Строительство стен из дерева. Что нам стоит дом построить: из чего лучше, какой материал выбрать, какой дом лучше и дешевле? Каркасные дома могут быть двух видов

Фото П. Николаева

Современный рынок предлагает великое множество видов материалов для возведения стен деревянных домов. Как разобраться во всем этом изобилии?

Если планируются утепление и внешняя отделка брусовых стен, то до начала этих работ необходимо обработать древесину антисептическим составом глубокого проникновения Стены малоэтажных загородных домов, как дачных, так и предназначенных для постоянного проживания, в большинстве случаев возводят из дерева. Этот традиционный материал имеет неплохие теплоизоляционные свойства, относительно легко обрабатывается резанием и подобными способами, без проблем соединяется гвоздями и саморезами, а также специальными металлическими элементами (например, МЗП - металлическими зубчатыми пластинами). Деревянные стены прочны и долговечны (естественно, при соблюдении определенных правил строительства), но в то же время сравнительно легки. И главное - они "дышат", то есть обладают хорошей воздухо- и паропроницаемостью. Это обеспечивает комфортные условия проживания в деревянных домах и соответственно устойчивый спрос на них. Для строительства зданий применяют в основном древесину естественной влажности: тесаное бревно и его "производные" - лафет (бревно, имеющее спилы/протесы с двух сторон) и полулафет (спил/протес выполнен с одной стороны), а также оцилиндрованное и профилированное бревно, брус прямоугольного сечения (обычный или профилированный).

Тем не менее наряду с достоинствами у дерева есть и недостатки. Оно горит, не любит влаги (увлажненная древесина подвержена действию грибков, бактерий, плесени и т. д., что и вынуждает соблюдать правило: дерево не должно мокнуть. До требований СНиП по теплосопротивлению для средней полосы (R o = 3,2 м 2

В этой статье мы проведем краткий анализ достоинств и недостатков деревянных стен, возводимых из всех перечисленных выше «полуфабрикатов». Начнем с материалов естественной влажности.

Как отличить зимний лес от летнего

Приобретать стоит именно зимний лес - он более сухой. От летнего его можно самостоятельно отличить по следующим косвенным признакам:

Есть и довольно простой химический способ: сердцевина зимнего леса содержит больше крахмала, и если капнуть на нее йод, пятно приобретет синий оттенок. И все же со 100%-й вероятностью определить самому, летний или зимний перед вами лес, достаточно сложно, поскольку перечисленные признаки полной гарантии не дают. Точно на этот вопрос способны ответить только специалисты после лабораторного анализа.

Обычный брус прямоугольного сечения

В продаже можно встретить брус следующих сечений: 100

Способ соединения углов

Фото В. Нефедова При сборке стен из любого из перечисленных в статье материалов применяют два способа соединения углов: "в лапу" (а) и "в обло" (б). При рубке дома "в лапу" брус соединяется на углу без остатка, при рубке "в обло" - с остатком. Соединение "в лапу" получается более теплым, но и более трудоемким. Рубка "в обло" менее трудоемка, но более материалоемка - выступающие концы

Тоже входят в оплачиваемый объем древесины. Выбор способа соединения зависит от архитектуры дома и от того, будет ли он утепляться и отделываться снаружи.

Стоит ли выбирать брус сечением 200

В любом случае на стройплощадку доставляется пиломатериал длиной 6 м, и его резку, как правило, ведут уже на месте сборки стен. При строительстве можно использовать вагонку и половую доску естественной влажности (от 3400 руб./м 3) - за время выстаивания они высохнут (о тонкостях использования половой доски естественной влажности говорилось в статье «Дом из бруса»).

К преимуществам бруса естественной влажности можно отнести сравнительно низкую стоимость 1 м 2 стены и простоту работы. Недостатков несколько больше. Причем главный - необходимость "выстаивания" коробки (брус дает усадку до 6 % в поперечном направлении). И процесс этот может длиться в зависимости от размеров бруса и самого дома от полугода до года. Второй недостаток - обязательная внешняя отделка стен после окончания строительства (подробнее о вариантах отделки наш журнал писал в статье "Дом из бруса"). Дело в том, что брус естественной влажности идет с допуском

Межвенцовые уплотнители

В качестве межвенцового уплотнителя стен, возводимых из непрофилированного бруса или бревна, могут применяться мох, пакля, войлок, пенька и льноджутовое полотно. Если для бревна подходит любой из перечисленных материалов, то для стен из бруса лучше использовать льноджутовое полотно, которое меньше впитывает влагу. Объясняется это тем, что при стыковке брусьев "шов" между ними получается горизонтальным и плоским в отличие от дугообразного "шва" в бревенчатом срубе. Понятно, что под дождем горизонтальный "шов" промокает значительно сильнее. Именно поэтому горизонтальные стыки бруса требуют к себе и большего внимания. Если брусовые стены в дальнейшем не предполагается чем-либо обшивать, на верхней наружной кромке каждого бруса еще до сборки следует сделать фаски размером от 10

Профилированный брус

Специальный профилированный брус снабжен продольным лабиринтным "замком"
(центральные пазы сверху и снизу с вложенным в верхний бруском) и двухконтурным уплотнением (льнопеньковые шнуры) Это, как правило, тот же брус естественной влажности, что и в предыдущем случае, только на его верхней и нижней поверхностях для более плотного соединения сделаны шипы и пазы. В самом простом случае (при небольшой ширине бруса) это может быть один шип сверху и паз под него снизу, в более сложном - 3-5 шипов и пазов. Чем их больше, тем лучше - между элементами конструкции возникает непродуваемое лабиринтное уплотнение. Типичное сечение бруса - 150

Преимущества у этого материала следующие. Во-первых, при изготовлении он пропускается через строгальный станок, и как минимум одна его сторона (а то и обе) получается достаточно гладкой. И если вы заранее решили, что с одной стороны (внешней или внутренней) стена отделываться не будет, следует предпочесть именно такой брус (более низкая цена обычного бруса нивелируется при его строгании и шлифовке). Во-вторых, профиль минимизирует величину щелей, появляющихся между брусьями при усадке. В-третьих, этот материал имеет более строгую геометрию, чем обычный брус: величина допуска по ширине и высоте составляет

Сухой профилированный брус. Его предлагают пока очень немногие производители - при искусственной сушке брус сильно ведет (при естественной сушке вылеживанием его тоже ведет, но меньше). Преимущества у этого материала те же, что и у предыдущего. К тому же в дом можно будет въехать сразу после окончания стройки. Недостатков больше, и основной из них - повышение стоимости строительства. Во-первых, сам брус дороже (порядка 6000 руб./м 3), что дает ощутимую прибавку к общей стоимости (для ориентировки: на дом 8

Специальный профилированный брус. Речь идет о струганом профилированном брусе (сечением 95

Когда платить деньги?

В дом из клееного бруса, сухого профилированного бруса или оцилиндрованного бревна можно въезжать сразу же после окончания строительства. Это преимущество влечет за собой и своего рода проблему: к началу работ нужно иметь в наличии всю необходимую для их проведения сумму денег (впрочем, что-то можно подкопить и за время строительства, длящегося 2-3 мес). В дом из материалов естественной влажности (обычный брус, бревно) въехать удастся не ранее чем через год после начала строительства (сруб должен осесть). Этот недостаток несколько компенсируется тем, что оплата разбивается как минимум на два этапа. То есть к началу строительства необходимо иметь сумму, достаточную для оплаты первого этапа. Вторую же часть можно успеть скопить за тот период, пока сруб «отстаивается».

И еще один момент. Сказав, что в дом, построенный из древесины естественной влажности, можно заселяться не ранее чем через год, мы несколько погрешили против истины. При соблюдении некоторых технологических правил (зазоры над окнами и дверями и т. д.) въехать в него можно и сразу после возведения коробки. Конечно, несколько повышенная влажность и отсутствие отделки будут доставлять неудобства, зато дом значительно быстрее высохнет. Правда, и «стартового капитала» потребуется больше.

Бревно, тесанное вручную

Профилированное бревно очень напоминает профилированный брус - сверху шип, внизу паз под него. Резка "в меру" и фрезеровка соединительных чашек, как правило, выполняются в процессе производства Под тесанным вручную подразумевается бревно, кора с которого удалена топором и ручным скобелем. Преимущества такой обработки можно сформулировать следующим образом. В первую очередь на бревне сохраняется внешний, богатый смолами слой, хорошо противостоящий атмосферным воздействиям. Помимо этого такое бревно меньше трескается. Его большой диаметр позволяет создавать более теплые стены. Можно использовать множество видов рубки, украсить стены орнаментом. К общим недостаткам материалов естественной влажности в данном случае добавляется то, что из-за большого диаметра бревно дольше сохнет (при диаметре 32 см может потребоваться полтора и даже два года).

Используемые виды древесины. Для изготовления стен применяются сосновые, лиственничные и кедровые бревна.

Сосновые бревна поступают из разных областей России. Например, владимирская или архангельская сосна (плотность - 0,7-0,8 т/м 3) обойдется примерно в 1500 руб./м 3 . Цена напрямую зависит от диаметра (чем тоньше - тем дешевле) и длины бревен (чем длиннее - тем дороже). Типичный диаметр - 22-24 см, максимальный - 32 см (меряется по тонкому концу). Обычная длина - 6 м, максимальная - 12,2 м (лимитируется габаритами вагона). Сосна, срубленная на севере Кировской области (этот лес более плотный - именно его принято считать северным), несколько дороже - 1700 руб./м 3 . Самая дорогая сосна - ангарская. Она имеет еще более плотную древесину, чем северная (около 1 т/м 3 - тонет в воде), темную сердцевину, тонкослоистую фактуру среза (годовые кольца тоньше). На месте заготовки "ангарка" стоит 1500 руб./м 3 , но в подмосковье обойдется уже в 3400 руб./м 3 . Права народная мудрость: "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз».

Лиственница имеет красивую древесину - особенно привлекателен белый поясок, хорошо видимый на торцах и протесах бревен. Мало поддается гниению и прочим болезням. Недостаток - из-за большой плотности (1,15 т/м 3) дерево сохнет целых 5-7 лет (то есть период усадки дома сильно растягивается) и при этом довольно сильно трескается. В закупке лиственница на 150 руб. дороже сосны и после доставки обойдется в 3600-3700 руб./м 3 .

Древесина кедра (более подробно о ней вы можете прочитать в статье

"Баня в русских традициях") тоже красива, плюс выделяет фитонциды и обладает лечебным эффектом (справедливости ради отметим, что, как большинство лекарств, может давать побочный эффект - головные боли и т. д.). В закупке кедр дороже сосны на 450-600 руб., а после доставки на место обходится в 4000-4200 руб./м 3 и потому применяется в основном для эксклюзивных построек.

На всю перечисленную древесину мы назвали минимальные цены. Что касается отборного леса, то он стоит еще на 500-600 руб. дороже.

Честно признаемся: однозначных преимуществ, из-за которых следовало бы заказывать бревна именно из кедра или лиственницы, нет. Если говорить о разумной достаточности, то из лиственницы имеет смысл изготовить два нижних венца дома, увеличив вероятность того, что при подсосе влаги из фундамента они не будут гнить (осуществить такую операцию могут разве что очень крупные фирмы, имеющие запасы древесины, - из-за нескольких бревен гнать вагон из Сибири крайне невыгодно). Но и это весьма спорно. Наши предки, жившие в средней полосе, как-то обходились без лиственницы, используя местную древесину (осина тоже не гниет) и технологические хитрости (см. статью «Баня в русских традициях»). Кроме того, существует огромный выбор защитных составов, с помощью которых можно не менее успешно уберечь нижние венцы от гниения.

Сруб: приобрести готовый или строить на месте? Можно купить готовый сруб где-нибудь в Вологодской области, перевезти его на участок и поручить сборку местной бригаде строителей. Вроде все достаточно просто. Изготовители сруб разберут, промаркируют каждое бревно и погрузят в грузовик. Но при сборке возникает множество вопросов и проблем: там не село, здесь не совпало и т. п. Чтобы этого не случилось, стоит поручить сборку сруба на участке тем, кто его рубил (их сруб - их и возникающие на месте проблемы). Правда, придется оплачивать приезд рабочих и организовывать их проживание (сборка дома 6

В общем, всегда лучше поручить все работы фирме, которая сама сруб изготовит (его, как правило, рубят не на участке, а на производственной базе), привезет и на месте соберет, да еще и достроит дом. А главное - даст на него гарантию.

Полулафет и лафет

Стена из полулафета с внешней стороны неотличима от стены, собранной из бревна. С внутренней стороны стена плоская, что несколько упрощает оформление интерьера помещений Разновидностями тесанного вручную бревна являются лафет и полулафет. Их обычно производят там, где заготовляют бревно, - нет смысла перевозить лишние объемы. Следует иметь в виду, что и в том и в другом варианте бревно лишается защитного слоя, только в полулафете он срезается со стороны помещения, в лафете - с обеих сторон. В этой связи целесообразно выполнять лафет из лиственницы - у нее центральные слои прочнее наружных. Если говорить о сосне, то лучше выбрать полулафет - в этом случае снаружи дом будет выглядеть как бревенчатый, и дерево сохранит внешний защитный слой.

Цены на лафет могут несколько разниться. Если его изготовляют из строевого леса, цена будет на 20-30 % выше, чем у бревна. Если используется пиловочник (разносортный лес), стоимость аналогична бревну. Полулафет производят только из строевого леса, и готовый материал получается на 15-20 % дороже бревна. К преимуществам лафета и полулафета следует отнести некоторый выигрыш в эстетике да еще облегчение дизайнерского оформления помещения. Работать с лафетом даже проще, чем с полулафетом, - по выражению специалистов, это просто большой двухкантный брус.

Нагели, используемые при возведении стен

Они необходимы, чтобы сплотить отдельные бревна или брусья между собой. Нагели бывают деревянными и металлическими. При использовании деревянных (круглого или квадратного сечения) в стене просверливаются (с шагом 30-40 см) отверстия глубиной в три венца. Туда без натяга и вставляются деревянные нагели. По длине и высоте стены отверстия чередуют в шахматном порядке.

Металлические нагели изготовляют из трубы или арматурного прутка. Те, что из трубы, ведут себя практически так же, как деревянные. С нагелями из арматуры и работать сложнее (трудно вбить), и вероятность зависания на них венцов при осадке больше (причина - «ерш» на поверхности).

Многие фирмы при сборке стен из бруса или бревна небольшого диаметра заменяют нагели гвоздями длиной 250- 300 мм. С их помощью можно, во-первых, компенсировать небольшие искривления бруса (бревна) и, во-вторых, стянуть венцы между собой. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках гвоздей, брус засверливается на глубину 3-4 см, после чего гвоздь еще на 2-3 см утапливается «добойником».

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндровка выявляет неповторимую красоту дерева. Естественные узоры поверхности придают облику дома удивительное изящество и своеобразие Это то же бревно, но обточенное для получения единого диаметра по длине. Есть еще одна технология его получения - с помощью рубанка, ее применяют изготовители, не имеющие специального оборудования. Эксплуатационные характеристики и в том и в другом случае практически одинаковы, разве что оструганное рубанком бревно отличается большей неровностью.

Наиболее ходовые диаметры - 22 (4550 руб./м 3) и 24 см (4700 руб./м 3). Бревно сечением 28 см будет стоить как минимум в 1,3-1,5 раза дороже. Максимальный же диаметр - 50 см - обойдется, что называется, в баснословные деньги.

Различают обычное оцилиндрованное бревно и бревно профилированное (в готовой стене они выглядят практически одинаково). Если в первом снизу выбрана всего лишь полукруглая канавка (она ложится на нижнее бревно), то второе сильно напоминает профилированный брус: сверху шип, внизу паз под него (некоторые специалисты так и называют этот вариант - круглым профилированным брусом). На участок такой материал приходит уже напиленный "в меру" и даже с отфрезерованными заранее чашками - остается лишь сложить из привезенного «набора» стены.

К несомненным плюсам оцилиндровки следует отнести сравнительную дешевизну (этот материал примерно на 30 % дешевле бревен ручной тески), высокую скорость (меньшую трудоемкость) и точность сборки стен, а также некоторый выигрыш в эстетике - стены более ровные. Недостатки тоже есть. Во-первых, снят наружный защитный слой. Во-вторых, оцилиндрованное бревно трескается больше, чем тесаное.

Особенности оформления интерьера деревянного дома

Оформление интерьера в доме, построенном из бруса, лафета или полулафета, особых вопросов не вызывает. Стены здесь достаточно плоские, что позволяет обшить их гипсокартоном и тому подобными материалами, а потом удобно расставить или развесить параллелепипеды мебели. А вот при отделке домов из оцилиндрованного бруса и тем более бревна большого диаметра довольно часто возникают проблемы с меблировкой.

Это обусловлено потребностью создавать для различных стилевых решений плоскости стен, которые можно было бы отделать материалами, сочетающимися с современной мебелью и бытовой техникой. Протеска собранных в единое целое бревен - процедура затруднительная и довольно дорогая. Возведение же фальшстен приводит к уменьшению площади.

Чтобы проработать интерьер заранее, имеет смысл заказать эскизный дизайн-проект еще на стадии проектирования дома. Стоит такая услуга от 300-450 руб. за 1 м 2 площади. Зато вы с самого начала будете точно знать, какие стены или фрагменты поверхностей необходимо сделать плоскими, какие материалы вам потребуются для их отделки и как они будут сочетаться с мебелью и деревянными стенами, оставленными в первозданном виде.

Клееный профилированный брус

По внешнему виду этот материал очень похож на профилированный брус, но изготовляется по оригинальной технологии. Сначала круглый лес хвойных пород распиливается на доски, которые сушат в специальных камерах до остаточной влажности 8-12 %. Сухие доски с четырех сторон простругиваются, из них вырезаются все недопустимые дефекты (сучки, трещины и т. д.), и в результате образуются уже не доски, а так называемые ламели. Их сортируют и склеивают (используют специальный высокопрочный водостойкий клей) на мощном прессе, получая в итоге брус. Количество склеиваемых ламелей - 2-5, что дает возможность изготовлять брус толщиной 100-200 мм, который профилируется на четырехстороннем станке для получения пазогребневого соединения. После этого материал с высокой точностью распиливается на элементы необходимого размера. В них «зарезаются» прямоугольные венцовые «чашки» и сверлятся отверстия, в которые при сборке сруба пропускаются резьбовые шпильки, стягивающие брусья друг с другом. Между венцами прокладываются те же материалы, что и при использовании профилированного бруса.

Преимущества клееного бруса можно сформулировать так: практически не дает усадки, не нуждается во внутренней и внешней отделке (необходимо лишь покрыть стены биовлагозащитным составом). Производители утверждают, что для дома из клееного бруса 100 лет - не предел. Недостаток один: высокая цена материала - 13 800-17 300 руб./м 3 .

Редакция благодарит фирмы "АБС-СТРОЙ" и "ВЛАДИМИРСТРОЙЛЕС" за помощь в подготовке публикации и предоставленные фотоматериалы.

Из чего строить дом? Этот вопрос встает перед теми, кто решил реализовать свою мечту о загородном доме. Давайте попробуем разобраться в том, почему все больше людей выбирают дома из клееного бруса, предпочитая его прочим строительным материалам.

Предположим, мы выбрали проект частного дома и теперь решаем какие будут стены: кирпичные, каркасные или деревянные. Конструкция окон, крыши и перекрытий (рассматриваем перекрытия по балкам) одна и отличается только способом крепления к стенам. Значит, их сопротивление теплопередаче будет одинаковым независимо от выбранного материала стен и стоимость материалов и работ по их монтажу тоже практически одна и та же.

Основным параметром для комфортного проживания в доме является сопротивление теплопередаче, то есть дом должен как можно лучше сохранять тепло. Ведь чем лучше дом держит тепло, тем меньше придется тратить на отопление в будущем. Давайте рассмотрим эти три типа стен...

Стены из кирпича

Надежные, прочные, массивные. Недаром говорят: «Как за каменной стеной». Но именно из-за своей массивности требуют более надежного и дорогого фундамента. Еще один «плюс» кирпича — он негорюч. Да, кирпич не горит, но кирпичные дома — еще как! Суровая правда заключается в том, что пожары начинаются, в основном, внутри дома по причине короткого замыкания проводки, прогорания дымоходов, неаккуратного пользования электроприборами, неосторожного обращения с огнем и другим причинам. Горят предметы интерьера, мебель, отделочные материалы, одежда, потом воспламеняются деревянные конструкции — балки, лаги, стропила, обрешетка... Так что кирпичные стены — не панацея от пожара. И еще не факт, что кирпичный дом после пожара можно будет восстановить. Дело в том, что кирпичная кладка становится хрупкой, цементные швы растрескиваются и уже плохо держат кладку. Такие стены плохо держат необходимую нагрузку и могут рассыпаться под тяжестью крыши и перекрытий. Эти стены придется сносить.

Стены из кирпича имеют очень низкое сопротивление теплопередаче, т. е. хорошо проводят тепло. Чтобы дом из кирпича получился теплым, надо сделать очень толстые стены (более метра), это не дешево, да и прогреть такой массив очень трудно, долго и дорого. Конечно, кирпич очень хороший теплоаккумулятор, но законы термодинамики неумолимы: тепло всегда стремится к холоду, и, значит, отдавать это тепло кирпич, как хороший проводник тепла, будет больше наружу, высасывая его из дома как энергетический вампир. Нам придется постоянно подтапливать дом, поддерживая в нем комфортную температуру и выбрасывая при этом деньги «в трубу», а топить придется: кирпичный дом не терпит замораживания. Мало того, что потом надо будет опять прогреть весь массив стен, прежде чем в доме снова станет тепло; так еще при замораживании вода, содержащаяся в кирпиче, превращается в лед, при этом расширяясь, и разрушает сам кирпич или цементные швы. Но есть другой способ сохранить тепло в кирпичном доме — применить утеплитель снаружи стены. Утеплители мало весят, имеют высокий коэффициент сопротивления теплопередаче. Это также позволит уменьшить толщину стен из кирпича. Правда, придется раскошелиться на фасадные работы — утеплитель нельзя оставлять незакрытым от атмосферных осадков. Однако, срок службы утеплителей редко превышает 25-30 лет, а те, которые служат дольше, стоят порой дороже самого кирпича.

Итак, что мы имеем?

Фундамент для кирпичного дома должен быть более сложным и дорогим; сами стены должны быть толстыми и массивными, а значит тоже дорогими; еще мы не упомянули стоимость штукатурных и отделочных работ, работ по плановому ремонту и уходу; отопление такого дома из за высокой теплопроводности кирпича и его стремления «забрать тепло» так же влетит в копеечку. Правда есть способ уменьшить затраты на отопление, применив утеплители. Но тогда возникает вопрос экономической целесообразности — если основную работу по теплосбережению выполняет утеплитель, то зачем нам такой тяжелый и, главное, дорогой «несущий каркас» для утеплителя? Зачем нам «огород городить»? Может сразу обратиться к каркасным стенам?

Ну что ж, давайте рассмотрим второй вариант...

Каркасные стены

Не требуют сложного и массивного фундамента, можно обойтись легким и недорогим. Основную нагрузку в каркасных стенах несут стойки, между которыми уложен утеплитель, объем которого может достигать 90% от объема стены, а следовательно, за счет низкой теплопроводности утеплителя такие стены очень хорошо сохраняют тепло в доме. Значит, не придется много тратиться на отопление, тем более что греть придется только воздух — «полезную площадь», а не массивные каменные стены. Материалы для каркасных стен дешевы и доступны, возвести такие стены можно быстро и недорого, отделочные работы просты в исполнении, а множество отделочных материалов могут служить ограждающими конструкциями для утеплителя (например, вагонка или гипсокартон). Работы по ремонту легко произведет даже непрофессионал. Широкий спектр фасадных материалов позволяет сделать дом внешне неотличимым от кирпичного, каменного, брусового или фахверкового. Да, все именно так и есть. Каркасные стены очень теплые, легкие и при этом прочные, позволяют воплотить практически любую фантазию архитектора, и еще они дешевы!

Но, как говорится: «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Дело в том, что в каркасных стенах чаще всего применяют минеральные утеплители на кварцевой (стекловата) и базальтовой (каменная вата) основе. А эти утеплители очень чувствительны к количеству содержащейся в них влаги (чем больше влаги — тем хуже держит тепло), поэтому их надо защищать от проникающих из помещений водяных паров, которые появляются в процессе жизнедеятельности человека (при стирке, готовке, даже при дыхании выделяется большое количество водяного пара). И чтобы эти пары не попали в утеплитель, со стороны помещений устанавливают различные паронепроницаемые пленки — благо они дешевы и выбор их довольно богат. Но при этом само помещение получаются как бы в «целлофановом мешке», дом не дышит, отработанный воздух не отводится наружу, а свежий не поступает. Значит нужно обеспечить вентиляцию, или, в конце концов, просто открыть окна. По норме воздухообмен в жилых помещениях должен составлять не менее 3 куб. м/ч на 1 кв. м площади, на кухне — от 60 до 90 куб. м/ч, в санузле — 50 куб. м/ч. То есть, если у нас дом с потолками 2,7 м, площадью 120 кв. м, где кухня 12 кв. м и два санузла по 4 кв. м, то воздух в комнатах должен полностью меняться каждый час, на кухне — 3 раза в час, а в санузлах — 5 раз в час!

Что это значит? А это означает, что весь нагретый нами воздух (а больше в каркасном доме греть особенно и нечего) вылетает в вентиляцию и заменяется на холодный уличный (который опять надо нагреть!) 25-30 раз в сутки!!! Где же тут экономия? Как избежать таких больших потерь тепла?

Решить эту проблему поможет правильное проектирование и монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором (рекуператор — это устройство, которое отбирает тепло у использованного воздуха и отдает это тепло свежему воздуху с улицы). Применение такой системы позволит сэкономить от 50 % тепла, выбрасываемого в вентиляцию! Однако, такая система недешева, да и она не обеспечивает оптимальный температурно-влажностный режим в доме. Чтобы этого достичь, в систему вентиляции надо дополнительно встраивать увлажнитель, осушитель, датчики, контроллеры, приводы, все это завязывать на электронную систему управления. Конечно, это обойдется значительно дороже, система получается энергозависимой и требует периодического обслуживания (тоже, кстати, недешевого), но мы получим теплый, уютный и комфортный дом.

А можно ли обойтись без всех этих сложностей? Можно ли построить такой дом, в котором было бы приятно жить, тепло зимой и прохладно летом, не делая дорогущую систему вентиляции и при этом не чувствовать себя в «целлофановом мешке»? Жили же как-то наши предки в простых деревянных избах и слыхом не слыхивали ни о каких рекуператорах, увлажнителях, вентиляторах...

Вот тут мы подходим к третьему типу стен.

Деревянные стены

Деревянные стены, конечно тяжелее каркасных, но все-таки достаточно мало весят для того, чтобы можно было обойтись простым легким фундаментом.

Дерево достаточно дешевый строительный материал, обладающий очень хорошими теплосберегающими характеристиками. Благодаря наличию микропор в волокнах, древесина плохо проводит тепло, а благодаря наличию в ней целлюлозы — этого уникального природного материала, способного удержать в связанном состоянии большое количество влаги, дерево не теряет своих теплосберегающих свойств в пределах довольно большого диапазона колебаний влажности. Те же волокна целлюлозы, отдавая и набирая влагу из воздуха, как бы «приспосабливаясь» к окружающей среде, «попутно» регулируют влажность внутри дома, построенного из дерева. Это уникальное свойство дерева. Кроме того, дерево хорошо проводит воздух, естественный воздухообмен происходит прямо через стены, не требуя устройства сложной вентиляции (за исключением санузлов, кухонь и парилок). При этом использованный нагретый воздух, проходя через деревянные стены на улицу отдает львиную часть своего тепла самим стенам, а свежий уличный воздух, поступающий в дом, наоборот, нагревается от стен. Таким образом, деревянные стены служат еще и природным рекуператором. Помимо этого, дерево — это живой, теплый материал, многие породы строевой древесины обладают оздоровительным эффектом, какие-то больше, какие-то меньше.

Но пора добавить в эту бочку меда свою ложку дегтя.

Сырая древесина, применяемая повсеместно в строительстве рубленых и брусовых домов — материал достаточно капризный. Только очень хороший специалист с богатым опытом может увидеть как поведет себя бревно или брус в дальнейшем. Как его будет крутить и выгибать, где вероятнее всего появятся трещины. И только такой специалист сможет правильно расположить бревно или брус в срубе, чтобы скомпенсировать все напряжения; только специалист правильно подгонит и «посадит» венец на свое место, качественно и грамотно выполнит сопряжение в углах... Таких специалистов мало и работа их оценивается весьма высоко.

Что же делать, если такого специалиста не найти?

Можно строить на свой страх и риск, привлекая «шабашников», осознавая, что все недоделки и недочеты в дальнейшем придется устранять за свой счет. Или же мы можем построить стены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна. Благодаря технологической обработке, все бревна или брус выходят калиброванными, с запиленными угловыми соединениями, со специальными пазами, которые не дадут венцу сильно коробиться. Получается как бы конструктор, который надо только правильно собрать. Но такой конструктор будет стоить уже дороже обычного бревна или бруса.

Однако, какой бы материал из перечисленных мы бы не выбрали, нужно понимать, что сырое дерево требует времени на усадку. После того как стены выстроены, а крыша накрыта, дому надо дать отстояться как минимум год. При этом есть риск, что древесина окажется зараженной или может быть заражена во время строительства. На срубе может появиться синева, плесень или грибок. Предварительная обработка сырой древесины антисептиком малоэффективна, поскольку практически все антисептики рекомендуется наносить на сухую древесину (в сырую они почти не впитываются). Поэтому с заражением придется бороться позже, применяя выбеливатели древесины. Последующая «доводка» стен может потребовать дополнительной конопатки, заделки трещин, многоразовой шлифовки, обшивки вагонкой или другими материалами с предварительным монтажом обрешетки, покраски.

А разве нельзя сразу применить сухой материал для строительства деревянного дома, чтобы избежать неприятных последствий и не ждать усадки? Например, сначала высушить заготовки, а потом уже сделать из них профилированный брус или оцилиндрованное бревно.

Дело в том, что полностью и правильно высушить дерево больших сечений просто невыгодно. Работа сушильных камер недешева, а сушить такие заготовки надо в щадящем режиме, это значит — долго, а следовательно — дорого. Если сушить быстро, при высокой температуре, то очень высок процент выбраковки заготовок (покоробленных и растрескавшихся), которые уже ни на что не годятся, только на дрова.

В такой ситуации некоторые из производителей идут на хитрость: сушат только верхний слой древесины, - это облегчает ее обработку на станках. При этом и сами станки служат дольше, и продать такой «сухой» дом можно дороже. Но внутри-то брус или бревно все равно не просушены, а именно разница влажности в наружном и внутреннем слоях — прямой путь к появлению трещин, скручиванию и короблению. Однако существует еще один материал — клееный брус. Он производится из склееных между собой предварительно высушенных и простроганных досок небольшого сечения. Его не коробит, не крутит, он не трескается, почти не имеет усадки (не более 2 %), при этом обладает всеми достоинствами древесины. У клееного бруса, можно сказать, только один недостаток — относительно высокая цена. Но его высокая цена в значительной мере компенсируется отсутствием каких-либо дополнительных работ (кроме, разве что, легкой шлифовки и покраски).

Итак, из какого материала все же строить стены нашего дома?

Для нас ответ очевиден. Именно поэтому наша компания занимается строительством домов преимущественно из клееного бруса. Мы хотим помочь нашим клиентам обрести надежный, теплый, уютный, современный, экологичный и, главное, «живой» дом.

Еще в сказке о трех поросятах поднимается важнейшая и всегда актуальная мысль о правильности выбора строительного материала для дома. Сказка сказкой, но многие из нас, подобно героям знаменитого произведения, хотят построить прочный надежный дом минимальными усилиями. Впрочем, сегодня это сделать вполне реально благодаря развитию строительных технологий. Тем не менее, различных стеновых материалов так много, что застройщику приходится здорово поломать голову, решая, из какого материала лучше строить дом. Кирпич, газобетон, дерево, сэндвич-панели – что лучше, надежнее, долговечнее и теплее?

Затраты на возведение стен дома составляют до 40% стоимости всех работ, поэтому так важно взвесить многочисленные плюсы и минусы каждого материала, чтобы принять единственно правильное решение. Учитывать также необходимо сезонность проживания в доме, требования к теплоизоляции, стоимость используемого топлива для обогрева, а также трудоемкость работ и отведенный на строительство бюджет. Материалов для строительства дома на сегодняшний день существует масса – найти тот, который наиболее точно отвечает запросам, не проблема.

№1. Деревянный дом

Самый консервативный и традиционный материал для возведения дома – дерево. К его неоспоримым преимуществам относятся:

Минусы :

• высокая пожароопасность, даже несмотря на то, что сегодня в производстве бруса используют специальные пропитки;
• дерево чувствительно к влажности и вредителям, с этим также пытаются бороться, но без постоянного ухода материал будет постоянно повреждаться;
• усадка;
• высокая цена.

Клееный профилированный брус

№2. Кирпичный дом

Еще один классический и проверенный временем материал для постройки дом – . Несмотря на появление массы альтернативных материалов, он остается самым популярным материалом для возведения малоэтажных частных домов, и на то есть масса причин.

Плюсы :

• высокая долговечность и прочность;
• инертность , насекомым и ;
• устойчивость к огню;
• материал пропускает воздух;
• кирпич позволяет воплотить в реальность проект любой сложности.

Минусы :

Для возведения 2- или 3-этажного дома достаточно кирпича прочности М100 или М125 , но цокольный этаж лучше строить из кирпича М150-М175. Также учитывать необходимо морозостойкость кирпича, которая определяется циклами заморозки и разморозки, которые материал выдерживает без потери основных свойств. Если для теплых регионов вполне можно использовать кирпич F15-30, то для средней полосы лучше брать материал с морозостойкостью F50, а для самых суровых регионов – F100. После возведения дома ему дают некоторое время на высыхание. Кирпичные стены, как правило, отделывают .

По заполнению кирпичи делятся на:

Для возведения стен используют только два вида кирпича:

• силикатный (белый).

В идеале лучше строить из керамического кирпича пластического формирования . Его производят из качественной глины методом выдавливания. Керамический кирпич сухого и полусухого формирования благодаря высокой точности геометрии преимущественно используется для облицовки. отличается долговечностью, неплохой звукоизоляцией и прочностью.

Силикатный кирпич производят на основе песка и извести, он дешевле керамического, но более хрупкий, отличается небольшим разнообразием, более низкой теплоизоляцией и низкой влагостойкостью.

№3. Дома из ячеистого бетона

Легкобетонные блоки – наиболее перспективный материал для постройки дома из всех существующих на данный момент. Из всех каменных материалов ячеистый бетон отличается наилучшими показателями по теплоизоляции. За счет того, что блок имеет крупные размеры (заменяет 17-20 одинарных кирпичей), возведение зданий осуществляется быстро. По уровню прочности и долговечности материал практически не уступает кирпичу. К ячеистым бетонам относят газобетон, пенобетон, , но наибольшее распространение в частном строительстве приобрели первые два.

Дом из газобетона (газоблока)

Дом из шлакобетона

№4. Каркасный дом

№5. Дома из железобетонных панелей

Еще один вариант быстрого строительства – технология возведения домов из готовых заводских . Малоэтажный дом можно построить за несколько дней! Технология напоминает ту, что так активно использовалась в Советском Союзе для быстрого возведения миллионов квадратных метров жилья.

Плюсы :

Минусы :

• необходим прочный фундамент;
• небольшое количество предложений на рынке (мало какие компании отливают плиты под созданный проект – обычно изготавливаются элементы типичных размеров);
• такой дом «не дышит»;
• бетон плохо держит тепло.

Когда необходимо быстро построить надежный и долговечный дом приличных размеров, то это один из лучших вариантов, тем более что сегодня есть возможность отлить панели строго необходимых форм и размеров, чтобы возвести здание по .

Выбирая материал для строительства дома, важно учитывать и особенности климата, и тип почвы, и будущую систему отопления, и многие другие факторы. Но даже самый качественный стройматериал может разочаровать при нарушении технологии строительства или неправильно заложенном фундаменте, поэтому этим моментам стоит уделять не меньшее значение.

В принципе, каждый материал для строительства дома имеет свои неоспоримые достоинства и недостатки . Обилие выбора усложняет вопрос, какой дом построить для постоянного проживания. Одно можно сказать точно: для тяжелых и легких материалов главное – это умелые руки застройщика . Ошибка в расчетах аукнется в любом случае и всплывет на следующий день или через 10 лет, когда исправить будет уже очень сложно.

Какой же материал выбрать, из чего лучше и дешевле строить дом? Проведем краткий обзор , а также материалов для их строительства.

Что такое тяжелые и легкие материалы?

К тяжелым материалам для строительства относят, как видно в названии, камни, различные блоки, кирпичи, плиты . Для домов из тяжёлых материалов нужен и соответствующий фундамент. Чаще всего используется ленточный, но, если земля не самая хорошая, его можно комбинировать свайно-винтовым.

Когда речь заходит о легких материалах, то подразумевается дерево, каркасники . Конечно, это лишь условные названия для таких домов, что не означает, что дом будет действительно легким в итоге. для домов из дерева лучше выбирать максимально хороший. стоят по нескольку сотен лет и фундамент не должен подвести.

Для каркасников можно незначительно сэкономить, выбрав просто свайный вариант . Срок «годности» каркасника – до 100 лет, поэтому, если почва позволяет экономить, это вполне реально.

Кирпич – дорого, но на века

Как говорится, кирпичу все по плечу: ураганы, морозы, невыносимая жара – природное настроение переменчиво.

Однако, этот материал способен выдержать и не такое.

По статистике, «срок годности» кирпичного дома достигает 200 лет .

В связи с тем, что материал в обиходе у строителей уже очень давно, обычно с наймом мастеров проблем не возникает.

Ассортимент видов кирпича также на любой вкус:

1. Керамический кирпич изготавливается из глины, путем ее формовки и прокаливания в специальных печах. Обладает высоким уровнем прочности , относится к экологически чистым материалам для строительства. Конечно же, если сделан качественно и нормы производства соблюдены. Бывает цельным и пустотелым (внутри до 50% пустот). Для строительства в приоритете второй подвид, так как чем больше пустот в теле материала, тем выше его теплоудерживающее свойство.
2. Силикатный кирпич делают из извести и песка. Он белого цвета и прекрасно смотрится, особенно цельный подвид. Облегченный силикатный кирпич – выглядит весьма неряшливо, но обладает более высоким теплоизоляционным свойством .
3. Рядовые и лицевые подвиды кирпича также найдут применение при строительстве капитального дома. Рядовые – во внутренней кладке, лицевые – украсят дом снаружи .

Обязательно нужно обращать внимание на маркировку до заказа партии материала. Она делается для того, чтобы знать выдержит ли кладка из конкретного кирпича вес строения и природные явления. Обычно материал маркируется буквой «М» с двумя-тремя цифрами. Минимальное значение прочности на квадратный сантиметр – 75, максимальный – 200.

Важно: При строительстве цоколя минимальная прочность – 150, при постройке двухэтажного дома следует закупать партии прочностью от М125. Чем больше этажей, чем тяжелее мансарда, тем коэффициент должен быть выше, соответственно, кирпич будет тяжелее, а стоимость кубометра материала выше.

Для строительства в России, особенно в глубинке, очень важно учесть то, что морозы зимой могут разойтись не на шутку. За морозостойкость отвечает маркировка «F», а показатель варьируется от 15 до 100.

Для облицовки дома при умеренном климате используется маркировка F50, внутри можно делать кладку F25. Чем выше показатель маркировки, тем большее количество раз кирпич переживет промерзание без повреждений структуры .

Краткие итоги и характеристика материала:

• получится дорогостоящая коробка дома и фундамент;
• очень дорогой, презентабельный вид итоговой работы;
• феноменальная долговечность;
• осадки, температурные перепады нипочем;
• отличная огнестойкость;
• сложен для выкладки коробки;
• довольно «грязное» строительство, нужно много дополнительного места вокруг.

Вывод: строительство из кирпича – затратный и трудоемкий процесс.

Однако все затраты, включая финансовые с лихвой отобьются на долгой жизни постройки. Правильно подобранный кирпич и грамотные строители продлевают жизнь дома до 100-200 лет без изменений изначальных характеристик.

Бетонные блоки

Второй по популярности материал для выкладки несущих стен, в сравнении с кирпичом. Крепкий материал, более выгодный в финансовом плане и намного более простой в строительстве . Летом – в доме сохраняется прохлада, зимой – тепло и уютно, осадки и другие природные явления не страшны качественному бетонному блоку.

Достоинства строительства из бетонных блоков:

1. Первое, что хочется отметить, это огнестойкость материала. Бетон не горит, поэтому, в отличие от строительства из дерева, дом в безопасности от внешних возгораний и выдержит прямой огонь в течение нескольких часов.
2. Материал хорошо переносит морозы.
3. Для тех, кому важна хорошая звукоизоляция в доме, подойдет строительство из бетонных блоков. Благодаря структуре самого бетона, в доме не будет слышно посторонних шумов.
4. При правильном строительстве, термоизоляция довольно хороша. В совокупности с внешним , грамотно выстроенной цепи отопления, можно достичь хорошей экономии на отоплении дома.
5. Эксплуатировать постройку из блоков, как и из кирпича, можно долго. В среднем, без капитального ремонта дом будет радовать 80-120 лет.
6. Бетонные блоки не гниют, не покрываются плесенью и грибком.
7. Универсальность материала позволяет строить и жилые дома, и гаражи, и многоэтажные постройки любого типа.

К недостаткам можно отнести непрезентабельный внешний вид дома без отделки. Поэтому, при расчетах бюджета на строительство, следует учесть и внешний «марафет». Кроме того, постройка должна производиться только в сухую погоду и занимает приличное время, отчасти из-за переменчивой погоды. Из-за высокого уровня подземных вод на некоторых территориях страны, может понадобиться гидроизоляция.

Что нужно знать о блоках из бетона?

Бетонные блоки бывают нескольких видов и отличаются между собой:

• маркой (от 50 до 100) – это показатель прочности изделия;
• морозостойкостью – от 15 до 200.

Маркировка на прочность должна соответствовать общей массе постройки. То есть, для цоколя – наиболее высокое значение, для дома в 2 этажа – приблизительно М75 (зависит и от размаха мансарды). Морозостойкость, как уже обсуждалось, зависит от местоположения будущей постройки.

Очень важно для качественного строительства исследовать почву под местом для дома . Для этого лучше перестраховаться и нанять специалистов, что тоже будет весьма затратным. Но, если выбрать неверный тип фундамента и постройку начнет водить – расходы будут еще большими. Для «неспокойных» земель подойдет монолитный тип фундамента (если дом не большой), а также свайный и ленточный.

Вывод: бетонные блоки лишь немного уступают кирпичу по своим качествам.

Однако цена и простота строительство более привлекательны , если выбирать между двумя этими материалами. Могут потребоваться дополнительные расходы на гидроизоляцию, а также на внешнее утепление и отделку.

Строительство из природных камней

Природными камнями люди пользовались очень долгое время. Многие старожилы помнят времена, когда строительство из этого материала стоило копейки, так как камень не слишком ценился и просто добывался. Особенно доступен был природный камень в зонах, близких к месту добычи.

Теперь же ситуация в корне поменялась и позволить себе строительство из песчаников, ракушечника, гранита, базальта обходится порой дороже , чем того хотелось бы. Более-менее хорошо дела со строительством из природного камня обстоит вблизи гор, то есть, рядом с местом добычи.

Достоинства использования природного камня для строительства дома:

• для не отдаленных районов этот материал буде недорогим, чем дальше от мест добычи, тем дороже обойдется качественный материал;
• материал – самый чистый в экологическом понятии из всех тяжелых строительных материалов;
• блоки довольно больших размеров, поэтому строительство не затянется;
• в зависимости от месторождения, пористость ракушечника различна, а значит, и теплопроводность меняется;
• хорошая шумоизоляция;
• отлично переживает все погодные изменения, не гниет, не покрывается бактериями при правильном строительстве.

Как и у любого другого материала, природные камни имеют свои недостатки :

• тяжелые: нужен хороший, дорогой фундамент и дополнительные затраты при сооружении короба;
• разные формы каждого блока создают дополнительные сложности при стыковке, потребуется больше цемента;
• требуется очень серьезная гидроизоляция: материал впитывает влагу;
• фасад стены из ракушечника отделывают по армированной сетке, иначе все быстро облетит.

Вывод: незначительные сложности, связанные с возведением, с лихвой окупаются, благодаря тому, что материал экологически чистый, дом простоит долго.

Выбрав правильный по плотности (все природные камни также маркируются) камень, есть возможность обустроить им и цоколь, и высшие этажи. А стоимость за куб будет зависеть от местности проживания заказчика.

Строительство из термопанелей

Термопанели или панели из – сравнительно новый продукт для строительства. Если материал для строительства выбирается из расчета на экономию, в первую очередь, то можно присмотреться и к этому варианту. Каркасные термопанели заявляют о себе, как о самом теплосберегающем материале. Кроме того, возведение дома из нового материала достаточно быстрое.

Панель состоит из клинкерной плитки и теплоизоляции в виде пенополистирола. Главный недостаток каркасных термопанелей – они на 100% синтетический материал . То есть, для ценителей экологически чистых построек панели не подойдут ни под каким предлогом. Материал не впитывает влагу, не подвержен разрушению, очень хорошо выносит сжатие, давление со всех сторон, не горит, прекрасно выдерживает любые природные перемены.

Другие достоинства панелей:

• превосходный внешний вид;
• в тандеме с термопанелями снаружи теплопотери сокращаются сразу на 30-35%;
• очень плотная стыковка панелей, благодаря их точнейшей нарезке.

К недостаткам уже отнесли то, что они не экологичны. Кроме того, можно дополнить этот список тем, что для оформления формы дома нужны дополнительные панели угловых форм. Данные строительные материалы прошли все известные испытания, соответствуют современным требованиям.

Вывод: использование каркасных термопанелей – экономный вариант, обеспечивающий очень солидный вид готовому зданию.

Внешняя сторона дома без наружной отделки будет похожей на кирпичную кладку. Клинкерная плита соединена с пенополистиролом специальным строительным высококачественным клейким веществом под высоким давлением, что обеспечивает высокую прочность итоговой работы.

Какой дом лучше?

Деревянные дома

Самый экологически чистый вид постройки. Издавна для строительства использовали лес. Лучшие деревья для возведения дома – сосна, кедр и лиственница . Хвойные деревья меньше подвергаются поражению грибками, имеют хорошие показатели устойчивости к погодным условиям. Лиственничный материал не гниет, не преет. Природная смола обладает бактерицидным свойством.

Человечество с незапамятных времен строило свои дома из чистого, дышащего природного материала – древесины. Огромное количество сохранившихся памятников архитектуры выстроены из дерева. Долговечность таких построек исчисляется сотнями лет и поражает воображение.

Деревянные дома из лиственницы

Не зря это дерево называют «железным», те, кто имел дело с этим материалом знают, что эта древесина очень плотная и тяжелая . Обладает удивительным для дерева качеством – повышенной огнестойкостью. С течением времени лиственница становится лишь плотнее, это единственное дерево, которое не гниет вообще .

Кроме того, для людей с проблемами в органах дыхания врачи настоятельно рекомендуют чаще бывать в лиственничном лесу. Получается, что втройне лучше для здоровья жить в доме из этого материала. Отличный дом для проживания с семьей, детьми .

Дома из кедра

Один из самых дорогих материалов для строительства – дуб. По плотности близок к лиственничным деревьям, выдерживает феноменальные нагрузки. Дом, выстроенный из этого материала, выдерживает землетрясение силой до 7 баллов. Кроме того, кедр обладает свойством теплоизоляции , больше чем другие деревья.

Дом из соснового бруса

Самый популярный материал в строительстве , в связи с меньшей стоимостью кубометра материала. Этот материал имеет хорошую теплоизоляцию, позволяет выстраивать дом в 2-3 этажа. Правильно собранный дом простоит минимум 150 лет при своевременном уходе, замене нижних венцов.

Рубленый дом

Эта технология строительства отрабатывалась веками и дошла до нас в максимально отточенном виде. Ствол очищается от коры и долго сушится в естественных условиях.

Профессиональные строители знают, что тот материал, который сушится под крышей или навесом на улице, намного дольше сохраняет свои свойства, нежели высушенные в сушилках лесоперерабатывающих предприятий.

Рубленые дома уникальны, каждый дом может быть совершенно не похож на другие. Качественно построенный деревянный дом прекрасно сохраняет тепло.

В помещении всегда будет здоровый микроклимат, чистый воздух . К недостаткам же можно отнести стоимость постройки и ее продолжительность.

Сначала закупается брус и высушивается под настилом не менее 3-4 месяцев, затем собирается короб. Работа мастеров тоже влетает в копеечку. Затем сруб (почитайте: ) должен постоять год-два, иначе его будет водить и пойдут трещины. После усадки можно заниматься отделкой, проводить воду, подключаться к электричеству, ставить окна и тому подобное. Все это отнимает много средств и времени.

Как делают рубленые дома:

1. Самые большие, смолистые и толстые бревна укладывают в первые ряды – венец сруба. Перед укладкой обязательно предусматривается гидроизоляция. Можно использовать рубероид, гидроизол и т.д.
2. В каждом последующем бревне делается продольная выемка для более тесного контакта между рядами бревен. Таким образом собираются все ряды.
3. После первичной усадки (около 3 месяцев) бревна маркируют, разбирают и собирают снова, прокладывая все продольные пазы мхом, паклей или современными материалами.
4. После полной усадки (1,5 года) бревна конопатят с использованием утеплителя. Конопачение производят только после того, как будет готова крыша и окна.
5. Иногда по прошествии 5-7 лет, когда произойдет полная усадка, приходится конопатить снова, так как возникают новые зазоры и тепло выдувает.

Безусловно, приведенные этапы описаны лишь в общих чертах, но это позволит более качественно визуализировать этапы строительства рубленного дома.

Вывод: строительство рубленого дома – способ проявить фантазию по полной программе. Дизайн такого дома может быть абсолютно любым. Толщина стен, нижнего венца делают постройку не только теплой, но и самой долговечной из всех других деревянных построек.

Строительство из оцилиндрованного бревна

Строительство из оцилиндрованного бревна представляет собой использование ровных, одинаковых по размеру и диаметру бревен, которые изготовляются промышленным способом . Конечно, можно использовать для подготовки материала и свои золотые руки, но, как показывает практика, это долгое и трудоемкое занятие.

После закупки, согласно плану строительства, заказчик получает уже готовое, пропитанное специальными составами бревно, которое нужно лишь собрать в сруб. Чем больше планируется дом, тем больше должен быть диаметр бревна. Благодаря качественной обработке, бревна хорошо стыкуются между собой и каждый венец хорошо «усаживается» на предыдущий.

Метод постройки из оцилиндрованного бревна похож на рубленный метод. Достоинством этого вида строительства можно считать экологичность и прекрасный внешний вид, даже без наружной отделки. Она, к слову, вовсе не обязательна для большинства регионов страны.

Вывод: заказ и покупка оцилиндрованного бревна обойдется дороже, чем закупить необработанный лес и самостоятельно обдирать кору, обрабатывать и обтачивать бревно. Но, в любом случае, дома из такого материала выглядят очень красиво, респектабельно . Дом будет теплым, дышащим, экологически чистым.

Каркасные дома

Еще один подвид строительства, который считается весьма новым и соблазнительным своей быстротой строительства.

Из бруса собирается жесткий каркас, между несущими балками устанавливается основной материал.

Реже делается каркас из металлических балок, о них будет сказано чуть ниже.

1. Каркасно-щитовые. Строится каркас из брусьев, обшивается с внутренней и внешней стороны плитами из крупной стружки или иными, между плитным материалом укладывается утеплитель. Главное достоинство – это скорость строительства. Из недостатков – необходимость задействовать спецтехнику .
2. СИП-панели. Эти панели состоят из утеплителя (пенополистирола), оклеенного с двух сторон ОСП плитами. Из этого материала строятся стены, потолки, полы. Эти панели меньше, чем в случае с каркасно-щитовым домом, поэтому кран не понадобится и можно возводить постройку своими руками . Из всех каркасников этот метод самый простой для строителей-новичков.
3. Рамочные дома. В сравнении с остальными, такая постройка обойдется дешевле всего . Каркас собирается из толстых досок, набивается на фундаментную коробку. Можно использовать клееный брус, а не доску (фахверковый метод каркасно-рамочной застройки). Готовый каркас наполняется кирпичом, камнями, стеклопакетами, деревом.
4. Металлокаркасные дома. Принцип строительства похож на предыдущие, за исключением материала каркаса. Используются металлические основы , в сочетании с плитами с утеплителем. Такие дома относятся к легким, срок службы около 80 лет (по данным гарантии от производителей таких каркасов, что не имеется возможности проверить). Несмотря на используемый термопрофиль, на отопление такого дома однозначно будет уходить больше средств, чем на деревянного «собрата».

Вывод: строительство каркасным методом – чистое, недорогое.

К тому же необходимо мало места, стройку можно вести «из кузова», не выгружая панели и материал, если место на участке не позволяет или занято насаждениями. Чтобы увеличить срок жизни каркасного дома, важно правильно рассчитать и сконструировать сам каркас, серьезно отнестись к фундаменту.

Из чего дешевле всего строить капитальный дом?

Как уже было отмечено, дом, который будет стоять веками – он априори дорого обходится своему владельцу на момент постройки. Однако, для бюджетных строительств есть инновация последних десятилетий – каркасники .

Чем легче стены, тем дешевле он обойдется. Если использовать недорогие СИП-панели, то цена станет еще ниже. Однако многие с недоверием относятся к стенам дома, которые можно проткнуть большим ножом, приложив большое усилие.

Из тяжелых материалов дешевле всего обойдется стройка из ячеистого бетона или термопанелей . Дорогим будет строительство из кирпича и керамических блоков . Для этих построек и стоимость работы будет выше, так как блоки сами по себе нелегкие на подъем.

К фундаменту будут те же условия: чем долговечнее, крепче, тем дороже обойдется как по материалам, так и по затратам на работников. Оптимально для небольшого дома ставить свайный фундамент , если есть задумка пристраивать 2 этаж или хорошую мансарду – лучше перестраховаться.

Из чего строить дом на небольшом участке?

Для организации строительства из тяжелых материалов нужен размах по площади. Участок нужно будет разделить на зоны для фундамента, для размещения склада с материалом (минимум – навес), для замешивания бетона. Также стоит подумать и о куче мусора, которая непременно соберется.

Обломки, упаковки, пустые коробки, брак материала и тому подобные рабочие моменты. Для рабочих необходимо место, чтобы хотя бы пообедать или устроить «перекур».

Стоит обратить внимание на строительство из каркасных термопанелей . Несмотря на то, что этот материал относится больше к тяжелым, строить из него можно прямо из машины. По срокам, финансам и затрат на местности это выгодный материал.

Что касается легких материалов, то для работы понадобится в разы меньшая площадь. Больше всего – для работы с брусом, бревном , меньше всего займет каркасник, особенно, из СИП-панелей . Если участок предельно мал, уже есть насаждения или место есть только для дома, лучше отдать предпочтение дереву, каркасникам.

Из чего складывается конечная стоимость строительства?

Оценивая и сравнивая материалы, невольно встает вопрос: на что, кроме основного сырья еще уйдут деньги?

Не каждый владелец участка может сходу выложить на стол перед строителями сумму, которая потребуется для застройки под ключ.

Обычно, особенно для молодых семей, принято делить работу на части и строиться поэтапно.

Итак, итоговая сумма будет складываться из:

• сложности формы дома, его этажности (усложнение работы бригады);
• внутренней планировки;
• утепления;
• внешней отделки;
• кровельных затрат;
• стройматериалы;
• фундамент – почти 40% всех затрат;
• внутренней отделки;
• тяжесть основного материала;
• дополнительной фурнитуры;
• проведения коммуникаций;
• гидроизоляции;
• установка отопительной системы;
• другие мелкие затраты.

Список довольно внушительный. В зависимости от выбора материала он может как расти, так и уменьшаться. Однако, строительство собственного жилья – это реальный способ создать действительно уютный дом мечты , о котором так или иначе фантазировал каждый.

Обилие стройматериалов в наше время растет с каждым годом. Поиск идеального материала, наверное, будет длиться еще не одну сотню лет. Однако, для того, чтобы построить добротный дом, в котором не будет холодно, страшно или дорого жить, стоит обратиться к проверенным веками материалам.

Вне конкуренции всегда будет кирпич и дерево . Это самые надежные, долгоживущие дома, которые недорого обходятся в эксплуатации и являются хорошими в плане экологичности. Если вопрос стоит в финансовом плане – лучше выбирать современные способы: каркасные дома, термопанели .

Средние по денежному вложению дома – из пескоблоков, пескоцементных блоков, бетонных блоков и т. п. Блочные постройки хорошо сохраняют тепло зимой, так как довольно долго остывают, а летом в помещении сохраняется приятная прохлада.

Приступая к строительству дома на своем участке, многие размышляют над тем, что неплохо бы возвести дом из дерева, в котором будет тепло, уютно и комфортно. Кто-то просто хочет сэкономить на стройматериалах, а кто-то желает быть поближе к природе, постоянно вдыхая ароматы леса. Другие же, наоборот, отказываются от таких построек, думая о меньшей надежности и возможности возникновения пожара.

Этому вопросу и будет посвящена наша сегодняшняя статья, но мы поговорим не только о том, чем хороши или плохи такие дома. Мы рассмотрим, каких видов бывает стена деревянная, как ее правильно возводить и как при необходимости отделать.

В качестве материала для стен древесину используют при постройке одно и двухэтажных строений. При строительстве лучше всего использовать готовую заводскую продукцию, выпускаемую в регионах богатых лесом.

Сейчас предприятия предлагают сборные конструкции, которые после доставки на участок собираются квалифицированной бригадой. Наем строителей и подъемной техники в данном случае неизбежен, так как будет невозможно своими руками водружать наверх массивные бревна.

Хотя, если вы физически крепкий человек, не боящийся тяжелого труда, то вы можете найти себе такого же помощника, и пользоваться старинным методом подъема. По двум направляющим, установленных под острым углом, бревна вытягиваются наверх закольцованными веревками.

Осторожно! Неподготовленному человеку будет сложно выдержать такую нагрузку. Будьте внимательны и осторожны. Если чувствуете при подъеме, что больше держать не в силах, ни в коем случае не отпускайте веревку, иначе вашего напарника утянет вниз, вслед за тяжелым бревном. Действуйте так. Сообщите партнеру, что устали, и начинайте плавный обратный спуск. Передохните, и попробуйте повторить подъем.

Виды построек из дерева: плюсы и минусы

Конструкции из древесины могут возводиться пятью способами.

Они могут быть:

• Бревенчатыми – для постройки применяются бревна натуральной цилиндрической формы. Такие постройки имеют большую воздухонепроницаемость, высокую прочность и будут весьма долговечными. Сохранились в отличном виде старые бревенчатые постройки, которым уже не менее 200 лет.

Из недостатков нужно отметить: высокий расход древесины, благодаря чему цена на такие сооружения очень высока; невозможно выполнить отделку помещения сразу после строительства коробки, так как усадка срубов и усушка древесины продолжается около 1,5 – 2 лет.

• Брусчатые – изготавливаются из бруса прямоугольного сечения, соединенные между собой шпонками или шипами, входящими в гнезда. Обладают теми же свойствами, что и бревенчатые постройки. Дополнительно нужно отметить фигурную обработку брусьев, которая делается на заводе изготовителе материала.

• Щитовыми – стены возводятся из крупных стеновых щитов, которые являются устойчивой пространственной системой. Они являются основой для крепления на них элементов ограждения.

• Каркасными – такие здания имеют несущий каркас-скелет, который обшивается изнутри и снаружи тесом. Внутренне пространство между обшивкой и стойками заполняется сыпучими или плиточными утеплителями. Также существует технология заполнения этого пространства соломой вымоченной в жидком глиняном растворе. Она трамбуется и твердеет, образуя монолитную сердцевину конструкции.

В отличие от бревенчатых и брусчатых строений, такие дома не дают сильной усадки, и могут отделываться сразу после постройки. Очень важно, чтобы при строительстве дома использовались эффективные утеплители, которые будут справляться с морозами в той широте, где стоит дом.

• Каркасно-щитовыми – объединяет в себе два предыдущих способа. На установленный каркас накручиваются щиты из дерева или ОСП панелей, заполняются изнутри утеплителем и снова обшиваются, но уже с другой стороны.

Основным достоинством каркасно-щитового строительства является экономия материала, а значит – строительного бюджета. При соблюдении всех норм, требований и технологий, а также при правильном уходе и отделке, такое строение прослужит долгие годы.

Взять хотя бы Европу, где такое строительство очень популярно вот уже не один век. Например, немецкие дома в стиле «Фахверк». Это тоже каркасные строения, которые могут быть не только красивыми, но и теплыми.

Общим недостатком деревянных построек является боязнь огня и воды. Данные проблемы можно предотвратить, обработав материал специальными защитными составами.

Материалы и инструменты для работы

Какая древесина лучше подойдет для монументальной конструкции из дерева?

По санитарно-гигиеническим нормам и свойствам теплопроводности, лучше всего подойдут хвойные породы. К тому же они имеют правильную форму ствола, древесина легко обрабатывается, а благодаря содержанию смол и фитонцидов, лучше переносит влажность, а значит – гниение. При этом стоимость такого леса значительно ниже, чем у твердых пород.

Чтобы изготовить бревна под строительство, лучше лес валить зимой. Такая древесина более сухая и будет легче в обработке. Со стволов сразу спиливают ветки и сучья, потом их шкурят, чтобы под корой не скапливались насекомые, способные испортить материал.

Для работы вам потребуются следующие материалы и инструменты:

	Имеют выбранные на заводе гребни для укладки их друг на друга. Круглые пазы для сбора венцов на месте выполняет мастер, поэтому сделать такую работу своими руками качественно, у неподготовленного человека мало шансов.
	Мощные брусья потребуются не только для брусчатых построек, но и для основных стоек каркаса в каркасно-щитовом строительстве. Данные элементы берут на себя основную несущую нагрузку.
	Самый надежный и проверенный временем способ скрепления деревянных элементов.
	Используются для настила чистового пола, обшивки стен и создания подкровельного каркаса. Сечение заготовок выбирается, исходя из места, куда они устанавливаются.
Бензопила	Потребуется для распила массивных бревен и брусьев.
	Отличный материал для каркасно-щитового дома – не боится огня, воды, очень прочен и может легко отделываться.
	В простонародье – «обезьянка». Широко применяется при распиле заготовок и выборе прямоугольных пазов. Иногда также может потребоваться электролобзик или ручная ножовка.
	Для высверливания различных отверстий на бревнах.
	Применяется для выдалбливания пазов любой конфигурации – от прямоугольных до округлых. Обух инструмента заменяет молоток.

Мы перечислили лишь основные материала и инструменты, остальное мы будем упоминать по ходу описания процесса строительства.

Работа с деревом

А теперь давайте опишем, как собираются те, или иные деревянные стены, про которые мы писали выше. Инструкция будет не очень подробной, но ее вполне хватит, чтобы теоретически «подковаться» в этом вопросе.

Возведение сруба из бревен

Для начала немного терминологии, чтобы неискушенный читатель не запутался в тексте:

• Венец – полностью уложенный ряд бревен, по всему периметру строения;
• Комель – нижняя часть бревна, имеющая больший диаметр, чем другая;
• Горбыль – пропиленная сторона бревна с одной стороны не на всю длину.

Стены из рубленых бревен самые трудоемкие по установке. Делаются они в виде сруба, состоящего из отдельных, связанных друг с другом венцов. Бревна в местах пересечения по углам стыкуются на врубках.

Для средней полосы России используют бревна диаметром от 22 см. Первый, самый нижний венец, делается из бревен, которые толще основных на 2 – 3 сантиметра. Данный венец называется окладным.

Чтобы сложить бревна в венец у них по краям вырубаются круглые пазы шириной от 12 до 15 сантиметром. Заготовки отесывают или опиливают горбыль со стороны бревна, которое будет обращено внутрь помещения. У бревен, укладываемых на внутренние стены, горбыль опиливается с двух сторон.

Соединяются бревна следующим образом (перечислены лишь основные методы крепления):

• а) Вертикальный гребень – применяется для соединения бревен по длине;
• б) Врубка в чашу с остатком – данное соединение применяется в углах строения;
• в) Врубка в лапу без остатка – альтернатива предыдущему методу. Для наглядности смотрите схему;
• г) Сплачивание бревен на круглые пазы с установкой дополнительных шипов.

При сборке венцов бревна укладываются комлями в разные стороны попеременно, при этом стыки венцов будут расположены вразбежку. Венцы укладываются пазами вниз, чтобы предотвратить дальнейшее затекание воды. Между бревнами прокладывается пакля или мох, с целью уплотнения соединения.

Ряды венцов соединяются между собой шипами сечением 25х50х120 мм, по всему периметру. Они вставляются в гнезда, которые предварительно вырубаются в бревнах, на расстоянии 1,5 – 2 метра. В простенках устанавливаются не менее двух шипов, которые отстоят от угла не меньше, чем на 15-20 сантиметров.

После того, как все стены сложены, швы между венцами проконопачиваются паклей. Через 1 – 2 года закончится усадка строения – дом может осесть на 5% от изначальной высоты. После усадки швы нужно проконопатить повторно.

Установка сруба из брусьев

Данный вид построек не такой трудоемкий, так как избавлен от необходимости обрабатывать детали вручную. Брус производится промышленным методом со всеми врубками и пазами для их связки. Строителям остается только собрать дом, как конструктор.

Также стоит отметить, что существенно сокращается расход древесины, что не может не сказаться на стоимости постройки.

В отличие от конструкций из бревна, такие стены собираются сразу на готовых фундаментах – без предварительной отлежки в течение 9-ти месяцев.

В зависимости от климатических особенностей региона, для строительства используют брусья сечением 150х150 или 180х180 мм. Для внутренних перегородок достаточно вариантов 100х150 или 100х180 мм.

Брусья укладываются вряд друг на друга. Между ними настилают смоляную паклю, после чего швы дополнительно проконопачиваются. Чтобы вода не проникали в стыки, с верхней грани каждого бруса снимается фаска 20х20 мм.

Соединяются в углах брусья разными способами, но все они похожи – на примыкающих деталях выпиливаются пазы, гребни, вырубки и прочее.

Ряды брусьев связываются между собой. Для этого применяют деревянные шканты толщиной в 3 сантиметра и длиной в 6, или нагелями из нержавеющей стали, такого же диаметра. Длина нагеля составляет 60 см, и он проходит насквозь через все ряды.

В отличие от бревенчатой постройки, хотя и не всегда, брусчатый дом не выглядит не так эффектно, поэтому фасад такого дома обычно облицовывают. Делать это нужно после усадки строения, и после повторного конопачения.

Для облицовки чаще всего используют следующие материалы (см. Отделка дома из бревен) :

1. Доска или вагонка – даст дополнительную защиту стенам от влаги и ветра. Под обшивку можно при необходимости уложить дополнительный слой теплоизолятора.

1. Кирпич – еще лучше защитит стены, и добавит им огнестойкости. Кладка выполняется в полкирпича, с отступом от стены в 5 – 7 см, чтобы обеспечить достаточный вентиляционный зазор. Для этих же целей, снизу и сверху кладки оставляют продухи.

Вентиляция такого фасада крайне необходима, иначе через некоторое время бревна начнут загнивать, так как являются органическим материалом.

Каркасно-щитовое строительство

Остальные типы конструкций мы решили объединить в одну главу, так как их возведение практически идентично друг другу.

Каркасные стены деревянного дома – это несущий каркас, обшитый щитовыми или погонажными материалами (см. Отделка каркасного дома).

Каркас такого строения состоит из:

• Верхней и нижней обвязки – горизонтально расположенные балки, на которые опираются все стойки.
• Стойки – основной несущий элемент всей конструкции, располагаемый вертикально. Высоте стойки соответствует высота этажа или всей конструкции.
• Раскосы – опорный элемент конструкции, располагаемый под наклоном, и связывающий между собой стойки.
• Ригеля – горизонтальные несущие элементы конструкции, располагаемые обычно над дверными и оконными проемами.

Все элементы скрепляются между собой гвоздями, анкерами, винтами, металлическими скрепами, а также устраиваются врубки, такие же, как и описанные выше.

Стойки могут располагаться на различном расстоянии – это зависит от типа заполнителя стен, и от расположения балок перекрытия. Обычно его делают равным 40, 50 или 100-та сантиметрам. Самым распространенным сечением для стойки является вариант 5х10 сантиметров.

Для раскосов достаточно использовать доски 2,5х10 см. Они врезаются в стойки заподлицо – один край упирается в нижнюю обвязку, а второй – в боковую стойку.

Поверх стоек кладутся брусья верхней обвязки, которые служат основанием для опирания стропил и перекрытий чердака. Чтобы организовать дверные и оконные проемы, в стенах устанавливают подоконные стойки, соединенные с ригелями. Подробнее показано на схеме выше.

Сегодня применяются два вида каркаса при строительстве таких домов:

1. Каркас с наружными стойками на два этажа – образует прочную монолитную конструкцию за счет связки с нижней, верхней и межэтажной обвязками. Последняя служит опорой для перекрытий между этажами.
2. Каркас с поэтажными стойками – его еще называют платформенным. Он уступает по прочности первому варианту с неразрезными стойками, но более удобен при массовом изготовлении и монтаже. Поэтому, он встречается намного чаще.

После монтажа, пустотелый каркас заполняется утеплителем, который может быть четырех видов:

• Сыпучие – к ним относятся керамзит, шлак, антисептированные опилки, термолит (смесь опилок, извести и строительного гипса). У такого утеплителя есть один весомый недостаток – он оседает со временем, образуя пустоты.

• Рулонные и плитные – различные минеральные ваты, а также соломитовые, фибролитовые, оргалитовые и шевелиновые утеплители.

• Напыляемыми – этот вид самый современный, и состоит из напыления жидкого пенополиуретана, который, затвердев, образует монолитный непродуваемый слой теплоизолятора. Выполняется машинным методом, с привлечением специалистов.

Отделка каркасного дома выполняется проще всего, так как обшивка чистовыми материалами выполняется на уже готовый каркас. Для этих целей прекрасно подойдут: вагонка, доски, гипсоволоконные или гипсокартонные листы.

Совет! Перед тем, как закрыть каркас изнутри, позаботьтесь о прокладке всех коммуникаций.

Частые вопросы и ответы

В этой главе мы поговорим о вопросах, которые часто задают наши читатели, сталкивающиеся с работой по дереву впервые.

Вопрос. Как спрятать неопрятный внешний угол, после обшивки помещения вагонкой?

Ответ . Для этого используются специальные уголки деревянные для защиты углов стен. Они прибиваются на гвозди в потай или сажаются на клей, что не так практично. Выбирайте жесткую фиксацию гвоздями, так как внешние углы часто подвергаются механическим нагрузкам.

Вопрос. Как осуществляется крепление минваты к деревянной стене?

Ответ. Обычно при строительстве каркаса заранее определяют ширину плиты или рулона минеральной ваты. На такое же расстояние относят друг от друга вертикальные стойки. После того, как внешняя сторона каркаса закрывается обшивкой, минвату вставляют в оставленные проемы. Если листы выдавливает обратно, то можно для временной фиксации накрутить на стойки куски рейки.

Вопрос . Как выполняется опирание деревянных балок на кирпичную стену?

Ответ . Балки укладываются сверху, причем можно заранее выложить из кирпича выемки под узлы опирания на наружную стену деревянных балок. Затем выполняется связка анкерами напрямую, или проволокой к забитому в стену анкеру. Если речь идет о межэтажных перекрытиях, то торцы балки замуровываются в стену. Подробнее – на схеме ниже.

Вопрос . Нужна ли деревянная обшивка стен?

Ответ . Она может потребоваться для украшения стены или для защиты ее от осадков. Также, обшивка обязательна, если требуется дополнительное утепление.

Вопрос. Как крепить плоский шифер к деревянной стене?

Ответ . На деревянный каркас шифер крепится саморезами со специальными раскладками. Предварительно, в шифере, в месте крепления просверливается отверстие. Работа напоминает прикручивание гипсокартона.

Вопрос. Чем замазать деревянную стену, чтобы не сквозило из щелей?

Ответ . Для этих целей продаются специальные герметики в тубах. Такая обмазка делается не только на стыках бревен, но и в трещинах, возникающих в них со временем. Белый герметик может дополнительно создать красивый контрастный шов.

Вопрос. Чем проложить деревянную стену у печи, чтобы защитить ее от перегрева?

Ответ . Вопрос пожарной безопасности волнует всех владельцев деревянных построек, особенно если в доме имеется печь или камин. Примыкающие стены лучше изолировать еще на этапе строительства здания, или во время ремонта. Для этих целей применяют негорючие облицовочные материалы с низкой теплопроводностью, например, панели «Нитиха», которые делаются из фиброцемента, или ГКЛВО, обложенный кафелем.

Чтобы узнать подробнее о свойствах таких материалов, смотрите видео в этой статье.

Как могут выглядеть деревянные дома

В конце статьи мы подобрали для вас небольшую галерею с деревянными домами разных конструкций. Наверняка показанные варианты заинтересуют многих из тех, кто только планирует возводить на участке деревянный домик.

Прекрасное сочетание натуральных материалов в виде дерева и камня Легкий, светлый, энергоэффективный каркасный дом – отличное решение для теплых регионов Сочетание массивного сруба и больших окон Мощь и прямые линии Настоящий терем – это красиво Дом из прямоугольного бруса Воздушный замок из дерева Роскошный деревянный дом изнутри Избушка на опушке

Да, деревянные постройки по-настоящему красивы и притягательны. Если вам хочется что-то подобное иметь под боком, но нет никакой возможности сменить свое каменное жилье, то вы всегда можете отделать помещение натуральными материалами. Деревянная стена в интерьере не только украсит его, но и наполнит комнату приятным древесным ароматом.