышку следует также герметизировать с помощью битума.

Чтобы защитить систему от промерзания, деревянную крышку следует присыпать слоем земли около 30-40 см, который будет выполнять роль теплоизолятора.

Сточная труба должна подходить к яме на глубине одного метра. По мере наполнения яму следует очищать с помощью ассенизационной машины, поэтому в крышке надо сделать люк для очистки и предусмотреть удобный подъезд для машины.

Выгребную яму можно заменить герметичной емкостью из любого материала. Ее можно купить готовую или изготовить своими руками. Недостатком использования герметичной ямы для сточных вод является частый вызов ассенизационной машины. Глубина ямы не должна превышать 3 метров, чтобы шланг очистки доставал до дна.

Септик

Устройство септика таково, что после очистки сточные воды выводятся в почву. Преимущество такого способа очистки в длительном сроке эксплуатации без очищения. Септики, а также дренажные колодцы можно сделать из кирпича, бетона, дерева и железобетонных колец.

Самый удобный вариант – железобетонные кольца. Количество устанавливаемых железобетонных колец зависит от суточного расхода воды. Если он не превышает одного кубометра на человека, то будет достаточно одного кольца, что составит объем 3 кубометра.

Если же расход больше, то необходимо устанавливать два железобетонных кольца. Объем септика должен в три раза превышать потребляемый объем воды.

Расстояние от септика до дома должно превышать 20 метров. Дренажную систему надо располагать на такой глубине, что даже при подмыве почвы, сточные воды не должны попасть в подвальное помещение. Дренажная система должна располагаться ниже водозабора и быть от него на расстоянии более пятидесяти метров.

Канализационная труба, которая предназначена для вывода сточных вод, должна соединяться с септиком на глубине не меньше 1-1,5 метра, чтобы трубы не замерзали зимой. Чистить септик следует не менее одного раза в год. Минеральный осадок на дне может использоваться в качестве удобрения.

Рис.3 Септик для очистки вод.

Пошаговое строительство септика заключается в следующем. Начала подбираются соответствующие железобетонные кольца, затем под них роется котлован и траншеи для подвода труб. Обязательно надо продумать, как обслуживать септик.

Далее все элементы системы соединяются воедино. На дно ямы насыпается слой песка 20-40 см, слой гравия, щебня 20-40 см. Они играют роль фильтра, толщина которого должна составлять около метра. Когда укладываются железобетонные кольца для канализации, нижние кольца перфорируются отверстиями диаметром 30 — 50 мм.

Внутри стены не герметизируют, лишь заделывают стыки между кольцами. С внешней стороны перфорированные железобетонные кольца засыпаются слоем щебня. Сверху колодец накрывается крышкой и люком.

Возможно устройство двух колодцев, для строительства которых также могут использоваться железобетонные кольца. Один из них является отстойником, второй служит для фильтрации частично очищенной воды, поступившей из 1-го колодца.

Удобства благоустроенного жилья в частном доме уже давно не редкость. Владельцы квартир привыкли к благам цивилизации и не готовы расставаться с ними даже на лоне природы — собственном дачном участке или при переезде в дом на земле. Но далеко не каждый частный дом сразу имеет канализацию. Поэтому любителям свободы от многоэтажек очень важно знать, как в частном доме. Если даже эти работы не будут проводиться самостоятельно, то для быстрого решения любой проблемы водоснабжения или отведения данная информация будет полезна.

Выбор типа

Принято различать несколько типов систем канализации и выбор их будет зависеть от нескольких факторов: количество и сезонность нахождения жильцов в доме, почвенно-климатические особенности на участке, общий объем расхода воды и величина участка. Более детальная регламентация подобных факторов находится под контролем СанПин-а и СНиП-а.

Самый крупный классифицирующий фактор подразделяет канализации на накопительные и сооружения для очистки сточных вод. В накопительных типах за основу берутся емкости для скопления и планомерного освобождения их от нечистот, типа выгребной ямы или емкости. К сооружениям относятся остальные типы канализаций, они имеют более сложное строение и повышенную экологичность.

Самым примитивным типом канализации можно считать выгребную яму без дна. Для ее обустройства достаточно вырыть яму, чтобы под ее дном оставалось еще более 1 м грунта до подземных вод. Затем выложить стенки в виде колодца вкруговую кирпичом или установить железобетонную трубу, не формируя дна, и опустить в нее сливные шлаги. Жидкая фракция стоков впитается и очистится в почве, а твердые нечистоты останутся в емкости канализации.

Более экологичен метод обустройства герметичной емкости на участке. Для ее установки выкапывают яму неподалеку от дома и опускают в нее герметичную емкость из пластика или бетона с плотной крышкой. В доме формируется разводка, после чего в канализацию проводится сливной трубопровод. По мере заполнения емкость очищают ассенизаторской машиной.

Однокамерный септик чаще используют в частном доме и он относится уже к системам очистки, хоть и к примитивным. Для обустройства формируют выгребную яму без дна с прочными стенками. Отличие заключается в подготовке дна из 60 см насыпи, 1-ая половина из которых щебень, а на вершине 2-ая половина из крупного песка.

Усложненная система очистки представлена у двухкамерного септика, представленного переливными колодцами-отстойниками. Этот тип объединяет в себе 2 предыдущих — однокамерный септик и герметичная емкость. Ближе к дому обустраивается герметичная емкость, обычно из железобетона. На расстоянии 1 м вторая — септик без дна с аналогичной насыпью. Проводится сливной трубопровод от дома к вершине первой емкости, где отстаиваются нечистоты.

Из нее, выше середины, направляется труба во вторую емкость, она проводит жидкую фракцию, которая доочищается через насыпь в дне и почву.

Под вторым колодцем сформировать насыпь из 30 см щебня и сверху него 30 см крупного песка. Если емкости брали готовыми и они сквозные, то у одной заранее забетонировать дно. Чтобы забетонировать дно, нужно приготовить деревянную ровную поверхность больше диаметра трубы в качестве опалубки и залить ровный слой цементного раствора около 15 см, дать время высохнуть раствору. Далее, с учетом , при помощи зубила и молотка проделать отверстия в стенках бетонных емкостей. В стенке отстойника с дном будет 2 отверстия: 1-ое на вершине — в него канализация будет проходить из дома, а 2-ое на противоположной стороне на 2/3 высоты — отсюда отстоявшаяся жидкая часть нечистот пройдет во 2-ую емкость самотеком для очистки через дренажную насыпную систему на дне и слой почвы.

В стенке второй емкости будет одно отверстие — для приема отстоянной воды. Отверстия после проведения труб уплотнить цементным раствором.

Теперь можно опустить бетонные емкости в ямы и начать монтаж разводки труб. Канализация будет брать свое начало в доме от сливов, затем пройдет под полом, минуя фундамент, будет проводить нечистоты по каналам через обе емкости. Емкости закрыть крышками, траншеи закопать.