Лучшие производители срубов из тесаного бревна. Дома из тесанного бревна. Строительство из профилированного бруса естественной влажности

• сглаживание, выравнивание неровностей на поверхности бревен;
• снятие верхнего слоя древесины;
• удаление канта (овальной стороны) бревна.

Ожидание и тревоги окупятся комфортным проживанием в доме, в котором летом прохладно, тепло зимой, хорошо спится в любое время года. Почему? Потому что древесина – естественный кондиционер, дышащий материал с высокими теплоизоляционными свойствами.

Дома из тесаного бревна под ключ

Дом из окоренного бревна внешне напоминает оцилиндрованный, но имеет ряд существенных отличий. Такой материал обрабатывается вручную. Основное достоинство – технология обработка. Кору снимают тонким слоем, позволяя сохранить слой смолы, защищающий дерево в дальнейшем

Дом из окоренного бревна под ключ: плюсы и минусы

Безусловно, ручная технология обработки древесины позволяет бережно сохранить защитный слой дерева, максимально увеличив продолжительность службы строения. Данный подход позволяет сделать коттедж теплым и долговечным. При этом сократить финансовые затраты на строительство дома из окоренного бревна.

Сперва, отметим достоинства материала:

• Низкая теплопроводность (почти вполовину можно сократить расходы на обогрев помещений).
• Феноменальная долговечность (сруб обладает высокой стойкостью к влиянию агрессивной окружающей среды).
• Экологически чистый материал.
• Особый микроклимат, который создается в коттедже.
• В таком жилье всегда будет свежий воздух и не будет влажности. Данная способность обеспечивается за счёт того, что дерево «дышит».
• Не нужна дополнительная обработка стен.
• Удивительная красота сруба, за счёт уникального рисунка бревен.

Среди слабых сторон можно выделить следующее:

• Цена на дом из окоренного бревна довольно высокая, дешевле будет возвести из оцилиндровки. Это связано с тем, что кропотливый труд плотников съедает существенную часть расходов.
• Со временем цвет сруба может измениться от светлого к тёмному. Пугаться не стоит, это природный процесс, который на эксплуатационные характеристики дома из ошкуренного бревна никак не отражается.
• Как и все деревянные сооружения подвержены усадке. Приступать к отделочным работам нужно не ранее чем через год – полтора.
• Нехватка мастеров. Сегодня найти действительно профессионалов своего дела задача не из легких. Поэтому цена на дом из окоренного бревна под ключ достаточно высока.

В любом случае отказываться от такого благородного материала как окоренное бревно не стоит. Современные строительные компании, которые занимаются возведением деревянных срубов, способны предложить клиенту не только проекты домов из окоренного бревна, цены объективно обоснованные, но и специалистов, способных виртуозно владеющих навыками ручного окорения и сборки коттеджа.

Проекты домов из тесанного бревна

Данный строительный материал получил особые положительные отклики среди потребителей. Как и окоренные, дома из тесанного бревна изготавливаются вручную, поэтому процедура обработки и укладки сруба далеко ни самый быстрый процесс, но стоящий.

Почему же материал такой востребованный? Коттедж из такого леса самобытен, найти идентично одинаковое строение невозможно. Такая особенность приближает подобные строения к традициям русского зодчества.

Даже несмотря на то, что строить такое жильё сложно, однако, тесанное бревно по своим свойствам материал более долговечен и менее подвержен негативному воздействию окружающей среды. Ручная рубка повышает изностойкость материала, за счёт того, что в ходе обработки защитный слой смолы не снимается полностью. А дополнительные антисептические пропитки способны еще больше продлить срок службы сруба.

Однако цены на дома из тесаного бревна достаточно высокие. Но такое вложение является стоящим.

В интернете есть много статей о монтаже бревенчатого дома или бани из сруба, с правилами- как крепить бревна и тот или иной узел, с какими размерами и допусками это нужно делать, и какие дефекты при этом допустимы, а какие нет. Однако практически все они- без нормативной основы. Есть цифры, наподобие: “зазор может составлять не более 5 мм”, но не совсем бывает ясно, откуда берутся эти значения. Давайте попробуем разобраться, какие конкретные правила и нормы для бревенчатых домов и домов из сруба существуют и как правильно оценить качество строительства и примененных материалов.

Во-первых , нужно отметить, что, к сожалению, конкретного СНиПа по бревенчатым домам, попросту, нет, поэтому основные нормы и допуски берутся из других общих СНиПов и ГОСТов, и монтаж следует выполнять по правилам, установленными многолетним опытом и нанимать для этого квалифицированных и опытных плотников.

В первую очередь , при заказе рубленого дома должен быть разработан проект. Именно отсутствие проекта является основной ошибкой многих заказчиков и покупателей сруба. Строительная фирма или частный предприниматель ограничиваются одним эскизом от руки.В итоге это приводит к тому, что конечный результат намного отличается от того, что он предполагал или ожидал.Поэтому лучше не экономить, т.к. в дальнейшем проект будет основным документом, на который вы сможете ссылаться, если обнаружатся какие-либо недочеты или дефекты. В крайнем случае, у строительной фирмы должен быть типовой проект, который она обязана предоставить по требованию заказчика. Естественно, наличием такого типового проекта нужно интересоваться в первую очередь.

Защита деревянных конструкций от коррозии, вызываемой воздействием биологических агентов, предусматривает антисептирование, консервирование, покрытие лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия.

Следующее, чему стоит уделить очень важное внимание - это тому, что свежеспиленное дерево имеет усушку, и, учитывая это, необходимо выполнить просушку бревен, чтобы максимальная влажность была не более указанной в П.2 .2. и с запасом на осадку, согласно

п. 5.15. Брусчатые и бревенчатые стены следует собирать с запасом на осадку, вызванную усыханием древесины и усадкой материала для заделки швов. Запас должен составлять 3-5 % проектной высоты стен.

Если не соблюдать этого, то возможно появление больших щелей между балками, в районах оконных и дверных блоках, в местах сопряжения конструктивных элементов. Все щели между бревнами необходимо тщательно законопатить, иначе в зимний период будут сквозняки, и тепло в доме не будет держаться. Также часто фиксируются потери тепла в районах оконных и дверных блоков, которые вместе с проемом рекомендуется делать пазогребневыми или добиваться плотного соприкосновения, также тщательно конопатить.

Встречается, также, такой грубый дефект, как "разлом" бруса, обычно в местах сопряжения бревен и конструктивных элементов, и связан, в основном, с очень глубокой врубкой (более половины бревна) и кривизной бревна (опора не по всей поверхности), согласно СНиП II-25-80 Деревянные конструкции

п. 5.11. Длину плоскости скалывания лобовых врубок следует принимать- не менее 1,5h, где h - полная высота сечения скалываемого элемента. Глубину врубки следует принимать- не более 1/4 h в промежуточных узлах сквозных конструкций, и не более 1/3 h- в остальных случаях.При этом глубина врубок h1 в брусьях должна быть, не менее 2 см, а в круглых лесоматериалах - не менее 3 см

П.2 .2. Прочность древесины должна быть, не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в прил. 2.

При монтаже деревянных колонн встречаются такие дефекты, как отклонение их от центров балок или осей и наличие щелей или брусков - подпорок, при несоблюдении размеров или монтажом без запаса на усадку. Согласно СНиП II-25-80 Деревянные конструкции П.6 .10.

6.10. Элементы деревянных конструкций следует центрировать в узлах, стыках и на опорах, за исключением случаев, когда эксцентричное соединение элементов уменьшает действующий в расчетном сечении изгибающий момент.

5.11. При установке деревянных колонн, стоек и т. п., а также при стыковке их элементов необходимо добиваться плотного примыкания торцов сопрягаемой конструкции. Величина зазора в стыках с одного края не должна превышать 1 мм. Сквозные щели не допускаются.

Максимальное отклонение от центра, согласно СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ п.4.65, табл.14

Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении - 5 мм

Кроме всего указанного, следует отметить, что приемку конструкций следует выполнять по СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ , согласно п.5.1.

Приемку деревянных конструкций необходимо производить в соответствии с требованиями разд. 1 и 5. При приемке клееных деревянных конструкций следует также учитывать требования ГОСТ 20850-84. Конструкции, имеющие или получившие при транспортировании и хранении дефекты и повреждения, устранение которых в условиях стройплощадки не допускается (например, расслоение клеевых соединений, сквозные трещины и т. д.), запрещается монтировать, до заключения проектной организации-разработчика. В заключении, выносится решение о возможности применения, необходимости усиления поврежденных конструкций или замене их новыми.

Хотя нормами допускаются усадочные трещины, нужно убедиться, чтобы в них, а также в любых других трещинах, не скапливалась вода. И, при необходимости, заделать их специальной шпаклевкой по дереву.

В заключении хочется отметить, что если строительной бригадой сруб выполнен некачественно, то и другие строительно-монтажные работы (такие как качество монтажа фундамента, конструкций кровли, водосточной системы, изоляционно-отделочных работ), скорее всего, будут иметь дефекты и нарушения норм. Если строительная фирма (или физическое лицо) некомпетентна в данном виде строительства, то при первых же увиденных дефектах лучше сразу отказаться от ее услуг, потому что в конечном итоге придется тратить время и деньги на устранение дефектов и брака, и притом, скорее всего, останутся архитектурные и эстетические изъяны.

Дефекты, зафиксированные на фото:

Стропильные ноги выполнены из старых, неокоренных досок. В районе прохождения трубы, стропильная нога обрезана и стянута досками от вагонки. Под всеми стропильными ногами установлены подпорки из брусков. Отслаивание досок вагонки. Расхождение наличников. Карниз, частично, не заходит в водосточный желоб (имеются просветы). Оконные блоки выполнены на разных уровнях.

Во время дебатов, разгоревшихся после выхода статьи «Наши в Америке», в редакцию сайт обратился читатель, пожелавший рассказать о своем личном опыте. Вячеслав уже четыре года живет с семьей в доме из цельного сруба. И по его словам, если бы он знал все «нюансы» на момент выбора материала - он строил бы дом из кирпича или блоков. Ниже по тексту - его личный «Топ причин, по которым не стоит строить дом из сруба». Чтобы сохранить аутентичность, мы оставили текст почти без изменений, внеся лишь легкие стилистические правки.

Почему мы захотели деревянный дом?

1. Однажды увидели своими глазами дом из сруба – он нам сразу понравился, смотрелся очень красиво, захотели себе такой же.

2. Из практических соображений: изначально предполагалось, что мы будем приезжать по выходным, топить твердотопливный котел и быстро прогревать дом (концепция поменялась в процессе стройки).

3. Экологичность: хотелось, чтобы в доме легко дышалось, пахло сосновым лесом. Вообще нравилась традиционная концепция жизни в частном доме: деревянный сруб, трава у дома, лес поблизости и т.д.

дом летом

Начало строительства

вид сзади

Тут немного удалось поучиться на чужих ошибках. Мой знакомый, в целях экономии, лес закупал сам. В результате, к нему приезжал лесовоз, рубщики отбирали подходящие бревна, половина лесовоза уезжала обратно… В итоге 120 кубических метров древесины превратились у него в 200. Я работал с подрядчиками, которые сортировали дерево у себя на базе, и на площадку привозили только то, что реально шло в работу.

вид со двора

За процесс строительства я изначально не переживал, так как доверял подрядчикам. В ходе работ они все же местами «накосячили», но не сильно (об этом ниже). Бревна укладывали на мох. Рубили и тесали - вручную. После того, как сделали «коробку» с кровлей, дом отстаивался год.

со стороны въезда

Из интересного в процессе строительства, могу отметить несоответствие реальных размеров комнат их визуальному восприятию до момента накрытия перекрытий. Я лично перемерял с рулеткой 19-метровую кухню, потому что визуально казалось, что там метров 7-8. И так - со всеми комнатами.

Отделка

Самое интересное началось именно на этом этапе. Во-первых, дом нужно ВЕСЬ отшлифовать с двух сторон. Работа эта муторная и недешевая - расценки на работы можно поискать в интернете, четыре года назад нам это влетело «в копеечку» (375 м. кв. по 5$ за 1 кв.м.). Причем при расценке площади работ, к формуле «высота на длину» добавляется еще изгиб бревна - площадь увеличивается.

верхний плинтус — подгонка под изгибы

Затем - пропитка (0.7 $ за 1 кв.м.). Затем - покраска в один слой. Затем - во второй (оба - по 1 $ за 1 кв.м.). Причем чтобы материалы легли качественно, красить дом необходимо вручную (что растягивает процесс во времени). После всех этих процедур вопрос о «дышащем доме» и «запахе сосны» снялся сам собой.
Подвала мы не делали, поэтому фундамент у нас простой: ПГС-подушка, утеплитель, бетон. Заливавшие пол строители не вырезали до конца нижние бревна в дверных проемах. В результате - через год в этих местах «порвало» половую плитку (керамогранит). Пришлось снимать поврежденную плитку целиком, довырезать бревна, заливать по новой пол. Это оказалось легче, чем как-то вырезать уложенную плитку - керамогранит берет не каждый плиткорез.

трещина в плитке осталась в дверном проеме

К «приятным» моментам отделки добавляется регулярное добивание мха , похищенного птицами, и замазка швов герметиком . Работа эта долгая, денежная и муторная. К счастью, в РБ есть производитель герметика, предлагающий продукцию по вменяемым ценам. Если бы промазывал импортным - разорился бы к чертям.

Прокладка коммуникаций в доме из сруба также становится проблемой. Врезать розетку в круглое бревно - та еще задача (и «тариф» соответствующий). Трубы внутрь не спрячешь. Плинтус к неровному бревну приделать - также дело непростое, придется и «покумекать», и руками поработать.

плинтус — планка + мастика

Из-за длительной усадки дома, двери и окна вставляли в каркас из досок. Если пробовать ставить по «живому бревну» - риски получить «сикось-накось» существенно возрастают. Как и риск повредить дверь или окно . Но даже этот «трюк» лично нам не помог: за 4 года эксплуатации двери регулировали дважды. А некоторые окна до сих пор «сифонят».

Эксплуатация дома

коробка для кухни (слева у стены)

Дом постоянно «дышит». Когда работает отопление, когда нет - всё двигается. Чтобы повесить кухню понадобилось построить каркас из металла, обшить его гипсокартоном, и уже только к нему прикрепить кухню. Иначе - никак. Столь любимые нашими гражданами раздвижные шкафы установить решительно невозможно - не к чему «привязаться», и стена и потолок живут своей жизнью. Лестницу, которую «привязали» к стене - в итоге перекосило, перила вырвало.

вместо шкафа-купе…

Любые декоративные короба, прикрывающие коммуникации, превращаются в произведение искусства - их надо как-то совмещать с бревенчатой стеной , и процесс этот превращается в ювелирную подгонку со строительным резаком в руках.

Замазанные герметиком стыки подмазывали дважды за 4 года. Всё равно - появляются трещины . Деревянный пол на 2 этаже также усыхает, там тоже трещины, и это неизбежно.

трещина между бревнами

По осени в дом проникают мыши , в щели между нижним бревном и фундаментом. Перекрыть им эту дорогу пока не получается, поскольку линия сопряжения - очень неровная. И если на основных «звериных тропах» это явление можно свести «на нет» при помощи яда и мышеловок, то когда мыши резвятся между бревнами, не заходя «в гости» - сделать с ними ничего нельзя. Проклясть разве что.

Также между бревнами каждый год устраивают свои гнезда осы . Вопрос решается при помощи «Дихлофоса». Но его таки приходится решать.

Осенью и в начале зимы на втором этаже - мушиное царство. Сперва мушки забиваются в щели на зиму. Затем в доме становится тепло - и они лезут внутрь. Против этой братии иного средства кроме пылесоса мы пока не придумали.

А еще мы - лучшие друзья продавцов краски «Тиккурила». Там нужно подкрашивать , здесь нужно подкрашивать: ступеньки, стыки, террасу. Точного учета продукции не вели, но ведер краски за 4 года куплено немало.

Весной, когда цветет сосна (а затем еще и береза), весь дом покрывается желтой пыльцой . Причем - толстым слоем. На ровной вертикальной стене ее столько бы просто не скапливалось. Решается этот вопрос помывкой стен струей из «Керхера». Но его опять-таки нужно решать.

Баня

Внутри дома пыль скапливается на изгибе бревен . Тут уже универсальных средств нет - пыль можно убрать только вручную, по старинке.

Иногда внутри дома случаются спонтанные, необъяснимые всплески жизни - появляются какие-то жучки, мошки, насекомые, но никакой системы здесь я пока не установил.

В бане, возле кровати для гостей, в бревне живет какая-то задорная тварь, хрустящая бревном всю ночь. Найти и убить ее не представляется возможным.

И напоследок - про знаменитый «зимний» лес. Дом у меня рубили из февральского. Баню - из августовского. Разницы до сих пор не заметил.

Цена вопроса

Учитывая все вышеизложенное - дешевым такое жилье не назовешь. Дом общей площадью 240 кв. м. (с небольшим мансардным этажом) мне обошелся в 40 000$ только на первой стадии: фундамент, коробка и крыша. Затем проект разросся, мы соорудили еще и хозпостройку, баню из того же «кругляка», облагородили территорию, улицу рядом с домом. Все это (вместе с материалами, отделкой, окнами, дверьми и геотермальным котлом) обошлось нам по итогу в 180 000$.

усадка к крыше

Заключение: Что мы получили за эти мучения - так это очень красивый дом. И какое-то неописуемое словами удовольствие от ощущения толстого, неровного бревна, его грубоватого вида, богатой фактуры… Знакомые, начавшие строиться через участок от моего, выслушали примерно этот же текст, мои сетования и совет строить из блоков. А в итоге… тоже срубили сруб. Тут, конечно, каждый решает сам. Но я вас честно предупредил.

Беседовал: Дмитрий Малахов

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.

В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.