Как сделать саманный дом. Как построить дом из самана своими руками. Стены саманного дома

В этой статье: история саманного домостроения; какие компоненты входят в состав самана; отличия между тяжёлым и лёгким саманом; положительные и отрицательные характеристики самана; как выбрать сырьё и сделать саманный блок своими руками; тест на прочность саманных кирпичей; строительство домов из глиняных блоков — детали; чем объясняется популярность экостроительства в мире.

Строительство дома — мероприятие дорогое. Одни только стройматериалы на возведение стен обойдутся в серьёзную сумму, а нужно ещё привлечь мастеров на их кладку и отделку. Да, при всех расходах на качественные конструкционные и отделочные материалы нужно ещё убедиться в их экологических характеристиках — согласитесь, сегодня этот критерий немаловажен. Между тем полноценный дом вполне можно построить не только своими руками, но и из конструкционного материала, созданного, опять же, самостоятельно и прямо на стройплощадке — для производства саманного кирпича не требуются какие-либо химические компоненты. Выясним, что же представляет собой саман, как построить здание из него и, наконец, насколько комфортно будет жить в таком доме.

История саманных домов

Чтобы укрыть себя и свою семью от непогоды, человеку требовался дом. Несколько тысячелетий назад людьми были разработаны различные технологии строительства, в первую очередь зависимые от доступности простейших стройматериалов — камня и дерева. Для многих народов, населявших до нашей эры Землю по периметру экватора, древесина и камень оказались в большом дефиците, им пришлось искать другие строительные материалы. Около 6000 лет назад решение проблемы было найдено — из мокрой глины, перемешанной с соломой, создавались кирпичи, сушились на солнцепёке и из этого нехитрого конструкционного материала возводились здания.

Впервые формованные и обожжённые на солнце кирпичи появились в Древнем Египте — для их производства египетские строители извлекали глину со дна реки Нил. Впоследствии технология создания глиняных кирпичей была позаимствована у египтян народами Древней Персии, откуда распространилась по всей Азии, а затем, вместе с мавританскими армиями, проникла в Испанию. Кстати, именно арабские строители дали глиняному кирпичу название at-tob , спустя века изменённое испанцами до adobe — в России больше известно его тюркское название «саман».

Старейшим архитектурным комплексом в Азии, выполненным полностью из самана, до 2003 года являлась персидская «крепость Бам» (Арг-е Бам), созданная около 6-4 века до н. э. династией Ахеменидов. К сожалению, в конце 2003 года древняя Цитадель была полностью уничтожена землетрясением силой 6,3 балла, эпицентр которого пришёлся практически на территорию старого города. Отметим, что иранский город Бам пострадал от землетрясения не только в исторической части, но и в современной — разрушилось порядка 80% зданий.

Строительство зданий из грязи (т. е. глины) развивалось у народов американского континента самостоятельно. Индейцы из племени анасази (пуэбло) возводили в южной части Северной Америки многоэтажные комплексы из глины с соломой, правда, кирпичей они не делали — подготовленный строительный материал во влажном состоянии укладывался по периметру будущего здания, по мере его затвердения поверху формировался новый ярус и так далее.

Саманный дом в городе Талиуин, Марокко, Северная Африка

В штате Нью-Мексико (США) по сей день существуют и используются для проживания здания, построенные из самана около 1000 лет назад.

Состав самана

Этот глинистый строительный материал может состоять из разнообразных природных компонентов, чаще всего в его составе: вода, выполняющая функции растворителя; глина средней жирности, основа смеси; наполнитель, роль которого могут выполнять резаная солома или волокнистые стебли растений, навоз; прочие добавки.

Цели введения в состав саманной смеси тех или иных добавок, их перечень:

• волокна целлюлозы обеспечивают повышение прочности к растяжению. Используются резаная солома (длина резки — от 90 до 160 мм, в зависимости от размеров кирпича), мякина, костра, древесная стружка, навоз КРС;
• для понижения усадки при высыхании кирпичей вводится песок, мелкий гравий, щебень или керамзит;
• повысить устойчивость к воде и ускорить отверждение помогут известь и цемент;
• для улучшения пластичности в состав могут вводится жидкое стекло, костный клей, казеин, патока, навозная жижа (характерный запах навоза полностью пропадает после высыхания самана), крахмал.

Саманная смесь не требует обязательного введения в неё химических компонентов, используемых в стройматериалах — глина, составляющая основу смеси, и так имеет большую часть характеристик, обычных для современных конструкционных и отделочных материалов. Строительные химикаты вводятся по необходимости — чтобы ускорить твердение кирпичей, обеспечить максимальную стойкость к микроорганизмам, грызунам и высоким температурам, возникающим при возгорании.

Тяжёлый и лёгкий саман — в чём разница

Лёгкий саман очень хорошо знаком населению южных районов России — стены домиков-мазанок выполнены именно из этого материала. Раствор лёгкого самана содержит меньший процент глины — около 10%, кирпичи из него не создаются, т. к. смесь наносится непосредственно на каркасные стены по армирующей деревянной обрешётке или укладывается между внутренней и внешней обшивкой стены, выполненной из обрезной доски или плиты ОСП. Достоинства возведения построек из лёгкого самана — высокая скорость строительных работ, малая номенклатура стройматериалов, работы могут выполняться непрофессиональными строителями. Недостатки — большой расход древесных материалов, что повышает стоимость строительства.

Блоки и кирпичи из тяжёлого самана позволяют выстроить значительно более крепкий и надёжный дом, чем при строительстве из лёгкого самана. В процессе работ по кладке используются предварительно высушенные саманные кирпичи, поэтому выделять много времени на сушку стен не требуется, а их отделку можно выполнять сразу после возведения. Недостатки тяжёлого самана, как и достоинства, связаны с глиняными кирпичами — процесс их изготовления достаточно трудоёмок, до полного отверждения продукцию необходимо хранить в большом объёме, тщательно оберегая от намокания.

Характеристики самана

Точные характеристики самана и изделий из него зависят от состава смеси и процентного содержания в ней лёгких наполнителей:

• тяжёлый саман обладает плотностью порядка 1500-1800 кг/м 3 , т. е. она практически совпадает с плотностью строительного кирпича;
• коэффициент теплопроводности вдвое ниже, чем у строительного кирпича — около 0,1-0,4 Вт/м·°С. Чем больше соломы содержится в тяжёлом самане и чем выше его плотность — тем ниже его теплопроводность;
• прочность на сжатие составляет около 10-50 кг/см 2 , этот прочностной диапазон близок к характеристикам пено- и газобетонов .

Плюсы саманного строительства:

• наиболее дешёвый конструкционный материал, поскольку исходное сырьё для его производства — глина и вода — залегает повсеместно и в избытке;
• абсолютная экологичность построек из самана;
• низкая теплопередача и высокая звукоизоляция стен;
• стойкость к возгоранию;
• способность поглощать избыток влаги в помещениях.

• слабая устойчивость к влажности, в особенности в условиях низких температур — обязательны внешнее оштукатуривание или перекрытие стен облицовочным кирпичом;
• невозможность ведения строительных работ в условиях зимы;
• постройки, возведённые в умеренной климатической зоне, долго сохнут и набирают прочность;
• саманные стены создают благоприятные условия для жизни в них грызунов, насекомых и грибков.

Дом из самана строится дольше, чем дома из традиционных материалов — больше времени требуется стенам на набор прочностных характеристик. Однако итоговая смета расходов на строительство будет как минимум вдвое ниже, чем на постройку из строительного кирпича аналогичной площади.

Саманный кирпич своими руками

Прежде всего требуется подобрать глину, которая будет использована в саманной смеси, определив её жирность. Для этого потребуется образец глины и две остроганные доски шириной 100-150 мм. Уложив глину в небольшую ёмкость, доливаем в неё воду и, тщательно промешивая руками, добиваемся образования однородного глиняного теста — его консистенция должна быть достаточно крутой, чтобы глина не приставала к пальцам. Затем вынимаем кусочек глиняного теста, катаем в ладонях с образованием 50 мм шарика, кладём шарик между подготовленными досками, с равномерным усилием и неторопливо нажимаем на верхнюю доску. Необходимо сдавливать глиняный шарик до тех пор, пока на его поверхности не появятся трещины: диаметр шарика до появления трещин уменьшился наполовину (до 20-25 мм) — глина жирная; трещины при уменьшении диаметра на 1/3 (до 13-17 мм) сообщают о глине средней жирности; если же шарик рассыпался на куски при малейшем нажатии — глина тощая, для самана никак на подходит.

Глина залегает вблизи водоёмов, кроме того, о расположении её пластов вблизи поверхности земли сообщают следующие внешние признаки:

• слегка заболоченные участки на местности — расположенные под ними слои глины не позволяют воде впитываться в землю;
• уровень колодезной воды — если в колодце вода стоит особенно высоко, то здесь залегают пласты глины;
• участки почвы с обильно произрастающими мятой или осокой, хотя видимых источников воды поблизости нет.

Наконец, самый лёгкий способ обнаружить пласты глины необходимого качества — пройтись по соседям, построившим некоторое время назад постройки из самана или выложившими печь (камин).

Кирпичи из самана проще всего делать из глины средней жирности, т. к. с ней легче работать — меньше сил на подготовку уйдёт. Если же доступна только жирная глина, то потребуется изменить её состав до средне-жирного путём ввода 15-16 кг песка на 100 кг, с тщательным промешиванием полученной смеси. Необходим только чистый песок крупной фракции (около 2 мкм) — горный песок лучше, речной хуже, т. к. в нём присутствуют частицы ила, понижающие степень сцепления песчаных крупинок с глиной.

Подготовку глины для саманной смеси необходимо производить осенью, затем уложить её в кучу высотой до метра и закрыть сверху плотным, 100 мм слоем соломы. Глиняная куча формируется и оставляется под открытым небом на всю зиму, благодаря чему её вымочат дожди и весеннее снеготаяние, выморозят низкие температуры холодного сезона — к началу весны её пластичность повысится, что нам и нужно. Как только столбик термометра прочно установится над нулевой отметкой и морозов более не будет — уберите солому, которой была застлана глиняная куча, и укройте глину полиэтиленовой плёнкой, прижав её края камнями по периметру. Полиэтиленовый настил позволит глиняной куче быстрее оттаять, при этом воспрепятствует образованию на её поверхности сухой корки.

Солома для саманной смеси требуется либо свежая, остающаяся после уборки озимых сортов пшеницы и ржи, либо прошлогодняя сухая, без следов гнили. В отсутствие соломы подойдёт сено из травы с грубым стеблем.

Чтобы успеть возвести фундамент, стены и кровлю дома до наступления холодов, саманные кирпичи требуется начать производить в начале-середине весны, как только установится тёплая погода. Площадка для создания кирпичей из самана должна быть неподалёку от места постройки дома — готовые кирпичи увесистые и довольно крупные, перемещать их на значительные дистанции будет затруднительно.

Перед замесом смеси для самана подготовим площадку и формы для кирпичей. Не следует составлять смесь на голой земле — в неё обязательно попадут мусор и грунт, понижающие прочность кирпичей. Необходима формовочная площадка — плотный настил из досок, размером от 2000х2000 мм и более, либо углубление, застелённое водонепроницаемой плотной тканью. На неё укладывается глина в объёме не более 2/3 площади настила, крупные комья разбиваются лопатой, в центре кучи формируется углубление, заливается вода. Затем глина промешивается лопатами и мнётся ногами, в случае её высокой жирности добавляется песок, далее вводится заранее вымоченная солома, смесь вновь промешивается и разминается ногами до тех пор, пока не станет однородной по структуре и не будет похожа на густую кашу. Резаной соломы понадобится около 13-15 кг на кубометр глины, точное количество определяется опытным путём. На этом этап подготовки саманной смеси закончен, её собирают лопатами в кучу и оставляется на двое суток на «дозревание».

Следует отметить, что разминать саманную смесь необходимо только ногами, т. к. любые другие способы здесь не работают — попытка размять смесь при помощи лошади будет неэффективна, поскольку животное предпочтёт ступать по уже проделанным его копытами следам, а привлечение гусеничного либо колёсного трактора будет сопровождаться занесением в саман земли и грязи.

Пока саманная смесь набирает вязкость, принимаемся за создание форм для кирпичей. Для этого понадобится строганная доска толщиной 30 мм, из которой сколачиваются ящики без дна, содержащие две, три или четыре ячейки-секции — их число зависит от габаритных размеров кирпичей. Саманный кирпич обычно имеет три типоразмера: мелкий — 300х140х100 мм; средний — 300х170х130 мм; крупный — 400х190х130 мм. Чем больше кирпич из самана — тем он дольше будет сохнуть, поэтому его габариты определяются в первую очередь местными климатическими условиями. При отверждении формованные саманные кирпичи теряют влагу, их линейные размеры уменьшаются на 10-20%, поэтому внутренние размеры ячеек деревянной формы должны быть на 50-60 мм больше, чем желаемый размер готового кирпича. Чтобы упростить извлечение «сырого» кирпича из формы в процессе формовки, можно придать ячейками слегка коническую форму — дистанция между верхними стенками ячеек на 7-10 мм больше, чем между нижними. Каждую деревянную форму необходимо оснастить ручками по «узким» торцам — достаточно прибить к ним бруски сечением 50х50 мм.

Перед тем как приступить к производству саманных кирпичей в требуемом для строительства объёме, нужно провести испытания нескольких образцов кирпичей на прочность. Для его проведения составьте несколько смесей самана в небольшом объёме (из расчёта на два кирпича), выдержав в каждом очередном замесе следующие пропорции: 3 части глины на одну часть песка; 2 части глины и одна часть песка; соотношение глины к песку, как 1:1; одна часть глины на 2 части песка; одна часть глина на 3 части песка. Из каждой смеси изготовьте по два кирпича, выдержите на площадке под солнечными лучами, затем поместите под крытый навес, поставив их на ребро и держите их там ещё неделю (не перепутайте, какие кирпичи из какого состава смеси!).

По истечении недельного срока, перед тестированием саманных изделий на прочность, осмотрите их поверхности, попробуйте отщипнуть кусочек от краёв, сломать кирпичи руками:

• если изделие легко крошится под пальцами — в составе смеси недостаточно глины и слишком много соломы;
• если поверхность самана покрыта глубокими трещинами, то смесь слишком богата глиной либо глина слишком жирная, т. е. песчаного наполнителя в ней недостаточно — повысьте в пропорции содержание песка на одну часть;
• если вам удалось сломать кирпич руками — в нём недостаточно соломы, нужно повысить её содержание в смеси в 1,5 раза.

Проведя предварительный осмотр, переходите к испытаниям на прочность, воспользовавшись одним из двух предложенных вариантов или обоими сразу: 1-й вариант — сбросьте по одному кирпичу из каждой партии с высоты более 2 метров на землю; 2-й вариант — смочите 120 мм гвозди водой и вбейте их в оставшиеся кирпичи. Расколовшиеся после падения кирпичи означают, что состав самана для них был выбран неверно, то же самое относится к расколотым и раскрошившимся образцам при попытке вбивания в них гвоздей. В качественный саман гвоздь входит так же, как в плотную древесину (к примеру, в дуб) и так же прочно держится в нём.

Выбрав наиболее удачную пропорцию саманной смеси, приступаем к производству кирпичей в большом объёме. Операции по вводу компонентов, промешиванию, разминанию и выдерживанию замеса проводятся по описанной выше схеме — для создания 1000 саманных кирпичей потребуется около 10 м 3 глины. Необходимо за сутки до формовки подготовить площадку для предварительной сушки изделий — срезать высокую траву и выступы на грунте, граблями в несколько проходов удалить мусор, обеспечить отток воды на случай дождя, засыпать её поверхность слоем соломенной сечки.

Готовый саман берётся с настила лопатами и укладывается в ячейки формы, предварительно смоченные по внутренним стенкам водой, обсыпанные смесью из мелкой соломенной сечки и песка — мера, облегчающая извлечение сырых кирпичей из формы. Саман кладётся в ячейки с избытком, после чего трамбуется лопатой и доской, после трамбовки этой же доской срезаются излишки материала и возвращаются обратно в замес. Далее деревянная форма поднимается, переносится до площадки под сушку, форма аккуратно переворачивается, в извлечённых кирпичах проволокой диаметра 1-1,5 мм проделывается 4-5 сквозных отверстий по центральной оси изделий — они снимут напряжение в материале, вызванное сушкой. Изделия остаются на площадке в течении 24-36 часов — они должны подсохнуть и отвердеть, чтобы можно было их перенести под навес. Через сутки-двое их необходимо перевернуть на ребро, оставив на месте для дальнейшей сушки.

Сверху формованные кирпичи накрываются брезентом или рубероидом — покрытие защитит их от дождя и неравномерного иссушения под солнечными лучами. Саманные изделия на этой стадии не должны соприкасаться друг с другом, необходимо, чтобы воздух свободно проникал к их стенкам. Далее кирпичи переносятся в сарай или под навес, где укладываются друг на друга попарно на ребро (в «колодец») с дистанцией между ними, равной толщине изделий — помещение для хранения саманных кирпичей необходимо хорошо проветривать. Правильной будет укладка самана на деревянные поддоны, поглощающие избыточную влагу. Полный срок высыхания саманных кирпичей в зависимости от погоды составит от 10 до 15 дней — готовое изделие имеет однородный цвет по всей толщине, не ломается при падении с высоты двух метров, не теряет форму после содержания в воде в течение 48 часов.

Нюансы строительства домов из самана

Подверженность разрушительному воздействию влаги накладывает ряд условий, соблюсти которые в процессе строительства саманного дома необходимо обязательно.

Фундамент. Для постройки из самана оптимален ленточный фундамент , ширина которого превышает ширину кладки стен на 200 мм — для защиты ограждений дома от брызг воды и для возможности нанесения толстого слоя штукатурки. В качестве материала для фундамента используются бетон, бутовый камень и кирпич, цоколь выводится на высоту от 500 мм и выше. Важно уложить между фундаментом и стенами гидроизоляционный слой — к примеру, несколько слоёв толя или рубероида.

Стены. Толщина внешних стен из тяжёлого самана должна быть не менее 500 мм, внутренних — не менее 300 мм. По периметру проёмов в стенах, над перемычками и в участках сопряжения стен (шаг 500 мм по вертикали) нужно заложить арматуру из камыша или хвороста. Кладка выполняется по технологии, обычно применяемой для возведения стен из блоков, со швами толщиной порядка 10 мм. За день требуется уложить не более двух кирпичных рядов (высотой не более 400 мм) с тем, чтобы раствор за ночь схватился и подсох — соблюдение этой техники ускорит высыхание стен и несколько снизит их усадку, позволить приступить к оштукатуриванию стен сразу же после возведения. Кладочный раствор — саманное тесто, в котором соотношение глины к песчаному наполнителю составляет один к одному или четыре к трём. При необходимости уменьшить размеры саманного кирпича можно с помощью обычного топорика. Возведение стен и перекрытие кровли необходимо выполнять только в сухую погоду, закончить работы до наступления осенних заморозков.

Отделка стен. Стены из самана без наружной отделки быстро придут в негодность, поэтому выполнить её крайне необходимо. Слой штукатурки должен быть 50-100 мм, что позволит надёжно защитить стены от непогоды и предохранить их от проникновения внутрь грызунов и насекомых. Для оштукатуривания стен подойдут акриловые, известковые и силикатные составы — слой штукатурки должен быть водостойким, но проницаемым для пара. Цементная штукатурка не годится, т. к. практически не даёт сцепление с необожжённой глиной. Можно снаружи облицевать стены кирпичом, доской или прочими материалами, при этом нужно обязательно выдержать между саманной стеной и облицовкой воздушный зазор в 50 мм, иначе саман будет мокнуть. Перевязка между внешней облицовкой и стеной из самана выполняется гвоздями длиной 150 мм. Внутренняя отделка стен выполняется гипсовой штукатуркой, можно облицевать плиткой, используя клеи на гипсовой основе.

Перекрытия. Монтируются по деревянных балкам, заведённым на стены более чем на 150 мм. Балки необходимо обработать гидроизоляционной пропиткой (к примеру, двумя-тремя слоями олифы) или обернуть толем, затем вмуровать их в саманные стены. С целью эффективного распределения нагрузки под каждую балку перекрытия укладывается доска, участки в точках опоры балок также армируются камышом или хворостом.

Перемычки. Оконные и дверные перемычки выполняются из доски, ширина которой равна ширине стены, а толщина — 50 мм. Доски перемычек необходимо пропитать гидроизоляционными составами или обернуть толем.

Оконные и дверные рамы. Лучше, если эти рамы будут выполнены из древесины, что позволит снизить угрозу накопления конденсата. При монтаже коробок окон и дверей по периметру проёмов укладывается гидроизоляционный слой.

Кровля. Лучше устраивать крутую кровлю, под углом 35 или 40° — в этом случае распирающая нагрузка на стены будет ниже. Минимальная длина свеса, способного хорошо предохранять стены от потоков дождя — 700 мм. В качестве кровельного покрытия более подходят лёгкие материалы — металлочерепица или листовая кровля. Если под кровлей устраивается мансарда, то под кровельный материал необходимо уложить 50 мм жёсткую минеральную вату. Утепление чердачного помещения выполняется лёгким саманом или другими материалами природного происхождения.

Пол. Отделывается керамической плиткой по предварительно утеплённому керамзитом или лёгким саманом грунтовому основанию.

Нарастающий интерес к строительству домов из самана или из соломы , установившийся за последние десятилетия в странах Европы и Америки, объясняется не только модой на экологическое жильё, но и постоянно растущей стоимостью зданий из современных материалов. Зачем влезать в долговую кабалу к банкам и застройщикам, если можно сэкономить и построить полноценный дом из природных материалов, в буквальном смысле лежащих под ногами?

Практически полное отсутствие строительных нормативов для таких зданий связано вовсе не с их низкими эксплуатационными характеристиками, а, скорее, с нежеланием разрабатывать эти нормы, с традициями возведения построек из камня, кирпича и железобетона, обычными для XX-XIX века.

С давних времён люди строили саманные дома. Вообще саман – это природный материал на основе глинистого грунта, высушенный на солнце. Используется для строительства домов и заборов (в сухом климате). Влажный саман представляет собой глиняную лепешку, а сухой – параллелепипед правильной формы. Он широко применяется для строительства в безлесных местностях еще с 5-4 ст. до н.е.

Саман был очень популярен в Европе до ХV века, пока не появился более доступный кирпич. Саманные дома были привилегией не только бедных крестьян. Из этого материала также строили дома зажиточных горожан, которые сохранились до сих пор. Не меньшей популярностью пользовался саман и в России. Самой известной постройкой на ее территории является Приоратский дворец в Гатчине. Во время Великой Отечественной войны около него велись ожесточенные бои и, тем не менее, он существует до сих пор.

Технология приготовления самана

Изготовлять саман лучше весной, чтобы в течение лета постройка могла хорошо просохнуть. Для приготовления самана используют глинистый грунт. Его разводят с водой, тщательно перемешивают с различными добавками: соломой, древесной стружкой, цементом, песком, гравием, патокой, крахмалом. Формы для высушивания самана делают из досок одинарными или двойными, без дна. Стенки ящика смачивают водой и мякиной (отходами после молотьбы зерновых культур), для того чтобы к ним не прилипала глина. Далее берут комок глины, который примерно соответствует объему формы, укладывают или бросают его с силой для лучшего уплотнения, затем разравнивают. Излишек материала снимают и перелаживают в другой ящик. Кирпичи оставляют в форме на 3 дня. Если площадка, на которой их сушат, устроена правильно и есть хороший отток воды, то небольшой дождь для самана не опасен. В противном случае формы необходимо поместить под навес. По истечении 3 дней кирпичи вынимают и ставят на ребро. В таком положении они находятся от 3 до 7 дней. Качественный саман не должен разбиваться при падении с высоты 2м, и размокать в воде на протяжении 1-2 дней.

Дома из самана имеют ряд неоспоримых преимуществ:

1. Высокий уровень теплоизоляции. Строения из этого материала не требуют дополнительного обогрева зимой и задерживают прохладу летом. Так, практический метод состоит в том, что тепло или холод просачиваются сквозь массивные стены со скоростью 2,5см в час. Поэтому в жаркие дни стены строения накопляют тепло, а ночью возвращают его обратно. Саман выгодно использовать для домов с солнечными коллекторами. В местностях с агрессивными холодными ветрами строят дома обтекаемой формы. Благодаря такой конструкции можно уменьшить уровень отдачи тепла и вхождения холодного воздуха.
2. Стены саманного дома практически не пропускают шум от автомобильных и железных дорог, взлетных полос.
3. Огнеупорность самана дает возможность применять его в строительстве в пожароопасных районах. Власти таких регионов требуют, чтобы при постройке крыши использовалась глина или земля. Таким образом, можно защитить все строение от возгорания.
4. Гигроскопичность глины обеспечивает стабильную влажность воздуха в помещении.
5. Экологичность. Все материалы, которые используются для строительства саманных домов — только природного происхождения.
6. Дешевизна и доступность. Саман не требует топлива на обжиг, а его исходный материал лежит практически везде.
7. Высокая прочность домов доказана столетними и даже тысячелетними постройками.
8. Саман безопасен для начинающих строителей. Во время работы не нужно использовать специальные инструменты, технику и химические вещества, все материалы знакомы, и их невозможно испортить.
9. Такой материал позволяет построить любой дом, даже с самым смелым современным дизайном.

Этапы строительства саманного дома

1. Размеры дома.

Сейчас очень популярны огромные апартаменты с множеством дополнительных помещений. Но лучше, когда их меньше и они многофункциональны. Это позволит сократить их количество и, тем самым, увеличить площадь всего строения. Так, например, жизненно важными являются спальня, детская комната, гостиная, кухня и ванная комната, совмещенная с туалетом. Оптимальная высота стен находится в пределах 2,5-2,7м.

2. Тип крыши.

Их существует 2 вида: классический и мансардный. Классическая крыша имеет холодный, нежилой чердак с утепленным полом. Её просто ремонтировать и обслуживать. Мансардная крыша – это изобретение ХХ века. Её утепляют и под ней оборудуют жилое помещение. Ремонт требует дополнительных усилий и средств, однако таким образом можно расширить жилую площадь.

3. Количество этажей.

Однозначно, самое удобное строение состоит из одного этажа. В таком доме не нужно устанавливать габаритную лестницу. Двухэтажный дом – более экономичен так, как самая затратная статья в строительстве – крыша. С помощью 2 этажа можно сэкономить площадь участка. Однако, такой дом требует дополнительных усилий при строительстве.

4. Гараж, погреб и подвал.

Специалисты утверждают, что вместо подвала лучше достроить дополнительную надземную комнату, которую потом можно переделать при необходимости под кабинет или спальню. А вот погреб и гараж лучше поставить отдельно от дома. При строительстве погреба нужно учитывать рельеф местности и рыть его под склон. Кроме того, погреб нужно оснастить хорошей вентиляцией. Гараж удобнее и экономичнее пристраивать к одной из стен дома. Можно сделать дверь прямо из гаража и ворота прямо на улицу, если машина часто используется.

5. Фундамент.

В современном строительстве используют ленточные и плитные фундаменты из железобетона. Последние лучше делать для построек с подвалами и первым этажом, который находится ниже уровня земли. В начале работы роют большой котлован и заливают его армированной плитой. Более доступные и простые — ленточные фундаменты используют в постройках, которые не нуждаются в помещениях ниже уровня земли. Все несущие перекрытия должны опираться на ровный фундамент.

Начальный этап строительства связан с рытьем траншей на 10см больше глубины промерзания грунта по периметру стен будущего дома. Её можно уточнить у местных строителей. Далее нужно избавиться от плодородного слоя земли, заменив его грунтом из траншеи. В места, где через фундамент будут проходить коммуникации, необходимо предварительно вставить трубы. Сами траншеи засыпают влагоустойчивыми материалами – камнем, крупным песком, при необходимости заливают бетоном. Несущие внутренние стены также должны опираться на фундамент, поэтому траншеи роют и под ними, но уже меньшей глубины.

6. Цоколь.

Цоколь – нижняя часть внешней стороны стены, которая предотвращает контакт самана с поверхностными водами, снегом и льдом. Его делают немного выше возможного уровня поднятия воды, но не ниже 30 см от уровня земли. Пол в самом здании делают ниже уровня цоколя на 15 см. Идеальным материалом для его строительства является камень-бут, также можно использовать бетон и кирпич. Между стеной и цоколем нужно вставлять арматуру для лучшего их сцепления. Камни укладывают на раствор цемента, подбирая устойчивое положение. Верхнюю часть цоколя изолируют от стен с помощью мастики из растворителя и смолы.

7. Стены саманного дома.

Саман бывает 2 типов: легкий и тяжелый. Легкий саман изготавливается из соломы, смоченной глиной, тяжелый саман состоит из песка, соломы и глины. Существует мнение о том, что легкий вид самана наиболее приемлемый, так как он дешевле. Однако, он хуже аккумулирует тепло, чем тяжелый.

Еще с древних времен существует 3 метода возведения стен.

Первый способ очень схож со строительством из кирпича. Сначала формируют саманные блоки одинаковых размеров, а затем используют обычную кладку.

Второй способ представляет собой забивку глиняного материала в опалубку. Он простой и довольно знакомый, но ограничивает фантазию и требует строительства ровных стен и прямых углов. Можно использовать любую опалубку для бетона и железобетона, однако снимать её надо сразу после укладки. Пустоты, образовавшиеся после опалубки, заполняют утеплителем или устанавливают несущий каркас.

И последний, третий метод возведения стен заключается в монолитной кладке из саманных комьев. Такой прием позволяет избежать прямых углов и расширяет рамки для проектирования дизайна дома. Этот способ довольно простой и понятный, но лучше потренироваться на менее ответственных постройках – например, гараже или сарае. При этом поверхность стены не нужно разглаживать, чтобы не закрыть поры, которые позволяют саману высохнуть. В поддержку этого метода возведения стен выступают даже исследования ученых. Они подтверждают тот факт, что нахождение человека в помещениях с прямыми углами подрывает не только физическое здоровье, но и влияет на психологическое и эмоциональное состояние. А вот дом с обтекаемыми формами, в виду схожести с природными формами, наоборот способствует расслаблению.

8. Окна и двери.

9. Укладка саманного пола.

Монолитный массивный саманный пол лучше удерживает тепло и экономит расходы энергии. Хорошо уложенный материал не требует особых усилий в поддержании чистоты, на нем не остается царапин и пятен. Перед его строительством необходимо избавится от плодородной почвы, вместо неё положить щебень и камни, сверху посыпать гравием и керамзитом. Существует 2 типа полов – литые и трамбованные. Методы их кладки довольно схожи, однако литой пол сохнет дольше трамбованного.

10. Внешняя отделка.

Для внешней отделки стен подходит штукатурка на основе извести. Самым лучшим вариантом будет смесь соломы, песка и извести. Перед нанесением раствора стену нужно немного смочить пульверизатором или кистью. Традиционно такую штукатурку кладут в 2 слоя по 1 см толщиной.

11. Внутренняя отделка.

Для внутренней отделки стен саманного дома не рекомендуется использовать цемент и гипсокартон. Лучше всего покрыть стены небольшим слоем самана и покрасить минеральным красителем или известью. Можно также поклеить обои, прикрепить керамическую плитку.

Д ома и постройки из самана можно встретить в любой части света и не всегда в сельской глубинке: «мазанки» Украины, пуэбло Мексики, дувалы Средней Азии, уютные домики старой Европы, и хижины Африки. Более того, крупнейшее на Земле сооружение - Великая Китайская стена на 2/3 построена из самана.

Что за материал, как его делают, как используют и как построить дом из самана своими руками - разберемся по порядку.

Содержание.
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.
7.

Состав самана

Для начала о составе, саман — это обычная глина, смешанная с песком и другими добавками. У строителей он имеет еще одно название - глинобетон. Глина в самане как цемент в обычном бетоне, соединяет воедино все компоненты входящие в материал.

Помимо глины и песка в состав самана входят:

• Легкие наполнители, которые повышают теплозащитные свойства материала, снижают удельный вес, увеличивают прочность на разрыв, снижают усадку, препятствуя образованию трещин.

В качестве таких добавок подойдут волокнистые материалы, лучше всего солома. В дополнение к соломе или взамен ее можно использовать нарезанный камыш, стружку, сухую хвою, высушенную морскую траву и т.п.

Совет: Из всех видов легкого наполнителя, самым лучшим считается ржаная солома. Давно подмечено, что в ней не селятся и даже не делают нор грызуны - мыши и крысы. Ржаную солому избегают насекомые.

• Тяжелые минеральные наполнители увеличивают прочность на сжатие, снижают расход глины.

Для этого можно использовать щебень или гравий, речную гальку, бой кирпича. Так же для строительства дома из самана в качестве тяжёлых минеральных наполнителей в него можно добавить керамзит, доменный шлак, вспученный перлит, дополнительно повышающие тепловое сопротивление.

• Присадки и пластификаторы. Снижают количество воды необходимое для затворения состава, тем самым уменьшают усадку при высыхании самана. Повышают пластичность материала, прочность при растяжении.

Издавна вместо сложной химии для приготовления самана для строительства дома использовали обычный навоз. Конский, коровий или верблюжий. Его затворяли с водой 1:1, давали сутки размякнуть, а затем добавляли к саману.

Сейчас в качестве добавок проще использовать казеин, ПВА эмульсию, силикат калия («жидкое стекло»). Хороший эффект дает добавление молочной сыворотки.

Для строительства не только жилых домов, но и произ­ водственных, зданий фермерских хозяйств широкое примене­ ние находит местный материал - саман.

Практикой доказано, что пора отказаться от неправильного представления, будто строения из самана являются времен­ ными. Достаточная прочность саманных зданий, хорошая тепловая аккумуляция и малая теплопроводность, пожарная бе­ зопасность и дешевизна - основные положительные показа­ тели, свидетельствующие о целесообразности применения самана как строительного материала.

Простота изготовления самана не требует высокой квали­фикации, сложного оборудования, техники, энергоресурсов. Исходный же материал (глина, лёссовидные суглинки) есть практически повсюду и в неограниченном количестве.

Следует особо подчеркнуть, что для обогрева зданий из самана,зимойтребуется топлива, на 20-30% меньше, чем для кирпичныхсо стенами обычной толщины. Множество пор в теле саманного кирпича делает его высоко гигиеничным. К тому же такое здание в случае необходимости легко переплани ровать.

Безусловно, к достоинству самана следует отнести низкую себестоимость. При этом саман, изготовленный по размеру красного обожженного кирпича, будет легче его, и, следова­тельно, здание или сооружение из самана более сейсмостойкое.

Однако в случае возведения зданий высотой в два этажа и более обязательно требуется лабораторная проверка каче­ ства самана.

Применение местных строительных материалов, в особен ности самана, позволит фермерам сэкономить тысяча тонн металла, цемента, гравия и обойтись без сложной техники и высококвалифицированной рабочей силы при строительстве зданий и сооружений

Подбор глины Условием высокого качества строительства из глины является безукоризненное приготовлениеглиняной мас сы, которая должна иметь мелкозернистую структуру, что достигаетсятщательным перемешиванием.

Не всегда бывает так, чтобы глина из карьера шла для из­ готовления кирпича. Если глина жирная, то сырец будет трес каться, если тощая, то сырецполучится слабый и легко рас сыпаетсяот небольшого нажатия на него. Поэтому глину надо обязательно проверить и подобрать необходимый состав, добавить какое-то количество горного пескалибо жирную глину. Для определения качества существует много способов. Автор предлагает три способа.

Первый способ.

Из глиняной густой массы (глина, размешанная водой до нуж ной густоты) формуют шесть кубиков размером 20 Х 20 Х 20 см, из которых,два кубика формуют из глины без примеси пес­ ка,два кубика - из глины с примесью 10% песка и два ку бика - спримесьюжирной глины.На верхней поверхности каждого кубика прочерчивают гвоздем или палочкой по диа гонали две линиидлиной 100 мм и шириной 5 мм. Кубики высушивают в течение 8-10 суток, а затем измеряют линии: В том случае, когда длина линии уменьшилась на 8 мм на 8%, то есть стала 92 мм, она считается пригодной дляприготовления сырца. Допускаемая сжимаемость глины колеблется от 6 до 10%.

Второй способ.

Порцию глины для пробы замешивают с водой до густо­ ты крутого теста и мнут руками до тех пор, пока она не ста­ нет совершенно однородной по своему составу, и не будет прилипать к рукам.

Из приготовленного теста изготавливают шарик диаметром 4-5 см и помещают его между двумя ровными дощечками. На верхнюю дощечку плавно нажимают, пока на шарике не образуются трещины. По величине сплющивания и характеру трещин определяют степень жирности или пластичности глины.

Шарик, выполненный из тощей глины (суглинка) при незначительном надавливании

рассыпается на куски. Если шарик выполнен из глины малойпластичности,то трещины появляются уже при сжатии шарика на 0,20 - 0,25его диаметра,а из глины средней пластичности при сжатии на 0,33 диаметра. При сжатии шарика, изготовленного из высокопластичных глин, тонкие тре­щиныпоявляются при сжатии на0,50 диаметра.

Для изготовления, сырца пригодной считается глина Средней пластичности.

Третийспособ.

Из той же глины,из которой изготовляли шарики, делают валики длиной 150-200 мм, толщиной 10-15 мми растягивают. Валик из пластичнойивысокопластичной глины,плавнорастягиваетсяи утончается, а в месте раз­рыва образуются конусные (острые) концы. Ва­лик из глины средней пла­стичности вытягиваетсяи плавно обрывается,ког­да толщина в месте разры­ва достигает 15 -20%пер воначального диаметра. Валик из тощей глины очень мало растягивается и образует неровный раз­рыв.

Качество глины можно прово­рить и огибанием валика диамет­ром 20 мм вокруг скалки диамет­ром 50 - 70 мм. У вали­ка из пластичной или высокопластичной глины трещины не образуются, из гли­ны средней пластичности образуют­ся мелкие трещины. У валика из тощей или малопластич­ной глины образуется много круп­ных трещин и разрывов.

Проверку выполняют два-три раза и таким образом определяют необходимость добавления в глину песка или жирной глины.

Подготовка глины к изготовле­нию самана.

выморозилась за осень и зиму. От этого также зависит качество кирпича-сырца. При заготовке глиныпосле­днюю , можно укладывать в гряды высотой до 1 м, и ширинойв нижнем основании 2,0-2,5 м. Гряды выкладываются на ко­нус. Неплохо поливать каждый слой водой, кото­рая замерзает зимой и разрыхляет глину.

Если глина, не была заготовлена заранее, то ее заготавли­вают за день до начала формирования сырца и в таком коли­честве, которое необходимо на один день, работы. Для изго­товления 1000 штук кирпича-сырца необходимо 2,5-3,0 м 3 глины. Ее раскладывают на подготовленное основание слоя­ми толщиной 15-20 см, крупные комья измельчают. Пере­мешивать глину с песком или жирной глиной лучше в сухом состоянии, особо тщательно отмеривая компоненты мерной посудой - ведрами, ящиками и т.п.По краям насыпанного глиняного слоя устраивают глиня­ный борт-замок для удержания воды. Слой глины прокалы­вают во многих местах лопатой, затем равномерно поливают водой. Количество воды зависит от пластичности глины, ее первоначальной влажности и от погоды (в среднем расходу­ется воды 20-25% от количества глины или смеси).

Следует иметь в виду, что глиняной массе перемешанной с заполнителями, необходимо дать вылежаться минимум сут­ки, что способствует пробуждению всех ее вяжущих свойств. В качестве заполнителей в глину добавляют минеральные (крупнозернистый песок, мелкий щебень) и волокнистые органические заполнители (костру, мякину, сечку соломы и т. д.

При этом минеральные добавки, особенно каменистые, нужно смочить водой и глиняным раствором , а органические должны быть абсолютно сухими.

Приготовление глиняной массы целесообразно механизировать, используя для этого обычные растворомешалки. При ручном способе перемешивают сначала лопатой до получения однород­ной смеси, а затем месят граблями и ногами. Хорошо переме­шивается глина лошадьми. Для этого глину укладывают в виде круга и водят по ней лошадь. Иногда применяют телегу, на­груженную чем-нибудь тяжелым. В нее впрягают лошадь и водят по кругу.

Формование саманного кирпича.

Приготовив достаточноеколичество глиняной массы, приступают к формовке и сушке сырца.

Формовать саманный кирпич начинают весной, чтобы в течение лета он хорошо высох и мог быть пущен в дело. Для работы выбирают ровную площадку размером около 150 м 2

Открытые площадки для сушки сырца лучше устраивать с уклоном: в какую-нибудь сторону, чтобы при дожде вода стекала за пределы площадки. Площадку засыпают слоем крупного песка, выравнивают его и укладывают сырец. На ровно уложенном песке сырец не изгибается и не намокает, так как дождь не задерживается ни песке.

Для формовки применяют различные формы: с дном и без дна (пролетки). Формы вверху делают шире на 2-3 мм для облегчения выемки блоков. Широкое распространение полу­чила деревянная двойная форма с дном, так как при работе с ней повышается производительность труда.

Формы без дна (пролетки) бывают разными на один, два и четыре кирпича.

При изготовлении саманного кирпича учитывают сжимаемость глины, которую определяют при помощи кубика. Размеры форм для формовки саманного кирпича зависят от сжимаемости глины (табл. 1).

Таблица 33. Размеры форм для формовки саманного кирпича в зависимости от сжимаемости глины (кирпич стандартного размера 250 х 120 х 65 мм)

При работе с формами необходим стол, рядом с ним дол­жно быть корыто,ящик с песком, опилками или мякиной для посыпки внутренней поверхности форм, чтобы глина не

прилипала к стенкам.

Техника формования следующая. Форму смачивают водой, посыпают песком и ставят на стол. Потом берут ком глиня­ной смеси, примерно равный объему формы, с силой броса­ют в форму и тщательно утрамбовывают. Излишки глины срезают скребком. После этого относят форму на сушильную площадку и осторожно опрокидывают. Вывалившийся саманныйкирпич сырец укладывают плашмя для сушки на слойпеска.

Сушке кирпича сырца.

Свежесделанные кирпичи выдер­живают на формовочной площадке три дня,время от време­ни переворачивая его в различных направлениях с целью равномерной сушки. После выдержки и сушки кирпичи ста­вят на ребро с зазором между боковыми гранями для свобод­ного прохода воздуха и просушивают еще 3-7 дней (в зави­симости от погодных условий),затемскладывают в клетки, где саман окончательно просыхает и твердеет.

При укладке нельзя устраивать между кирпичами большой промежуток. Это может привести к усиленной сушке и обра­зованию трещин. Со всех сторон штабель из сырца закрыва­ют матами, щитами,пленкойиобязательно устраивают кров­лю. Вокруг делают водоотводные канавки для стока атмос­ферных вод.

Брак достигает не более 3%, если соблюден правильный режим сушки. При неправильном режиме сушки брак дости­гает 10% и более.

Необходимо знать, что лучше всего сушить и хранить сырец в простейших сараях или под навесами, которые мож­но строить из любых материалов, но обязательно, чтобы кров­ля не протекала, а с боковых сторон не попадала на сырец атмосферная влага.

Степень сухости самана определяется по цвету излома и на вес. Кирпич-сырец считается высушенным, если в середине его не наблюдается более темных влажных мест, отлича­ющихся по цвету от остальной массы кирпича.

Доброкачественный саман имеет следующие признаки:

Опущенный в воду на два дня саман не должен рассы­паться;

Брошенный саман на землю с высоты роста человека (1,5-2,0 м) не должен разбиваться

Гвоздь в саман должен идти под ударом молотка гул­ко, но ровно, причем он должен держаться крепко, как в дереве

Саман должен хорошо обтесываться топором, давая короткую изогнутую стружку;

После удара обухом топора на кирпиче обычно появля­ется блестящее пятно.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА СТЕН ИЗ САМАНА

Особо следует обратить внимание на то, что конструкции всякого саманного сооружения должны быть тщательно изо лированы от возможного проникновения сырости. Как

пра­вило, влага в стены может попасть от косых дождей, действия сил капиллярности, то есть . попадания ее из почвы, а также по причине плохо выполненной изоляции: неисправности кровли, внутренней конденсации пара, проникающего в сте­ны, брызг падающей, с крьши на землю, воды и т.д.

К числу средств надежной защиты саманных стен от ув­лажнения можно отнести устройство фундаментов и цоколя из водостойких материалов: бутового камня, кирпича, бето­на. При этом должны быть устроены отмостки , чтобы дож­девая вода, брызги и снег не попадали на стены. Важно также тщательное устройство гидроизоляцнонного слоя под стенами, разгрузочными поясами, дверными проемами, подоконниками, порогами, мауэрлатами , выполнение карнизов со свесами не менее 50 см.

Для устройства фундаментов под саманные стены рекомен­дуется использовать бутовый кирпич и камень, монолитный и сборный железобетон. Высота цоколя должна быть

не ме­нее 50 см от фундамента. При этом цоколь следует тщатель­но изолировать толем, рубероидом или пленкой. Толщина цокольной части должна быть не менее толщины наружных и внутренних стен. Для наружных стен толщину определя­ют в зависимости от расчетной температуры данного клима­тического района, но не менее 50 см, а внутренних, не ме­нее 30 см.

Стены из самана возводят до наступления осенних замо­розков. В летнее время стены из саманных блоков (кирпи­ча) выкладывают на глинопесчаном растворе состава 1:1 или.

4:3 в зависимости от жирности глины. Для улучшения каче­ства глиняного раствора , в него добавляют мелкую соломен­ную резку, мякину и т.п. Весной в осенью кладку ведут на известково-цементном растворе. ..

Для уменьшения, и во избежание осадки зданий толщина горизонтальных швов, должна быть минимальной (1 -1,2 см)..

В процессе возведения саманных стен по всему перимет­ру ниже оконных проемов и на уровне перемычек укладыва­ют арматуру из досок, хвороста или камыша. Узлы и сопряжения следует армировать этими материалами через каждые 50 см по высоте. Расстояние между осями стеблей камыша принимают 5 см. В угловых сопряжениях стебли обоих направлений надо укладывать толстыми концами в угол стены, предварительно расплющив их легким ударом деревян­ного молотка для лучшего сцепления с раствором.

Оконные и дверные коробки, перемычки устанавливают на глиноволокнистом растворе и закрепляют к деревянным антисептированным пробкам, заложенным в стены во время кладки. Деревянные элементы, соприкасающиеся со стенами, должны быть антисептированы и отделены от них слоем толя или осмолкой.

Горизонтальная гидроизоляция саманных стен выполня­ется из цементного раствора 1:2, внутренних стен, и перего­родок - из двух слоев, укладываемых насухо.

Часть стены ниже цоколя покрывают за один-два раза смолой и посыпают крупным песком на высоту 30-40 см.

Оконные и дверные проемы устраиваются не ближе 1,5 м от углов дома. Минимальный размер простенка принимается не менее 0,9 м. При устройстве деревянных перемычек их концы заделывают в стены или простенки на 25 см.

Саманные стены возводят под деревянные перекрытия. Для равномерной разгрузки под балки перекрытий подкла­ды вают пластины. Устройство перекрытий из железобетонных плит возможно при варианте сооружения комбинирован­ных (смешанных) кирпично-саманных стен (кирпич, глиня­ный обожженный).

В северных районах в средней климатической зоне на­ружные стены из самана по окончании осадки (примерно через 1 год) следует оштукатурить по дранке. Для этого используют известково-глиняный раствор состава 1:1:0,5 (известь : глина: песок), добавляя мякину или полову. Чтобы раствор прочнее держался, в глиняную поверхность стены забивают на глубину 50 мм в шахматном порядке деревянные колыш­ки на расстоянии 100-150 мм один от другого. Они должны выступать из стены на 15-20 мм.

При производстве штукатурных работ на смоченную по­верхность стены сначала наносят первый слой штукатурки - намет; на просохший слой штукатурки накладывают второй слой - накрывку и окончательно обрабатывают поверхность стены штукатурными инструментами.

Наружные стены из самана можно также оштукатуривать по закрепленным на них рейкам Предваритель­но рейки обивают дранкой.

Саманные дома были почти окончательно вытеснены кирпичными примерно в 70-х годах прошлого века. С появлением пеноблоков о самане и вовсе забыли, но ненадолго. Сейчас начинается постепенное возрождение саманного дома, ведь он действительно натурального происхождения – это сейчас ценится больше всего.

Как и любой другой материал, саман имеет свои плюсы и минусы. Мы в этой статье попытаемся максимально объективно дать характеристику положительным сторонам саманного строительства, но и не забудем о недостатках.

Немного истории

Само слово «саман» дошло к нам из тюркского, где оно переводится как «солома». В разных регионах по-разному подходили к производству самана: какие-то народы использовали глину, какие-то – обычный чернозём; где-то добавляли солому в раствор, а кое-где от неё отказывались. Сложно написать точный рецепт, по которому делали саман в старину. Но мы перескажем по памяти слова одного человека, который жил на юге Украины. Эти места, как известно, славились саманными домами, которые и сейчас остаются жилыми, несмотря на почтенный возраст.

Традиционная украинская хата из самана и кровлей из соломы — лучшее жилище, проверенное столетиями.

Для производства самана необходимо было привлечь побольше народу. Впрочем, раньше с этим проблем не было: если человек просил о помощи в строительстве, то откликалось практически всё село и стройка проходила за считанные дни. Тогда это было нормальным явлением, позволим себе заметить, вовсе не так, как сейчас, когда родной брат может от тебя отвернуться.

В земле вырывался небольшой котлован. Грунт с него также использовался для производства. Если в хозяйстве была лошадь, то котлован имел круглую форму – по кругу ходила лошадка, перемешивая раствор лучше и качественнее, чем босые несколько человек.

Готовый раствор — пока ещё просто бесформенная масса.

В эту яму высыпали солому, глину, иногда добавляя конский навоз, который играл роль клеящей смеси. Подливая воду и постоянно перемешивая, добивались, чтобы вся масса напоминала пластилин. Далее в простейшие прямоугольные формы (четыре сбитых доски) втрамбовывали смесь из котлована и оставляли на ровном месте на солнце. За несколько дней саман полностью высыхал и был готов к употреблению на стройке.

По размерам саманные блоки были разными – определённого стандарта не существовало никогда. Например, нам известен саман с размерами 500 мм (длина), 170 мм (ширина) и 120 мм (высота). Наверное, меньше размер делать не хотелось, чтобы строительство велось быстрее. А делать блоки больше тоже нет смысла – долго будут высыхать, да и вес большой потом придётся перетаскивать вручную.

Преимущества самана

Плюсы саманных блоков до сих пор вспоминают люди старшего поколения, которым приходилось либо участвовать на строительстве, либо жить в саманном доме.

Недостатки самана

Минусы саманные дома также имеют, но эти недостатки вряд ли можно назвать критическими.

• Поскольку вес стен и их давление на грунт весьма ощутимое, то требуется придать особое внимание фундаменту. Впрочем, с этим можно поспорить. Нам попадалось здание из саманных блоков, где фундамент был представлен известковым раствором в яме с размерами всего 300 мм (глубина) и 600 мм (ширина). Цоколь был выполнен из плоских камней, чтобы проще было начинать строить первый ряд.
• Внутри земляных стен могут завестись грызуны или насекомые. К сожалению, это так и есть. Для мыши не составит труда прогрызть саманный блок в необходимом для себя месте, чтобы организовать там гнездо. Впрочем, попасть внутрь дома мышь не пожелает, если до неё не будут доноситься определённые запахи лакомства. Вряд ли вы будете хранить в доме зерно, так что грызуны посчитают ваш дом скучным для себя.
• При креплении полок или навесных шкафов сталкиваются с проблемой. Если в кирпич можно установить дюбель и он наверняка удержит вес, то в случае с саманом возникают сложности. Например, нам приходилось использовать гвозди 200 мм, а перед этим обтачивать шляпку каждого гвоздя, чтобы она прошла через крепление тумбы.
• Обязательное оштукатуривание снаружи – необходимость, чтобы дожди и снег не заставили саман «поплыть». Заметим, что блоки сохраняют внешний вид даже несколько лет без отделки. Сказывается плотность материала и саман разве что совсем малость может потерять в размерах и отсыреть полностью разве что при полном отсутствии ветра и солнца.

Вместо заключения

Саманные дома, плюсы и минусы которых мы проанализировали, можно поставить в один ряд с деревянными постройками и даже выше. Ведь в случае с брусом может использоваться различная химия в виде пропиток, лако-красочных материалов или грунтовки. А с саманом этого всего вам не потребуется. Пишите комментарии, спрашивайте и мы всегда вам ответим. Тем более, что опыт у нас практический, а не книжный – это очень важно.