Щели между стеной и плинтусом мдф. Как убрать щели в наклеенных плинтусах из разных материалов: обзор методов. Работаем с деревянными рейками

В процессе эксплуатации квартиры, комнаты или другого помещения, особенно в панельном доме, между полом и стеной практически всегда образуются щели.

Они не только портят внешний вид, но и нарушают температурный режим, а кроме того способствуют проникновению и разведению сырости и всякого рода насекомых. В любом случае эти щели необходимо тщательно обработать и заделать.

Порядок проведения работ

Материал для заделывания отверстия выбирается относительно размера щели

Выполнение работ по заделке щели между стеной и полом не требует каких-либо особых знаний и опыта.

Простейшие операции, которые необходимо при этом выполнять, не потребуют больших усилий.

Для правильного и качественного производства этих ремонтных работ необходимо лишь соблюдать правильность и последовательность следующих операций:

• сначала надо определить размер заделываемого отверстия, его длину и глубину;
• в зависимости от размеров подбирается материал для заделки;
• выполняются подготовительные работы.

Чем можно заделать щель между полом и стеной под плинтусом, легко определить после демонтажа плинтуса и определения размера щели и ее глубины. Материал, используемый для заделки зазора между полом и стеной, можно выбрать в зависимости от ее размера по таблице:

После определения размеров трещин и зазоров между полом и стеной, способов их заделки, используемых материалов, приступают к выполнению подготовительных работ, обеспечивающих качество последующих операций.

Подготовительные работы

Заделайте все трещины и дефекты

Подготовка помещения для работ по заделке щелей между полом и стенами зависит от вида отделки, где производится ремонт. При наличии плинтуса его необходимо демонтировать и обследовать пространство под половицами на предмет наличия под ними зазоров и их размеров.

Побелку нужно размыть, старые слои краски удалить. При необходимости конструкциям надо дать время высохнуть. Можно ускорить этот процесс, применив дополнительное оборудование для обогрева помещения.

Все места, куда может попасть пыль и грязь во время работы, накрываются полиэтиленовой пленкой.

Заделка крупных, средних и мелких щелей

Для заполнения крупных щелей необходимо предварительно их заполнить подходящими по размеру кусками кирпича, газобетона, пенополистирола. Затем нужно заполнить трещину или щель монтажной пеной.

Пена имеет свойство расширяться, поэтому для экономии материала ее надо распылять равномерно, не заполняя щель полностью.

Монтажная пена очень удобна для заделывания щелей

Если же пена все-таки вышла наружу, то излишки ее нужно срезать ножом.

Средние и мелкие трещины заделываются паклей или войлоком, предварительно обработанными средствами, не позволяющими заводиться в них различного рода насекомым.

Затем также заполняются монтажной пеной.

Последующая отделка

Заделать щели между полом и стеной можно легко и быстро, но при этом нужно учитывать необходимость следующих работ по устройству нового отделочного покрытия или по восстановлению старого. О том, как запенить зазоры смотрите в этом видео:

После удаления излишков пены места заделки обрабатываются шпаклевкой, а затем в зависимости от принятого вида отделки красятся, белятся, покрываются обоями или закрываются плинтусом.

Герметик - это водонепроницаемый уплотнительный материал, используемый для защиты соединений и швов в доме от повреждения и изнашивания. Хотя в основном он используется для герметизации щелей вокруг дверей, окон и прочего, герметик можно использовать и вдоль краев вашего пола, чтобы заделать промежуток между стеной, полом и плинтусом. В дополнение к тому, что это придаст вашей комнате законченный внешний вид, герметик также защищает от возможных протечек воды и ежедневного износа. Выбрав правильные инструменты, проведя надлежащую подготовительную работу и тщательно все заделав, легко обеспечить вашему плинтусу профессиональную герметизацию на долгое время. Читайте далее, как начать работу с герметиком!

Шаги

Часть 1

Используйте латексный герметик для тонкой работы в помещении. Одним из нюансов работы с герметиком, который может легко сбить новичков с толку, является тот факт, что для одной и той же (на первый взгляд) работы существуют разные типы герметиков. Однако различные типы герметиков имеют свои достоинства и недостатки, которые могут сделать некоторые варианты более подходящими для определенной работы, чем другие. Например, латексные герметики прекрасно подходят для работы внутри помещений, внутренних работ. Он не имеет сильного запаха, что важно в условиях ограниченной вентиляции. Также у него хорошие заполняющие свойства, он легко смывается водой и доступен в массе цветовых оттенков. Наконец, латексный герметик может быть окрашен после высыхания, что позволяет сделать его фактически невидимым.

• Однако, латексный герметик не так износоустойчив, как другие герметики, что может стать проблемой, если соединение подвержено перепадам температур, суровой погоде и тяжелому износу.

1. Используйте для долговременных результатов латексно-акриловый герметик. Как можно понять по названию, латексно-акриловый герметик сделан из латекса в сочетании с акриловыми смолами. Этот тип герметиков обладает всеми преимуществами латексного герметика, упомянутыми выше. Однако, благодаря свойствам акрила, этот герметик, более гибок и износоустойчив, чем обычный латексный, что делает его отличным выбором для внутренних работ в местах, которые будут подвержены высокой степени износа.

   Используйте силиконовый герметик для сложных работ и экстремальных температур. Самый прочный тип герметика на силиконовой основе. Наносить его довольно нелегко, но он подходит для самых сложных условий. Прочность силиконового герметика делает его отличным выбором для соединений подверженных сильным перепадам температур, сложным погодным условиям и сильному износу. Для прочного шва в любых погодных условиях нет лучшего варианта, чем силиконовый герметик.

   • Тем не менее, силиконовый герметик имеет и пару недостатков. Его нельзя красить, то есть вам нужно учитывать его первоначальный цвет (часто прозрачный). Его сложно отчистить с помощью воды, что делает потеки и капли во время работы серьезной проблемой. И наконец, во время высыхания он издает довольно сильный запах, поэтому хорошая вентиляция при работе с этим герметиком просто необходима.

2. Не смешивайте разные типы герметиков. Хотя смешать разные типы герметика, чтобы использовать преимущества каждого типа может показаться хорошей идеей, на самом деле вы получите герметик, который попросту не работает. Формула каждого типа герметика создана, чтобы работать "в одиночку". Если смешать разные герметики, у вас получится некая мешанина, которая либо не будет приставать к поверхности или застывать, либо не будет надежной защитой для стыка. Для герметизации плинтуса, где защита от попадания воды - существенное условие, всегда используйте только один тип герметика.

   Для большого объема работ используйте пистолет для герметика, а для мелкого ремонта - герметик в тюбиках. Если вы планируете сравнительно небольшую по объему и несложную работу, как например герметизация плинтуса у краев ванной, обычно можно обойтись покупкой пары тюбиков герметика, из которых герметик выдавливают как зубную пасту, что облегчает его нанесение. Для объемных работ лучше использовать пистолет для герметика и соответствующие картриджи в виде туб, что значительно ускорит процесс. Хотя работа с пистолетом требует определенных навыков, этот вариант определенно намного эффективнее при выполнении работ большого объема.

   • Пистолеты для герметика по большей части довольно дешевы и стоят от 70-80 рублей.

   Часть 2

   Подготавливаем рабочую поверхность

   1. Очистите пол и плинтуса. Герметик очень липкая штука - он прилипает к любым предметам, которых коснется. Из-за этого очень важно удостоверится, что и стена и плинтус очищены до начала герметизации. Грязь, пыль и жир могут смешаться с герметиком или прилипнуть к нему, из-за чего он будет выглядеть не слишком привлекательным. Что еще более важно - они могут снизить способность герметика скрепится с поверхностями, которые вы действительно хотите, чтобы он скрепил. Поскольку одна из причин герметизации плинтуса - предотвратить возможное попадание воды, надежное соединение - просто необходимо.

      • С помощью воды и моющего средства тщательно вымойте пол, плинтус и стену. Желательно не использовать воду с мылом, поскольку эта комбинация может оставить мыльную пленку на поверхностях, что помешает герметику пристать к ним.
      • Если на полу накопилось много пыли, уборка пылесосом - быстрый и эффективный способ уборки. Если у вас есть тонкая насадка - используйте ее "для труднодоступных мест", чтобы убрать пыль из углов.

   2. Оградите рабочую зону от помех. Хотя работа с герметиком совершенно безопасный процесс, необходимость переделывать заново уже сделанную работу не может не раздражать. Чтобы минимизировать риск ненужных ошибок, убедитесь, что ваше рабочее пространство абсолютно свободно от мебели, ковриков и других потенциальных помех до начала работы. Если у вас есть дети или домашние животные, то лучше удостовериться, что они не смогут попасть в ваше рабочее пространство, установив барьер или попросив другого человека последить за ними. Остановить работу, чтобы вычистить герметик из волос кричащего малыша - ситуация хуже не придумаешь.

      Держите под рукой воду, моющее средство и пару тряпок. При герметизации плинтуса, ошибки неизбежны. А если это будет ваш первый опыт, то ошибок будет много. К счастью, при герметизации, сложно допустить серьезные ошибки. Для огромного большинства ошибок, которые вы сделаете, простой комбинации воды и тряпки хватит, хотя многие бытовые химсредства также неплохо справляются.

      • Дополнительно, поскольку на протяжении большей части процесса вы будете находиться на руках и коленях, чтобы вам было удобнее, можно подложить тряпки под колени.
      • Обратите внимание, что, как будет объяснено ниже, вода сама по себе неэффективна для удаления силиконового герметика.

   3. Перед герметизацией наклейте клейкую ленту. Пожалуй, главное, что вы можете сделать, чтобы обеспечить себе легкий, эффективный процесс герметизации - наклеить ленту крайне аккуратно. Наклеивание пленки позволит вам защитить поверхности от потеков и гарантирует, что шов герметика будет гладким, чистым и однородным. Никакие специальные ленты не нужны. Используйте обычную клейкую ленту (она же малярная лента) сделанную из тонкой бумаги, обычно желтого или белого цвета.

      • Желательно приклеить две полосы ленты вдоль каждой области, которая будет герметизироваться. Одну приклейте на пол, вдоль плинтуса и почти касаясь его. Другую приклейте на стену, примерно на 1-2 мм выше плинтуса, параллельно ему.
      • Одна длинная полоска ленты - оптимальный вариант, но использование нескольких отрезков разной длины тоже прекрасно подходит, если они параллельны плинтусу и выровнены относительно друг друга.

   Часть 3

   Герметизируем плинтуса

   1. Отрежьте носик тубы с герметиком. В пистолетах для герметика используются специальные картриджи-тубы, помогающие наносить герметик. Они похожи на продолговатые цилиндрические трубки с тонким конусообразным "носиком" на одном конце. Прежде, чем вставить тубу, возьмите нож или острые ножницы и срежьте самый кончик этого "носика" приблизительно под углом 45 градусов, чтобы получилось небольшое, скошенное отверстие. Это отверстие должно быть миллиметра 3 в диаметре, как толщина спички.

      • Постарайтесь обрезать кончик как можно осторожнее. Легко сделать маленькое отверстие больше, но сделать большое отверстие меньшим невозможно.

   2. Пробейте перегородку тубы. Далее, используя инструмент для пробивания (обычно представляет собой кусок жесткой проволоки, приделанный к пистолету) проткните несколько отверстий в перегородке тубы через отверстие на кончике, которое вы только что прорезали. Это позволит герметику легко вытекать из тубы. Чем больше отверстий вы сделаете, тем легче герметик будет выходить. 4-5 отверстий обычно вполне достаточно.

      • Обратите внимание, что в пластиковых тубах перегородки, как правило, нет. Если при попытке пробить перегородку вы не чувствуете ни малейшего сопротивления - значит и вашем случае тоже.

   3. Вставьте тубу в пистолет. Большинство пистолетов для герметика можно зарядить с помощью таких действий:

      • Нажмите и держите курок пистолета;
      • Оттяните прижимную рейку назад, удерживая курок нажатым;
      • Вставьте тубу в пистолет, вложив тубу задней стороной в пистолет, затем установив на место носик;
      • Убедитесь, что срез на носике направлен вниз. Возможно, для этого придется провернуть тубу.
      • Поверните прижимную рейку, чтобы пазы были направлены вниз. Легонько понажимайте курок, чтобы прижимная рейка коснулась дна тубы, пока не почувствуете сопротивление. Вы готовы работать с герметиком!

   4. Если у вас мало опыта в работе с пистолетом - сперва потренируйтесь. Чтобы практиковаться, расстелите большой кусок газеты на полу и держите носик пистолета над ним. Нажмите слегка на спусковой механизм, чтобы герметик начал вытекать из носика. Когда герметик начнет вытекать из пистолета, медленно перемещайте его назад, поддерживая постоянное давление на курок. Попытайтесь сделать длинную, тонкую, непрерывную линию герметика, без промежутков или толстых наплывов. Когда закончите, уберите носик от рабочей поверхности, поверните прижимную рейку, чтобы пазы "смотрели" вверх и отпустите курок. Давление на тубу исчезнет, и выход герметика прекратится.

      • Не нажимайте на курок слишком сильно - вы можете повредить тубу, создать беспорядок и придется начинать все сначала.

   5. Герметизируем плинтус сверху. Когда будете готовы к работе с герметиком "на чистовик", держите носик пистолета, направив на область, где встречаются стена и верхняя часть плинтуса. Держите отверстие в носике прямо напротив стены (это означает, что вы должны держать пистолет по диагонали). Поверните пазы на прижимной рейке вниз. Нажмите на курок, создавая равномерное давление, и начните перемещать пистолет вдоль плинтуса, поскольку герметик будет вытекать. Двигайтесь медленно и равномерно. Продолжайте по всей длине плинтуса. Любые потеки убирайте влажной тряпкой.

      • Не забывайте повторять процесс, описанный в шаге тренировки, чтобы остановить поток герметика, когда вы заканчивает проход.

   6. Разгладьте герметик пальцем. Когда вы загерметизировали один край плинтуса, желательно разгладить герметик пальцем, чтобы убедиться, что герметик зашел в зазор максимально надежно и создать равномерную и гладкую поверхность. Проведите кончиком пальца по герметику, примерно по 50 см за один раз. Как только приличное количество герметика накопится на пальце, вытрите его чистой, влажной тряпкой. Любые пролития убирайте отдельной влажной тряпкой.

      • При разглаживании не нажимайте слишком сильно. Нажимайте пальцем лишь слегка. Слишком сильный нажим может полностью отделить герметик от стены.

   7. Герметизируем плинтус снизу. Теперь, повторите процесс герметизации в нижней части плинтуса. Поддерживайте постоянное давление на курок пистолета, чтобы нанести герметик вдоль нижнего края плинтуса. Герметизация нижнего края плинтуса после того, как вы разгладили герметик на верхнем крае, гарантирует, что остатки герметика сверху не попадут на нижнюю часть.

      • По окончании разгладьте герметик пальцем, как описано выше.

   8. Удалите малярную ленту, прежде чем герметик высохнет. Когда Вы закончили герметизацию и красивенько разгладили оба края по всей длине плинтуса, пора удалить малярную ленту. Обязательно сделайте это, пока герметик еще свежий. Если герметик высохнет прежде, чем вы станете удалять ленту, то все может закончиться тем, что вы оторвете герметик от плинтуса вместе с лентой и будете вынуждены делать всю работу заново. Возьмитесь за один край ленты и осторожно потяните ее от поверхности под углом 45 градусов. Продолжайте отрывать ее медленно и аккуратно по всей длине ленты. Сделайте то же самое со второй полосой ленты.

      • Если Вы использовали несколько отрезков ленты для одной поверхности, снимайте ленту со стены в том же направлении, что и клеили. Например, если вы наклеили три отрезка ленты “внахлест” слева направо, аналогично отрывайте ленту слева направо.
      • Осторожнее с оторванной лентой - прилипшие остатки герметика легко могут испачкать одежду.

   Часть 4

   Работаем, соблюдая меры безопасности

   1. Обеспечьте надлежащую вентиляцию. По большей части, работа с герметиком - не особо опасный вид работ. Во время этого процесса, вы вряд ли подвергнете опасности себя или других. Впрочем, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы улучшить свои (и без того высокие) шансы окончить вашу работу с герметиком целым и невредимым. Первое - обеспечьте должную вентиляцию рабочей зоны. Установив вентилятор или открыв окна вы улучшите поток воздуха через рабочую зону, что поможет развеять запах и испарения, которые исходят от влажного герметика. Особенно это важно для силиконового герметика, запах которого самый сильный.

      • Если вы работаете снаружи, об этом можно не волноваться.

   2. При желании используйте перчатки. Герметик не опасен и не едок, как некоторые вещества, используемые при ремонте; он создан так, чтобы быть максимально инертным. Однако, он очень липкий и его сложно удалить с кожи и одежды (особенно, если он высохнет), поэтому, при работе с герметиком можете надеть перчатки, чтобы избежать его налипания на пальцы и рукава. Также это значительно облегчит и ускорит уборку.

      • При желании можете также одеть защитные очки, поскольку герметик может причинить болезненные ощущения при попадании в глаза (хотя это и маловероятно).

   3. Обращайтесь с ножом осторожно. Момент, когда вы с наибольшей вероятностью можете пораниться, как ни иронично, приходится на самое начало работы с герметиком. Когда будете отрезать кончик тубы с герметиком, будьте предельно осторожны, чтобы не порезаться. Если вы используете нож, держите тубу рукой подальше от кончика. Всегда срезайте по направлению от тела, а не к себе. Когда не пользуетесь ножом или ножницами, уберите их подальше из вашей рабочей зоны.

      Не ешьте и не вдыхайте герметик. Наконец, следует помнить, что хотя герметик довольно безопасен, он не предназначен для употребления внутрь или вдыхания и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем в таких случаях. Если вы, или кто-то из ваших близких, случайно съест герметик - немедленно обратитесь к врачу или вызовите скорую помощь.

      • Обязательно вымойте руки после работы с герметиком, чтобы он не попал в организм с пищей, питьем, при кашле и так далее.

   Часть 5

   Заканчиваем работу

   1. Поберегите герметик, пока он не застыл. Если вы загерметизировали плинтус и удалили малярную ленту - осталось лишь дождаться, пока герметик высохнет. Различные типы герметиков имеют различное время высыхания, поэтому посмотрите на упаковку вашего герметика для получения дополнительной информации. Независимо от того, сколько времени займет высыхание, желательно уберечь герметик от попадания пыли и грязи, пока он сохнет. Также желательно не допускать к свежему герметику маленьких детей и домашних животных.

      Исправьте ошибки вручную. В работе с герметиком незначительные ошибки достаточно часты. Обычно, устранение этих ошибок вручную до того как герметик застынет, при помощи пальцев, намного проще и легче, чем устранение ошибок после того, как герметик высохнет. Чтобы сделать это, просто повторите процесс разглаживания пальцем, при необходимости добавив немного герметика. Если вы заметили ошибку после того , как герметик высох, повторно наклейте ленту в нужную область, нанесите герметик на палец и заделайте трещину или щель, пока герметик не сольется с окружающим сухим слоем. Когда герметик высохнет, ремонт будет едва заметен.

      • Если вы работали с пистолетом для герметика, но в запасе у вас есть и тюбик с герметиком, может оказаться, что для завершающих штрихов намного удобнее будет воспользоваться тюбиком, чем снова собирать пистолет, наносить герметик и, возможно, убирать потеки. Но обязательно используйте тот же тип герметика, который вы использовали для основной работы!
      • Как обычно, не забудьте удалить ленту, пока герметик еще не застыл.

   2. Подчистите все. Поздравляем! Готово. Осталось только вернуть место, где вы работали в первоначальный вид. Снимите давление в пистолете и вытащите тубу с герметиком. Большинство туб идут с пробкой, чтобы можно было сохранить остатки герметика. Если ваша туба оказалась без пробки, можете обернуть носик полиэтиленом и закрепить резинкой. Вымойте руки с водой и мылом и вытрите или помойте оборудование тряпкой. Удалите мусор или обрезки и верните на место мебель, коврики и прочие предметы, которые вы убирали.

      не подходит в качестве защитного покрытия самого плинтуса, который должен быть окрашен, чтобы обеспечить защиту от повреждения водой и износа. К тому же, хотя герметизация плинтуса отлично подходит, чтобы сделать края пола водонепроницаемыми, она обеспечивает слабую защиту против существенных затоплений, таких как прорыв трубы, протекшие потолки или стены, и так далее. Таким образом, герметизация плинтуса лучше всего подходит в качестве элемента полномасштабной гидроизоляции комнаты, которая должна также включать покраску, штукатурку, укладку плитки и так далее.
      • Также стоит отметить, что плинтусы нельзя заделывать герметиком, если пол или стена - из необработанного дерева. В этой ситуации герметик обеспечивает слабую защиту от воды и не может создать водонепроницаемый шов, будучи нанесенным на такой тип поверхности.

   3. Оцениваем затраты времени на работу с герметиком. Время, которое понадобится вам, чтобы завершить герметизацию зависит от объема работ, а так же от того, сколько времени займет у вас приобретение навыков работы с инструментами. Работу с одной комнатой можно закончить в течение часа-двух, в то время как более крупные объемы работ могут занимать целые дни. Независимо от объемов вашей задачи, не стоит торопиться, лучше запланируйте потратить на это больше времени, чем, по-вашему, понадобится. Тщательная герметизация может отнять много времени в ближайшей перспективе, но ошибки в такой работе вследствие спешки, могут стоить вам намного больших затрат времени в конечном счете.

   4. Оцениваем денежные затраты на герметизацию. В целом, работа с герметиком обойдется недорого. Бюджетные пистолеты для герметика стоят от 60 рублей и порядка 200-300 за высококачественные модели. Герметик (в зависимости от объема) также стоит от 80 рублей. Плюс, вам может понадобиться покупка малярной ленты, ножниц или ножа, а также перчаток. В целом, вы вряд ли потратите более 500 рублей. Если же у вас есть какие-то из этих материалов или инструментов - стоимость будет ниже.

      • Стоимость будет колебаться в зависимости от количества туб с герметиком, которые вам нужны. Например, для ванной комнаты 300х300 см вам понадобится от 1 до 2 туб. Разумно будет купить герметика немного с запасом - остатки всегда можно оставить на потом.
   • Если вы накапали герметиком на стену, пол или где-то еще - немедленно вытрите его влажной тряпкой.
   • Покраску герметика удобно производить специальной щеткой для оконных рам, со щетиной, срезанной под углом 45 градусов.
   • Перед покраской дайте высохнуть герметику в течении суток минимум.

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

Кто дочитал, смотрим слайды

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая "напасть" на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в "оборонке". Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта - сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на "теплый ламповый звук", по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей - 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда - начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом...

Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками...)))

Потолок из пластиковых панелей

Под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный "суперхром" на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ???

• 26 ответов

Отделка потолков плинтусами представляет собой один из заключительных этапов ремонтных работ. От того, как будет сделана эта работа, зависит качество всей отделки. Допущенные просчеты в процессе монтажа потолочных багетов и карнизов могут свести на нет все преимущества квартирного дизайна, особенно сели это касается потолка. Правильный подбор расходных материалов, соблюдение технологии установки галтелей – это только полдела. В процессе монтажа потолочных отделочных материалов невольно возникают огрехи и недоработки, не говоря уже о технологических зазорах и щелях.

Наша статья о том, как заделать стыки между отдельными кусками карнизов и как убрать возникшую щель между нашим потолком и приклеенным плинтусом. Советы и рекомендации в данном случае помогут быстро решить возникшую проблему и завершить отделку верхней части помещения на должном уровне.

Корни проблемы

Работа с потолками сама по себе процесс трудоемкий и кропотливый. Здесь важно добиться высокого качества исполнения, так как потолки в любом помещении являются визитной карточкой». Что бы общая картина с потолочной частью выглядела привлекательной и целостной, используются специальные приспособления — потолочные галтели. Это могут быть пенопластовые багеты, полиуретановые карнизы, деревянные плинтуса или пластиковые профили. В каждом отдельном случае используются разные виды потолочных плинтусов, выполняющие те или иные функции.

Устанавливаются эти расходные материалы в месте стыковки стен с потолочными поверхностями. Это может быть обычный крашеный потолок, натяжная конструкция или сложные, многоуровневые подвесные системы. В любом случае без установки плинтусов не обойтись. Все дело в том, что любые отделочные работы предполагают возникновение технологических мест стыковки различных конструктивных элементов здания. Между стенами и потолками не всегда удается получить идеально ровную линию соприкосновения. К тому же часто требуется замаскировать технологические зазоры и щели, возникшие при монтаже каркасных подвесных конструкций. Именно для этих целей сегодня и используются карнизы и багеты для потолков.

В некоторых случаях такие расходные материалы используются в декоративных целях, а в других наоборот, несут помимо эстетического назначения еще и технологическую функцию. Укладывая карнизы на потолок, всегда возникает вопрос, чем замазать стыки потолочных плинтусов, оставшиеся после монтажа.

Важно! Как бы вы правильно и точно не резали расходные материалы на куски, возникновение стыков между отдельными фрагментами неизбежно. Только идеально ровная стена и потолок избавят вас от такой процедуры. Это можно сказать о тех случаях, когда карнизы монтируются на гипсокартонную плиту.

Здесь следует перечислить ряд факторов, которые говорят о том, что вам придется иметь дело с заделкой стыков на прикрепленных к потолкам карнизах:

• неровные в геометрическом плане линии состыковки стен и потолка;
• большая кривизна стен;
• использование недостаточно качественных материалов;
• поспешность в нарезке отдельных фрагментов плинтусов;
• неправильная нарезка кусков багет для установки в углах;
• несоблюдение технологии укладки и монтажа потолочных плинтусов.

Здесь можно говорить о том, что имеют место технологические факторы, которые можно устранить в процессе подготовки рабочей поверхности и о человеческом факторе. Наши ошибки и спешка порой становятся основной причиной допущенных просчетов и ошибок.

Несмотря на то, что большую часть проблем можно избежать на разных этапах монтажа карнизов, места состыковки все равно заделываются. Благодаря этому придается целостность всей конструкции. Замазанные щели и стыки, особенно на углах, позволяют в дальнейшем свободно красить багеты, не переживая за качество окрашенной поверхности.

С каким материалом лучше работать при заделке стыков

Прежде чем решать, чем лучше заделать стыки установленного потолочного плинтуса, следует разобраться с тем, какие средства подходят для обработки тех или иных материалов.

Для карнизов из пенопласта и полиуретана

Для пенопластовых и полиуретановых потолков лучше всего подойдет акриловая шпаклевка. Этот материал устойчив и прочен. К тому же она быстро сохнет и практически не подвержена воздействию влаги. Акриловые шпаклевки очень технологичны. В процессе заделки швов, особенно в углах, потребуется шлифовка карнизов. Что бы получить ровную и гладкую поверхность на месте стыка, используйте для этой цели наждачную бумагу минимальной зернистости.

Белый цвет материала позволяет шпаклевку спокойно использовать для работы с багетами, которые готовятся под покраску.

На сегодняшний день в продаже имеется огромный выбор отделочных строительных материалов, среди которых финишная шпаклевка представлена достаточно широко.

На заметку: пенополистирол, полиуретан имеют естественный белый цвет. Структура материалов очень хорошо сочетается с акриловыми шпаклевками. Нередко именно этот вид шпаклевки используется для монтажа потолочных багетов. При окрашивании шпаклевка не проступает, особенно когда используется белая краска.

Необходимо помнить и этот момент. Большие щели, до 3 мм, рекомендуется заделывать шпаклевкой на гипсовой основе. Что бы гипс быстро не застывал, добавьте в раствор немного клея ПВА.

Для деревянных плинтусов

При работе с деревянными плинтусами заделывать швы приходится уже более основательно, так как дерево значительно тяжелее устанавливается в нужном положении. Финишная акриловая шпаклевка, растворы на основе гипса и клея ПВА так же подходят для этих целей. Небольшие стыки и щели легко задеваются растворами и затем шлифуются, для придания однородности поверхности галтели.

Прежде чем заделать стыки деревянного потолочного плинтуса, необходимо его тщательно подготовить стены. Большая кривизна стен создают предпосылки того, что щели между карнизом и стеной могут увеличиваться при высыхании дерева. В противном случае придется для заделки щели использовать большой объем шпаклевки. Это не совсем эстетично выглядит, к тому же со временем высохшая шпаклевка может выпасть из щели.

Заключение

Если говорить о том чем замазать стыки потолочных плинтусов, то здесь не особо большой выбор материалов. Обычно используется финишная шпаклевка, которая уже готова к применению и не требует дополнительного приготовления. В ряде случае можно использовать гипсовые растворы. Зачистка стыков позволят добиться поверхности карнизов, пригодной для последующей окраски. Для закрепления информации уместно напомнить четыре важных момента.

Делая ремонт, все сталкивались с такой проблемой, как заделка щелей между стеной и полом. Сделать это необходимо не только для красоты и порядка. К примеру, в частных домах или в квартирах, которые находятся на первых этажах, эта проблема может обернуться появлением сырости, нежелательных насекомых и сквозняков. Поэтому решать эту проблему нужно сразу, не откладывая в долгий ящик. В первую очередь нужно разобраться, чем заделать щель между стеной и полом.

Вариантов довольно много, но все зависит от размера щелей. Работа эта несложная, но и она требует небольшой подготовки.

При небольших размерах щели, до 3 см, можно воспользоваться только монтажной пеной. Щель между полом и стеной шириной до 1 см легко заделывается шпаклевкой, гипсом или цементным раствором.

Если же размер щели больше, то заделывать придется, используя и другие материалы, и подходить к этому гораздо основательнее.

Для того чтобы закрыть щель между стеной и полом, нужно предварительно снять обои и, если есть, удалить слой краски.

Побелку нужно смыть и после этого дать стене хорошенько просохнуть.

Если вы надеялись заделать щели, не начиная даже небольшого косметического ремонта, то эти надежды были напрасны.

Вам придется удалить и плинтус, под ним также все тщательно промывается и очищается. Подготовительные работы обязательны, поскольку иначе заделка щелей только изуродует ваш интерьер.

Если у вас новые обои и менять вы их не планируете, то можете постараться проделать работу по заделке щелей аккуратно.

Попробуйте закрыть нижнюю часть обоев пленкой, можно использовать пищевую. Крепить ее можно с помощью обычных канцелярских кнопок или швейных иголок.

Также можно использовать старые газеты, но это менее надежно. Так как в процессе будет использоваться вода и вы наверняка попадете на обои.

Если вы не собираетесь менять обои, то работайте с монтажной пеной как можно аккуратнее и при механической зачистке (о которой сказано ниже) не повредите обои.

Что нужно, чтобы заделать наличие большой щели

• Куски кирпича, пластика, пенопласта
• Монтажная пена

При заделке щелей монтажной пеной не выплескивайте слишком много пены, заполняйте пространство на треть, в крайнем случае, наполовину, поскольку пена набухает и увеличивается в размерах в несколько раз.

Чтобы заделать очень большую щель между стеной и полом, понадобятся куски кирпича, пенопласта, пластика и т.д.

Наполнение требуемого места этим материалом является первым этапом. Желательно, чтобы куски были небольшими, чтобы как можно плотнее заполнить саму дырку, но и совсем мелкий мусор засыпать туда не стоит. Куски должны быть меньше по диаметру, чтобы, просовывая их в отверстие, вы не увеличили его объем.

После этого можно заливать ее монтажной пеной. Использование битого кирпича и т.д. помогает вам сэкономить монтажную пену. Так что этот вариант является вполне экономичным, средства уйдут только на покупку баллончика монтажной пены.

Что нужно, чтобы заделать наличие средней щели

• мох, джутовый войлок или пакля
• конопатка
• молоток

Для заделки щелей между стеной и полом поменьше можно использовать мох, джутовый войлок или паклю.

Есть определенные требования к использованию этих материалов. К примеру, мох ни в коем случае не должен крошиться, а джутовый войлок непременно нужно предварительно пропитать формалином, иначе там заведется моль.

Кстати, если вы используете мох, то он ни в коем случае не должен крошиться у вас в руках, а войлок желательно перед заделкой пропитывать в формалине - таким образом вы убережете его от моли.

И помимо этого, вам понадобится небольшая лопаточка, есть специальные конопатки, но ее можно заменить любой подходящей по размеру лопаткой.

Какой бы вы материал ни выбрали, удобнее перед помещением в отверстие скатать его в «колбаску». Затем «колбаска» прикладывается к необходимому месту и забивается в нее с помощью конопатки и молотка.

Размер «колбаски» должен быть больше самого отверстия, для того чтобы заполнить его достаточно плотно. Не стоит закладывать материал маленькими кусочками, это намного увеличит вашу работу по времени и уменьшит плотность, которая должна быть очень высокой.

После заделывания дырки и полной просушки можно заняться декоративной отделкой. Хорошо, если перед началом работы вы проклеили стену возле отверстий самоклеящейся тканью серпянкой.

Кстати, вместо нее можно использовать и другую подходящую ткань. Благодаря этой предосторожности на стыке будет образовываться пароизоляционный слой.

Конечно, этот процесс исключается, если обои уже поклеены. Эта еще одна причина заняться заделыванием щелей своевременно.

Если вы в процессе заделывания щелей между стеной и полом собираетесь использовать монтажную пену, то нужно знать, как правильно это делать.

Перед ее нанесением обязательно нужно смочить щель водой для более хорошего взаимодействия с поверхностью.

Делать это удобнее всего с помощью пульверизатора, но можно использовать и обычную брызгалку, сделать которую очень просто из обычной пластиковой бутылки.

• Для этого в крышке делается несколько отверстий, заливается вода, и все, брызгалка готова.

Так как монтажная пена имеет свойство увеличиваться в объеме, то это тоже нужно учесть. Кстати, именно благодаря хорошему увлажнению, пена увеличивается гораздо активнее.

Баллон перед применением нагревают примерно до двадцати градусов, для этого просто поместите баллон в емкость с водой, нагретой до нужной температуры.

Затем баллончик хорошо встряхивается, надеваются перчатки и можно начинать запенивать щели. Очень удобно делать это при помощи специального пистолета, но и обычный баллон тоже удобен в работе.

Излишки пены удаляются механическим путем, но только после полного затвердевания монтажной пены. При попадании пены на поверхности, которые можно повредить, лучше сразу ее удалить специальной жидкостью или ацетоном.

Но не ждите, что этот процесс будет легким: удаление пены — непростая работа. Слой монтажной пены не должен превышать 3 см. Если же вы хотите заделать большую щель только с помощью нее, то запенивать нужно несколькими слоями, давая каждому слою хорошо просохнуть.

Кроме всех этих нюансов, вам нужно учесть и температуру помещения. Только при температуре выше +5 градусов можно начинать запенивать щели.