Баня с парилкой и предбанником: особенности сборки. Как рассчитать сруб из оцилиндрованного бревна? Сколько венцов в срубе дома

Сруб представляет собой строение без пола и крыши и состоит из нескольких венцов, уложенных друг на друга. Количество венцов в срубе определяется толщиной бревен и высотой дома. Венец сруба представляет собой «прямоугольную» конструкцию, состоящую из горизонтально уложенных по периметру бревен, скрепленных между собой в углах замковым соединением. Первым венцом сруба является окладной венец, и собирают его на подкладках. Вторым венцом сруба является нижняя обвязка, в которую врезают лаги пола. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец предназначен для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Венцы сруба от нижней обвязки до оконного проема называют подоконными. После них укладывают оконные венцы, а затем - надоконные венцы сруба. Окна и двери в срубах по традиции называют колодами, так как они, будучи связанными в виде достаточно массивной рамы, скрепляют концы бревен, отрезанных у откосов проема. При этом нижний брус оконной колоды носит название подушки, дверной - порога, вертикальные брусья - косяков, а верхние - перекладин или вершняков. Конструкцию, служащую основой для крыши, называют верхней обвязкой, она состоит из верхних прогонов и подстропил. Основой крыши являются стропила. Наружной основой пристроенной веранды являются верандные столбы. Бревна в венцах, лежащих перпендикулярно прогонам, называют поперечными, а венцы, в которых имеются дверные или оконные проемы, разрезными.

Обычно для сруба подбирают бревна хвойных пород древесины, так как они отличаются ровной и плотной внутренней структурой, а также высокой воздухопроницаемостью. При этом теплопроводность такой древесины близка к нулю, а значит, сруб всегда будет хранить тепло и уют. Бревна для сруба должны быть диаметром в отрубе 18-26 см со средней влажностью 80-90%. Древесину такой влажности легче обрабатывать и она меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Необходимо учитывать то обстоятельство, что при снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в попереч-
ном - на 3-6%. В результате на срубе могут получаться усушечные трещины. Для того чтобы уменьшить это отрицательное явление, с нижней стороны бревен прорубают искусственную «трещину» до сердцевины бревна. Древесина, предназначенная для сруба, не должна быть тронута грибком. Для проверки бревно внимательно простукивают обухом топора, при этом должен быть звенящий звук.

Толщина выбранных бревен для сруба должна обеспечить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна, выбранного для сруба, и при температуре -20°С быть меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при -30°С она будет равна 22 см, при -40°С - 26-28 см и более.
Возводить сруб удобнее всего частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ возведения сруба называют рубкой с последующей перекладкой, она заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбирают и перекладывают на основной фундамент. Такая методика позволяет мастеру производить все работы по строительству сруба с топором, стоя на земле.

Сборка срубов деревянных домов

Сборку приобретенного сруба можно сделать своими силами. Для этого на месте сборки бревна сруба раскладывают по сторонам дома в соответствии с метками на бревнах.
Когда ведут установку сруба на фундамент, в пазы между бревен закладывают пеньку, паклю, войлок или мох. Войлок пропитывают в формалине или другом составе, препятствующем появлению моли.
После осадки дома и полного высыхания сруба (через год-два) все швы конопатят - повторно заполняют паклей, забивая ее с внутренней и наружной стороны с помощью различных инструментов.
Врубку балок для устройства перекрытий первого этажа, междуэтажных и чердачных перекрытий, если она не сделана при изготовлении сруба, можно сделать при его сборке.
Если при сборке сруба делаются проемы для установки дверей и окон, то размеры проемов должны учитывать неизбежную усадку сруба. Обычно для этого над коробками дверей оставляют зазор 5-8 см и 4-6 см - над коробками окон.

Выбор материала для сруба

Для сруба деревянного дома применяют бревна хвойных пород с прямыми длинными стволами. Заготовку леса для этой цели обычно выполняют зимой. В этот период древесина меньше коробится от неравномерной усушки, которой она подвергается в жаркое время года.
Толщина заготавливаемых бревен зависит от климатических условий в районе постройки: при средней температуре -40°С диаметр бревна должен быть 21-24 см, при -30°С - не менее 18-19 см, а при -20°С - не менее 15-16 см. Кроме того, выбирают бревна с минимальным сбегом (уменьшением) диаметра по всей длине бревна - отклонение между диаметрами концов бревен должно быть не более 3 см.
Существенно облегчает изготовление сруба приобретение бревен, обработанных заводским способом - оцилиндрованных.

Виды рубки стен деревянных домов

Рубку стен деревянных бревенчатых домов обычно ведут из свежесрубленных бревен в стороне от места установки сруба и укладывают бревна без пакли. Рубку стен начинают с укладки первого ряда (первого окладного венца), для которого выбирают наиболее толстые бревна. Их протесывают с двух сторон - с внутренней и нижней. Ширина нижнего протесанного канта окладного венца должна быть не менее 15 см.
Каждый следующий ряд-венец делают из одинаковых бревен. Он также может быть подобран и по убыванию толщины бревен. Если сруб делают «под старину», то на каждой нижней стороне бревна всех следующих венцов делают только полукруглые пазы, за счет которых достигается плотное сплачивание венцов между собой. Качество сруба определяется качеством выполнения пазов. Чем плотнее выполнен паз, тем теплее будет дом. Прилегание пазов к бревнам только по их кромкам - недопустимо. Такие пазы приводят не только к потерям тепла, но и к повышенной и неравномерной осадке дома и даже его перекашиванию. Если сруб хотят иметь в более современном виде или хотят иметь стены более подготовленные для дальнейшей отделки, то кроме выборки полукруглых пазов на бревнах протесывают внешние и внутренние стороны.
При ленточных фундаментах на выровненной цементным раствором поверхности, по гидроизоляции из двух слоев толя, укладывают просмоленные доски толщиной 5 см, на которые кладут окладной венец бревен (нижняя обвязка). Для окладного венца выбирают наиболее прочные, полномерные бревна.

При столбчатых фундаментах поверх гидроизоляционного слоя укладывают на каждый столб обрезки досок толщиной 5-7 см под окладной венец, с целью равномерного распределения давления по сечению столба. Окладной венец сращивают во всех случаях косым зубом. При столбчатых фундаментах стык всегда делают над столбами. Для плотного прилегания бревен друг к другу при возведении стен деревянных домов с нижней стороны каждого бревна выбирают полукруглый паз шириной не менее 12 см. В углах бревна соединяют с остатком и без остатка. Рубку стен деревянных домов с остатком («в чашку») практикуют главным образом для домов, не обшиваемых снаружи. Рубку стен бревенчатых домов без остатка («в простую лапу») производят при обшивке стен снаружи. Эта рубка требует меньше леса. Рубленые стены из бревен имеют красивый внешний вид, если все бревна отесываются под один диаметр («под скобу»), такие стены оставляют без наружной облицовки. Если бревенчатый дом предполагается обшить или облицевать кирпичом, то бревна в стену могут укладываться без отески, комлями поочередно в разные стороны («в раскомлевку»). Бревна наружных стен деревянных домов со стороны внутренней поверхности, как правило, отесывают на один кант.
Для внутренних стен бревна отесывают на два канта. По высоте стены все бревна сплачивают между собой вертикальными вставными шипами, расположенными в шахматном порядке, на расстоянии 1,5-2 м один от другого. От краев проемов шипы ставят на расстоянии 15-20 см. Бревна в стены обязательно укладывают на пакле. Ее расстилают по венцам так, чтобы концы свисали по обе стороны стены.

После возведения стен и устройства крыши деревянного бревенчатого дома паклю подбирают и забивают в шов в виде валика (первичная конопатка). После осадки стен (примерно через год) швы переконопачивают, добавляя новую паклю (вторичная конопатка).
Проконопачиванию подвергаются также стыки между бревнами, щели, швы вокруг дверных и оконных косяков, у подоконников.
Деревянные стены, по мере усыхания древесины, главным образом в течение первого года, дают осадку. Величина осадки деревянных бревенчатых домов, в зависимости от первоначальной влажности бревен, колеблется в пределах
1/20-1/30 высоты стены. Имея в виду осадку, над коробками оконных и дверных проемов при возведении стен оставляют заполненный паклей зазор.
При эксплуатации дома с рублеными стенами особое внимание необходимо уделять предупреждению порчи древесины от загнивания и заражения грибками. Для этого нужно предусмотреть хорошее проветривание всех частей деревянного дома, особенно в местах, соприкасающихся с влажным воздухом, своевременно удалять загнившие места, не оставлять непроветриваемых подпольных и чердачных пространств и т. д.

Материал предоставлен фирмой «Зимний дом»

Справочник «Деревяные дома». Издательство ООО «Стройинформ»

Издавна наибольшей популярностью в нашей стране пользовались деревянные бани. Все началось ещё с того, как наши далёкие предки научились валить лес, отрубать сучки у деревьев и класть получившиеся изделия друг на друга, тем самым получая так называемый сруб. В принципе альтернативы у них в то время практически никакой не было, ведь земли наших предков были в первую очередь богаты лесами, а вот хорошего камня на этих территориях "днём с огнем не сыщешь". Да и разобрали потом, что лучшего материала для бани, чем дерево, быть не может . Именно поэтому, сначала появились каменные церкви, потом каменные дома, а вот бани из камня, кирпича и подобных материалов стали возводиться в России в более-менее приличном количестве лишь в конце XX века.

Правда, современные деревянные бани в большинстве своем отличаются от того, что возводилось ещё 100 лет назад, как автомобиль "Запорожец" образца 60-х годов от современной "Лада-Калина". И это ещё, как минимум. И поэтому, если раньше на усадку сруба практически никакого внимания не обращали , то сейчас такое малодушие может привести к плачевным последствиям.

Судите сами. Ещё чуть больше века назад крыши бань покрывались соломой или чем-то вроде деревянной черепицы (тёсом), а окон либо вообще не было, либо они затягивались бычьим полупрозрачным пузырём. В таком сооружении при неправильной усадке сруба самой большой неприятностью могли быть щели между венцами, в то время как ромбические окна и слегка несимметричная крыша могли придавать строению лишь некую оригинальность. А вот современные красивые бани с их пластиковыми и деревянными окнами, металлочерепицей на крыше и стеклянной дверью в парную вследствие упомянутого негативного процесса могут превратиться в не красивые - стекло в окнах может треснуть, двери перестанут плотно закрываться, а щели между металлочерепицей могут стать на столько большими, что через них начнут проникать осадки.

Перед тем, как мы начнем разбирать этот вопрос подробно, дадим определение понятию "усадка сруба". Так, усадка сруба - это процесс, происходящий в результате высыхания древесины, вследствие которого происходить уменьшение сечения бревна и бруса. На основании этого можно сделать вывод, что, чем больше влажность древесины на момент строительства, тем ниже станет потолок в бане.

Время и величина усадки сруба

Профессионалы советуют возводить бани, у которых в качестве основной несущей конструкции выступает сруб из брёвен или бруса, в два этапа . На первом этапе довести сооружение под крышу, т. е. установить фундамент, поставить сруб, сделать черновой пол и перекрытия, возвести стропильную систему с обрешеткой. Покрыть же крышу в это время можно простым рубероидом. А приступать к отделочным работам, вставке окон и дверей, покрытию крыши основным кровельным материалом уже на втором этапе.

Причём ко второму этапу желательно подходить примерно через год . Так как именно за это время произойдёт основная усадка стен. Точное же время окончания этого периода предсказать практически невозможно, ведь оно зависит от множества факторов. Основными из них являются: нагрузка, плотность древесины, её первоначальная влажность, размер сечения брёвен или бруса, степень проветриваемости местности, погодные условия и количество капитальных стен.

Эксперты говорят, что усадка сруба, хоть и менее активно, продолжается ещё 2 года. Полного же окончания этого процесса можно ожидать через 5-10 лет с момента возведения сооружения. За этот период размер бани может уменьшиться на 5-10%. То есть, например, если высота потолка изначально была 2 500 мм, то после усушки древесины он может понизиться до 2 250 мм. И это только одно из негативных последствий усадки.

Для того, чтобы избежать большинство негативных процессов усадки, которая в свою очередь может быть неравномерной, при строительстве бани необходимо применять ряд технических уловок . Вот об основных из них дальше и пойдёт речь.

Компенсаторы усадки

Компенсаторы усадки можно разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся, так называемые, усадочные домкраты , которые устанавливаются под венцы в проблемных местах. К таким местам в первую очередь относятся прогонные и закладные брёвна, выпуски под мансарду, кровлю и террасу. Особенно без таких элементов не обойтись в тех местах, где брёвна или брус установлены вертикально, так как они садятся гораздо меньше, чем горизонтальные. Другими словами, их главное предназначение заключается в избежании серьёзных перекосов.

Каким образом производиться компенсация усадки? Рассматриваемые домкраты представляют собой две пластины из нержавеющей стали круглого или квадратного сечения, нанизанные на стальную шпильку с резьбой. На эту же шпильку нанизана гайка, с помощью которой и производиться регулировка высоты просвета, ослабляя или подкручивая. При этом длина шпильки подбирается с запасом, т. е. ее размер должен быть больше, чем расстояние между нижней и верхней опорой. Излишки же в свою очередь прячутся в специально просверленное отверстие в бревне или брусе.

Место установки компенсаторов не принципиально: верх или низ конструкции. Главное, чтобы они были расположены равномерно . Проверять данные элементы следует не реже одного раза в месяц в холодный период года и не реже одного раза в неделю в тёплое время года. Причём за один сеанс нельзя опускать или поднимать конструкцию более, чем на 1,5 см.

Что касается внутренних компенсаторов усадки, то их конструкция следующая. Они состоят из длинного самореза, на верхнем конце которого нанизана стальная пружина. Поэтому их называют ещё пружинные компенсаторы . Их основная задача - прочно соединять венцы между собой, не давая образовываться большим зазорам между ними, а также ускорять и облегчать процесс усадки сруба.

Устанавливаются такие компенсаторы в заранее просверленные отверстия глубиной равной примерно 1/2 толщине бревна или бруса по 4 штуки на элемент. Таким образом, достигается давление порядка 400 кг, которое в большинстве случаев достаточно для надёжного соединения. Но для "перестраховки" можно поставить и больше или дополнительно забить нагели.

Правда, применяя такие компенсаторы нужно взвесить все "за" и "против", так как установка металлических изделий в середину бревна может привести к тому, что на них будет скапливаться конденсат, который в последствии будет приводить их к ржавлению.

Конопатка и особое применение нагелей

Опытные плотники знают, как сделать так, чтобы усадка сруба происходила равномерно, и древесина прочно заклинивала утеплитель между венцами. Одним из таких приёмов является использование не круглых в сечении нагелей, а квадратных. Последние способны плотно застрять в отверстии, тем самым превратив сруб в единое целое. Для более же надёжного заклинивания эти нагели устанавливаются в шахматном порядке , т.е. каждый следующий ряд смещён на половину расстояния между элементами.

Другим приёмом является поэтапная конопатка. Так, первый раз сруб конопатиться во время его возведения или сразу после проведения монтажных работ. Второй раз - примерно через год, т. е. после того, как пройдёт основная усадка, и будут заметны перекосы, отражённые в разной толщине раскрытия щелей между венцами. На этом этапе щели дополнительно забиваются утеплителем, следя за уровнем. А после того, как равновесие соблюдено, сруб осаживают ударами кувалды.

Техническая уловка с нагелями и конопаткой может служить альтернативой домкратам или по крайней мере хорошим дополнением к ним, сократив количество металлических элементов до минимума.

Скользящие опоры

Особо чувствительными конструкциями к усадке сруба являются стропила. Именно поэтому здесь, как нигде, нельзя пренебрегать методами компенсации усадки. Основным из таких методов является устройство скользящих опор. Так как они лучше всего противостоят зависанию крыши и распиранию бревенчатой или брусовой бани. Другими словами, под воздействием усадочных процессов кровельная конструкция неизбежно меняет своё положение и угол наклона, а скользящие опоры способны сделать этот процесс безболезненным за счёт смещения в местах опирания стропил.

Каким образом устраиваются скользящие опоры? Рассмотрим наиболее распространённую конструкцию или, так называемую, открытую "скользячку". Главным элементом здесь выступает специальный крепёж, представляющий собой изогнутый в центре кронштейн и уголок с петлёй. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм. Что касается габаритных размеров, то они обычно не превышают 160х40х90(h) мм. Причём, здесь нужно отметить, что длина кронштейна зависит от габаритов крыши (чем она больше, тем длиннее кронштейн) и находится в пределах от 60 до 160 мм, а под самой длиной кронштейна понимается запас хода конструкции.

Процесс установки открытых скользящих опор не представляет особого труда. Так, подвижный участок опоры (кронштейн) крепиться сбоку стропилин с одной или двух сторон параллельно им. А неподвижный уголок размещается на ровной площадке, полученной путём стачивания последнего бревна или бруса по крайним стенам сруба. При этом уголок располагается так, чтобы запас хода на сдвиг оказался максимальным , т.е. он устанавливается, не доводя 1-2 см до внешнего края кронштейна.

Немного слов о других скользящих опорах. Так, существуют ещё "скользячки" закрытого типа, которые не разбираются на составные части, как открытые. Они поставляются в собранном виде и в отличие от последних могут монтироваться под любым углом к стропилам. Также на строительном рынке сегодня можно найти скользящие крепёжные уголки.

Не стоит забывать и про конёк крыши, где также опора должна быть подвижной. Ведь в противном случае устройство скользящих опор на мауэрлате не даст полноценного результата по причине неподвижности стропил в коньке. Обычно подвижность в этом месте достигается путём устройства зазора между стропилинами и соединения их между собой с помощью металлических пластин и двух болтов. Также в настоящее время для коньковых опор существуют специальные крепежи, представляющие собой 4 стальных пластины (по две с каждой стороны), соединённых между собой болтом. Для бань также может подойти и способ, когда две стропилины соединяются на коньке внахлёст одним болтом.

Специальное устройство проёмов

В наше время не редки случаи, когда люди не желают ждать даже год пока сядет сруб. То есть возведя баню, к примеру, за весну они хотят сразу приступить к её эксплуатации. Такое решение требует не только соблюдения всех выше описанных рекомендаций, но и особое устройство дверных и оконных проёмов. В противном случае неконтролируемые деформации - только высота проёма за первый год может уменьшиться от 3 до 5 см - могут сломать раму или привести к тому, что стекло в ней треснет.

Стены постройки и оконные и дверные рамы являются независимыми между собой конструкциями, каждая из которых работает по-своему. Поэтому рамы нужно крепить не к срубу, а к специальной обсадной коробке (окосячке, обсаде). Кроме того, проёмы в срубе должны иметь большие размеры, чем окна и двери.

Более подробно технология изготовления оконных и дверных проёмов в срубе выглядит следующим образом. Сначала непосредственного вырезается сам проём, который по размерам должен быть больше окон и дверей на толщину обсадных досок плюс деформационные зазоры по краям рамы и плюс усадочный зазор сверху. Обычно по краям рамы зазоры составляют 1-2 см (для их образования обычно используются черепные бруски), а усадочный зазор сверху - около 5-8 см в зависимости от высоты стен. То есть получается, если вам необходимо в стене сруба установить окно размером 1000х1000(h) мм, то проём под него должен быть, как минимум, 1120x1170(h) мм (при толщине обсадной доски 50 мм).

После того, как проём вырезан, приступают к монтажу обсады. Для этого берут 4 доски толщиной 40-80 мм, нижняя из которых выступает сразу подоконником, и сколачивают их в короб. Менее тонкие доски брать не рекомендуется, так как обсадная коробка при необходимости должна выдерживать нагрузки в области проёма, возникающие в период усадки сруба.

Соединение короба со стенами должно быть скользящим . Получить его можно различными способами. Обычно это делается с помощью монтажных брусков сечением 50х50 мм и специально оставленных зазоров, о большинстве из которых уже было сказано выше. Эти бруски помещаются по торцам в специально выпиленный паз и закрепляются внизу проёма. Вот к ним уже и крепиться обсадная коробка. При этом зазоры между ней и торцевыми поверхностями сруба заполняются волокнистым утеплителем (лён, джут и т. д.) с целью исключения промерзания в зоне проёма. В свою очередь верхний (большой) зазор заполняется минеральной ватой.

Также на сегодняшний день не редки случаи, когда окосячка крепится к специально выпиленному по торцам проёма шипу.

С завершением работ с коробом приступают к монтажу самого окна или двери. Здесь уже всё стандартно. Раму устанавливают так, чтобы зазоры между ней и обсадой составляли 1-2 см. После этого её саморезами или другими соединительными элементами крепят к обсадной коробке. В заключении зазоры запениваются.

Новосибирск. Вы можете купить готовый проект банного комплекса в полной комплектации.

Построить баню самому, не прибегая к услугам профессионалов - можно, а может ничего и не выйдет, особенно когда самоуверенность в наличии, а руки и голова не из нужных мест растут. Если же с руками и головой всё в порядке, есть время, а денег жалко - нужен чёткий план действий. Каждая баня - это комплекс, вне зависимости от размеров, и подходить к строительству бани нужно, соответственно – комплексно. Ниже приведены рекомендации по строительству не-дорогой бани собственными силами от фундамента до полка. Если соблюдать все рекомендации - баня получится правильная.

Первый совет - постарайтесь как можно больше облегчить начальную фазу строительства, то есть выбрать наиболее упрощённый и дешёвый вариант фундамента, сообразуясь с характеристиками грунта на вашем земельном участке.

Второй совет - учитывая финансовые возможности, надо конкретно определиться, из какого материала вы будете строить баню, исходя из всё той же установки: своими руками.

Третий совет - решить всей семьей, какая вам нужна баня: небольшая и простенькая, размером 2х2 м, 2х3 м или всё же лучше соорудить один раз на многие годы большую, комфортабельную с разделением моечной от парной, установкой ванны или душа и просторным предбанником. Размеры такой бани могут быть от 3х3 м до 4х5 м. Хорошей бане не помешает также терраса или веранда, которые можно пристроить и к небольшой баньке. Вообще-то размеры семейной бани определяются численностью семьи.

Хотелось бы сразу предупредить самостоятельных застройщиков, что при возведении большой деревянной бани в семейной бригаде обязательно должен быть один хороший специалист-плотник. То же самое можно сказать и в том случае, когда вы решили построить даже небольшую бревенчатую баню, так как и тогда необходимо иметь навык рубки стен «в обло» или «в лапу», а также уметь правильно выбирать пазы. Поэтому семейному строителю по плечу может быть только деревянная баня из бруса, если он хочет её построить сам. В строительном разделе подробно рассматриваются все эти вопросы. Хочется надеяться, что его советы помогут будущему строителю индивидуальной бани. Предлагаются простые, разработанные автором типы печей-каменок. Ещё одна немаловажная проблема - где разместить баню на земельном участке? Понятно, что для рядового гражданина семейная баня не должна требовать как больших затрат при её устройстве, так и не занимать много места на ограниченном участке земли.

При строительстве дома надо обязательно предусмотреть примыкание бани к нему, то есть совместное расположение жилого дома и бани на пятне застройки. Это будет оптимальный вариант. Отдельно стоящую баню необходимо строить с учётом рельефа участка земли. Возможный уклон почвы используется для облегчения стока воды. Идеальным является слив использованной воды в существующую канализацию. В других же случаях слив воды (дренажная яма) не должен располагаться вблизи имеющегося источника питьевой воды - колодца, скважины, а также иметь уклон почвы в сторону этих источников. Одновременно надо обязательно учитывать интересы и ваших соседей по земельному участку, чтобы им не повредить.

Если планируете строительство бани по-чёрному, то расстояние от неё до других строений и до границы участка должно быть в пределах 12-14 м или больше. Надо также учитывать преимущественное направление ветра (розу ветров), чтобы при топке бани исключить попадание искр на соседние строения. Требования к расположению современной бани по-белому менее жёсткие, её можно возвести на расстоянии 5-6 м от других строений, возможно даже совмещение (примыкание) бани и жилого дома. В этом случае на верх дымовой трубы устанавливают искрогасящую мелкоячеистую сетку. Баню можно также совместить с отдельно стоящей летней кухней, расположенной рядом с домом. Это наиболее предпочтительный вариант. Окна бани должны выходить на запад или юго-запад, чтобы вечером лучи заходящего солнца создавали мягкое, уютное освещение. Баню желательно построить с террасой или верандой, которые летом будут служить местом отдыха и вечернего семейного чаепития, а зимой использоваться как склад дров. Идеальным вариантом считается расположение бани недалеко от пруда, речки (25- 30 м) или же устройство около бани хотя бы небольшого бассейна, куда можно окунуться после парной.

Стены бани

Настоящая русская баня испокон веков делалась рубленной из бревен, а в настоящее время и из брусьев хвойных деревьев: , . Бревенчатая деревянная баня несравненно лучше различных современных кирпичных, бетонных или панельных бань. Особенно хороша баня из цельных брёвен (они «дышат»), такая баня фактически не требует вентиляции, через брёвна проникает и одновременно выходит достаточное количество воздуха, обеспечивая таким образом вентиляцию. Дополнительные вентиляционные отверстия в деревянной бане необходимо устраивать, но их нужно выполнять небольшими, что значительно уменьшает тепловые потери, делает баню экономичной.

Для бревенчатых бань необходимо подбирать прямые, желательно подсохшие (выдержанные) брёвна. Чтобы иметь подсохшие брёвна, их в сыром виде ошкуривают, складывают в штабель, тщательно укрывают рубероидом и выдерживают в течение года до начала строительства бани.

При возведении стен можно использовать и свежесрубленные брёвна, но в этом случае требуется применение специальных мер для уменьшения растрескивания брёвен во время их усушки в собранном срубе. Для этого в нижней части каждого готового к укладке бревна надо сделать одну-две продольные глубокие трещины, желательно до сердцевины, то есть на половину диаметра бревна.

Количество брёвен для сруба бани зависит от их диаметра (160-200 мм, но лучше использовать брёвна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220-240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14-16 брёвен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Для рубки стен наиболее предпочтительной считается ель, она распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтёки. Брёвна для наружных стен отёсывают с одной стороны, для внутренних, перегородочных - с двух сторон. Отёсывание брёвен надо выполнять на глубину 2-3 см. Один замкнутый ряд брёвен называется венцом. Венцы, уложенные друг на друга, образуют сруб бани.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, который делают из самых толстых брёвен, отёсанных с двух сторон пол углом 90°: одну сторону укладывают на фундамент, другая составляет начало внутренней стены бани. Перед укладкой окладного венца необходимо выровнять поверхность столбчатых фундаментов цементным раствором, используя при этом двухметровую рейку и уровень. После выравнивания фундаментов на них сверху устраивают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида и горячего битума. Затем на гидроизоляцию укладывают по периметру деревянную подкладку толщиной 50-60 мм и шириной не менее 150 мм, полностью покрытую гудроном или горячим битумом. Перед укладкой окладного венца на подкладку раскладывают ровным слоем паклю, сухой мох или полосы минерального войлока. Нижнюю поверхность окладного венца, которую укладывают на подкладку, тоже обязательно пропитывают гудроном или горячим битумом. Окладной венец устанавливают на фундамент по уровню, чтобы обеспечить его горизонтальность. Сруб бани надо выкладывать сразу по всему периметру, брёвна в сруб складывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы соблюдалась горизонтальность рядов.

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой , который обеспечивает лучшую прочность сруба и его долговечность (рис. 5). Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части брёвен хорошо защищают угол сруба от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5-0,6 м каждого бревна.

При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна, соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд брёвен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25-30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры: 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200-250 мм, а друг от друга на расстоянии 1,5-2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна гнезда на 8-10 мм, чтобы избежать растрескивания сырых брёвен при усушке.

Рассмотрим подробно процесс рубки стен бани «в обло». Сначала на фундаменты (деревянную подкладку) необходимо уложить горизонтально (по уровню) два нижних бревна на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них укладывают два вторых верхних бревна окладного венца точно под прямым углом. После укладки брёвен можно приступать к работам по устройству соединения брёвен «в обло». Предварительно необходимо изготовить специальное приспособление, которое плотники называют «чертой». Для этого можно взять обыкновенный деревянный или металлический молоток и на его внешней плоскости закрепить (приварить) два заострённых металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 150 мм. С помощью этого изготовленного приспособления можно уже приступать к разметке чашек на бревнах. При разметке чашки проволочные ножки «черты» раздвигают на половину диаметра верхнего бревна. Затем приставляют перпендикулярно к верхнему бревну «черту» так, чтобы проволочные ножки соприкасались с поверхностью брёвен, после чего двигают одной ножкой по верхнему бревну горизонтально: тогда вторая ножка начертит на нижнем бревне дугу.

Эту операцию надо выполнить с двух сторон верхнего бревна. Таким образом мы получаем дуговые риски на нижнем бревне, обозначающие место вырубки чашки. Такую же операцию надо проделать и на другом конце бревна. Затем по намеченным рискам вырубают топором чашки на обоих концах бревна. В готовые гнёзда-чашки вкладывают отодвинутые верхние брёвна, проверяют плотность их посадки и правильность вырубки чашек. Вторые (верхние) брёвна должны быть подняты над уровнем первых (нижних) брёвен на половину диаметра. После того, как связаны брёвна окладного венца, на него укладывают первые брёвна второго венца, причём комлями в разные стороны. Их укладывают по одной вертикальной линии с брёвнами окладного венца. По уложенным первым брёвнам второго венца снова двигают приспособление-черту для нанесения рисок под чашки на вторые брёвна окладного венца. Аккуратно вырубают чашки и в них укладывают первые брёвна второго венца. Затем приступают к вырубке продольного паза. Устанавливают ножки приспособления на размер глубины паза и прочерчивают риски для продольного паза между первыми брёвнами первого и второго венцов. Приспособление-черту двигают горизонтально таким образом, чтобы одна ножка перемещалась по нижнему бревну, а другая - по верхнему. Пазовые риски надо перенести и на чашки, ввиду того, что их глубина увеличивается на глубину паза. Перемещение «черты» выполняют с двух сторон верхнего бревна, на котором необходимо выбрать паз. После этого бревно переворачивают рисками вверх и топором через 300-400 мм делают первичные насечки глубиной 20-30 мм и затем постепенно выбирают древесину бревна по длине паза на глубину раздвинутых ножек «черты». Когда паз выбран по всей длине бревна, надо ещё раз убедиться в одинаковой его глубине по всей длине паза, и только тогда укладывают бревно на место. Таким образом последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. При наличии небольшого опыта плотничных работ или большого желания иметь собственную баню можно, руководствуясь описанными методами, выполнить рубку сруба по первому способу своими руками.

Второй способ рубки бревенчатого сруба бани - . Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», его нельзя делать без плотника с большим опытом и квалификацией. Соединения брёвен «в лапу» требуют аккуратности и тщательного исполнения, в противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление их вам не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность угла сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой «лапы» была пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных брёвен обработку начинают с бревна, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр. Бревно начинают обтёсывать сначала на один кант, шириной в начале стёса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега - увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтёсывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую. Эта «лапа» будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло».

Рассмотрим последовательность обработки и подготовки конца бревна при рубке «в лапу». Перед рубкой, как уже было сказано выше, конец бревна обтёсывают на четыре канта, каждый на определённую длину: один кант обтёсывают по всей длине бревна (это будет внутренняя сторона стены), второй кант, противоположный первому, обтёсывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна, два других канта обтёсывают на длину, равную диаметру бревна или чуть больше диаметра. Конец бревна, обтёсанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми, равными отрезку а на схеме разметки «лапы» (рис. 7).

Затем вертикальные стороны отёсанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие рёбра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на рёбрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются рёбра «лапы», которые равны: по ребру ВГ - 6/8, по АВ и ЖЗ - 4/8, а по ДЕ - 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины - и мы получим первую «лапу»

Таким образом на брёвнах вырубают и все остальные «лапы». Уплотнительные продольные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке сруба «в обло». Чтобы обеспечить устойчивость брёвен при сборке стен и исключить их сдвиг, брёвна соединяют между собой круглыми штифтами-шипами (нагелями). Их располагают на расстоянии 400-500 мм от угла сруба и друг от друга на 1,5-2,0 м. Перед сборкой сруба надо обратить особое внимание на нижний кант окладных брёвен, которым их укладывают на фундамент. Нижняя сторона бревна должна быть очень хорошо и ровно острогана, тогда уплотнительный теплоизоляционный материал (сухой мох, пенька, пакля) будет плотно прилегать к подсадке фундамента.

Когда на всех брёвнах будущего сруба изготовлены «лапы», то надо произвести подгонку, стыковку «лап» между собой. Окончательную подгонку «лап» обеспечивают при предварительной сборке сруба, во время которой не выполняют укладку теплоизоляционного материала в пазы брёвен. При сборке стен сруба «в лапу» венцы сруба скрепляют между собой вставными круглыми шипами длиной 10-12 см и диаметром 25-30 мм. Их располагают через 1,5-2,0 м по длине бревна и в шахматном порядке по высоте сруба. После предварительной сборки сруба, выполненного из сырых брёвен, его оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда брёвна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно, и сруб разбирают. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3-4 см. Глубину гнёзд под шипы-нагели также делают на 5-6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, вставляют соответствующую доску и её конопатят.

Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между брёвнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз - при окончательной сборке бани и второй раз - после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год.

Конопатка бревенчатого сруба бани

Конопатка - это уплотнение паклей, пенькой, сухим мхом щелей и пазов между брёвнами венцов сруба и во врубках углов. Уплотнение выполняют лопаткой, изготовленной в виде заостренного клина с рукояткой, и специальной колотушкой. Лопатку и колотушку вполне можно изготовить самостоятельно по предлагаемым эскизам. Эти уплотнительные инструменты делают из плотных пород дерева (дуб, бук, ясень). Уплотнение стен сруба можно выполнять двумя способами: «в растяжку» и «в набор».

Конопатка «в растяжку» применяется для уплотнения щелей и пазов следующим образом: из пакли делают прядь, которую приставляют к пазу (щели) и вдавливают туда лопаткой. Уплотнение повторяют до тех пор, пока не заполнится вся щель или паз, при этом паклю необходимо тщательно трамбовать лопаткой. После заполнения паза (щели) из пакли делают валик, который вставляют в паз. Перед этим из паза немного вытаскивают небольшие пряди пакли и ими обматывают изготовленный валик. Затем приставленный к пазу валик с силой вбивают в паз с помощью лопатки и колотушки до полного заполнения валиком паза.

Конопатка «в набор» производится для заполнения широких пазов и щелей. Для этого из пакли свивают длинные пряди диаметром около 2 мм и из них делают набор петлей, которые и забивают в паз. Количество набираемых прядей зависит от ширины щели или паза, во всяком случае, их забивают туда до полного заполнения щели. Паклю уплотняют сначала по верхней, а затем уже по нижней кромке бревна. Конопатку начинают с самого нижнего паза и делают это по всему периметру нижнего венца бани.

Внимание! Нельзя делать конопатку отдельно всей стены, это может привести к перекосу сруба и потребуется его разборка. Поэтому конопатку сруба необходимо производить последовательно снизу вверх по всему периметру сруба, начиная с самого нижнего венца.

После выполнения конопаточных работ снаружи можно переходить к внутренней конопатке стен. Её необходимо производить два раза; один раз при окончательной сборке бани и второй раз после полной осадки сруба, то есть примерно через год. После второй конопатки сруба уже можно при желании выполнить обшивку стен вагонкой как внутри, так и снаружи.

Баня из бруса

Рубку бревенчатой бани собственными силами без достаточного опыта делать не рекомендуется, так как можно безнадёжно испортить брёвна, за которые уже не возьмется ни один мастер. Поэтому на самостоятельное строительство деревянной бани можно решиться, если собирать её из брусчатых стен. Их выполняют из брусьев разного сечения, в зависимости от расчётной температуры наружного воздуха в вашем регионе: при 30° С используют брус 150х150 мм, при 40° С - брус 180х180 мм. Для внутренних стен бани берут соответственно брусья 100х150 и 100х180мм. Брусчатые стены являются наиболее простыми как по их конструкции, так и, естественно, при рубке углов стен и их упадке. Сборка стен из брусьев гораздо менее трудоёмка, чем рубка бревенчатых стен. Построить баню из брусьев вполне по силам самодеятельному застройщику. Это строительство наиболее экономично, так как древесина бруса используется почти полностью. Единственный минус брусчатой бани - необходимость более тщательной защиты углов сруба от дождя и холода.

Рубку стен и углов из бруса можно выполнять различными способами (рис. 10), самый простой из них - это рубка стен на шипах. При этом способе брус укладывают с попеременной стыковкой торцов, сплачивание венцов обеспечивают с помощью круглых шипов-нагелей 25-30 мм, изготовленных из сухого плотного дерева.

: А - на шипах; Б - «в полдерева»; В - коренным шипом

: I - бревенчатые стены; II - брусчатые стены

Второй способ рубки стен из бруса - «в полдерева». При этом сопряжение брусьев в углах обеспечивают укладкой половинных срезов брусьев и скреплением их с помощью длинного нагеля, соединяющего сразу несколько венцов. Третий способ соединения брусчатых стен обеспечивается с помощью коренного шипа. Это наиболее сложный способ, при котором на брусе вырезают шип, вставляемый в соответствующий паз другого бруса. При этом способе венцы также скрепляют круглыми нагелями. Сопряжение внутренних стен с наружными, срубленными из бруса, можно делать самым простым способом - посредством попеременного примыкания торцов и скреплением венцов круглыми шипами.

Можно выполнять соединение внутренней стены с наружной «в полдерева», которое не очень сложное и трудоёмкое. При рубке стен из бруса венцы сруба также прокладывают паклей, а после выкладки стен пазы проконопачивают. Если хотят добиться минимальной продуваемости стен, то вдоль швов в венцах пробивают уплотнительные металлические ленты или треугольные планки. После осадки стен для защиты углов бани от атмосферных осадков и холода их обшивают досками толщиной 25 мм с обкладкой войлоком или паклей. Если в семье имеются средства, то для уменьшения продуваемости стен их можно также обшить строгаными досками толщиной 16-22 мм или вагонкой по рейкам, прибитым к стенам. Эти работы производят только после осадки стен бани (через год-полтора). Наружную обшивку производят горизонтальным расположением досок, внутреннюю - вертикальным.

Устройство пола бани

Полы в бане не имеют такого решающего значения для обеспечения тёплого режима, как стены и потолок. Поэтому в обычной, отдельно стоящей бане пол можно выполнить в обычном варианте из досок по лагам. Только в сибирской бане, учитывая морозы под -50° С, полы делают толстыми из деревянных, хорошо подогнанных друг к другу плах.

Для небольшой индивидуальной бани размером 2х2 м, 2х3 м, опорной поверхностью для лаг пола являются брёвна оклада. Лаги обязательно должны быть пропитаны антисептиком или гудроном. Полы настилают из шпунтованных или обрезных сухих досок толщиной 19, 22 или 29 мм, изготовленных из дерева хвойных пород. Для бань больших размеров (3х3, 3х4, 5x4м и т.д.) лаги пола надо укладывать на кирпичные или бетонные столбы сечением 250х250 мм, которые располагают друг от друга на расстоянии 70-80 см. Столбы устанавливают на песчаное или бетонное основание. Перед укладкой лаг необходимо сделать фундамент под печку-каменку, а также продумать и подготовить дренажную систему для удаления использованной воды. Это достаточно важная проблема, так как плохой отвод воды может испортить саму баню и место её расположения.

Если грунт на участке песчаный, то есть легко поглощающий воду, то вам достаточно ограничиться устройством под баней обычной дренажной ямы, размеры которой зависят от величины бани и расхода воды (например, 70х70 см и глубиной 60 см). Яму надо заполнить битым кирпичом, крупным щебнем или гравием. Вокруг ямы грунт уплотняют трамбовкой, покрывают рубероидом с небольшим уклоном со всех сторон по направлению к яме. В случае глинистого грунта отвод использованной воды из бани потребует гораздо больших трудов и затрат. Вместо ямы необходимо сделать бетонный приямок размером 50х50 см, глубиной 40 см и толщиной стенок 10 см. Для отвода воды используют водосливную трубу диаметром 50 мм или более, её устанавливают на расстоянии около 10 см от дна приямка. На конце сливной трубы обязательно устраивают гидрозатвор для того, чтобы в баню не проникали неприятные запахи.

В настоящее время дощатые полы в бане устраивают без щелей, сплошные. При этом в парилке и моечной предусматривается сток воды, поэтому доски пола настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, расположенного в районе дренажной ямы (приямка). Сплошной пол в парилке и моечной желательно покрыть лёгким съёмным дощатым настилом, а в предбаннике - плотными циновками, чтобы зимой не охладить ноги. Плинтус в бане обязательно выполняют водонепроницаемым, чтобы защитить края пола от гниения, высота его должна быть не менее 8-10 см. Сам плинтус укрывают или накладкой внутренней обшивки стен, или металлическим поясом из какой-либо фольги. Накладка должна исключить попадание воды на плинтус.

В парилке недопустимо покрывать пол каким-либо синтетическим материалом, так как при высокой температуре там будут выделяться вредные газы: в моечном отделении допускается укладка линолеума с плотной проклейкой краев, чтобы исключить намокание досок пола. Бетонный пол в кирпичной или другой капитальной бане устраивают на уплотнённом основании из песка (100 мм) и щебня (100 мм). Пол необходимо делать утеплённым, то есть с укладкой теплоизоляционного слоя 30-50 мм из войлока, керамзита или перлитно-цементной стяжки (перлит - 5 частей, цемент - 1 часть, вода - 3 части). Слой войлока или керамзита покрывают сразу 5 см бетона, перлитно-цементную стяжку покрывают 3 см бетона через 7 дней после её укладки. Затем бетон после его схватывания выравнивают цементным раствором и покрывают керамической плиткой. Бетонный пол в парилке и моечной также делают с уклоном в сторону сливных отверстий. Для удаления влажного воздуха из подпола и его сушки в цоколе фундамента устраивают вентиляционные отверстия. Это обеспечит постоянное вентилирование пространства под полом бани, исключит образование запахов и загнивание досок пола.

Потолок и кровля бани

Ввиду того, что в бане самая высокая температура держится на уровне потолка, через него могут быть самые большие теплопотери. Плохо теплоизолированный потолок не позволит долго поддерживать настоящую температуру в парной. Обильная конденсация пара на потолке - это первый признак плохой теплоизоляции. Поэтому при наличии конденсации пара на потолке необходимо увеличить толщину утеплителя. В простой бревенчатой бане обычно устраивают накатный потолок, то есть на верхнюю обвязку стен бани укладывают обтёсанные и хорошо подогнанные между собой бревенчатые плахи или доски-бруски толщиной 50-60 мм. Накат сверху покрывают пароизоляционным материалом (толь, пергамин, фольга), на который потом наносят слой мятой глины толщиной 1,5-2 см. Затем уже по глине для утепления потолка делают засыпки (100-150 мм) из древесных стружек, смоченных цементом, керамзита или смеси сухого торфа и чёрной земли. В месте прохождения через потолок печной трубы засыпку выполняют только из керамзита или другого несгораемого материала. Для обеспечения прохода по чердаку бани на выровненный слой утеплителя укладывают щиты из досок.

Второй вариант устройства потолка в индивидуальной бане - это подшивной потолок, который выполняют обшивкой снизу обрезными или шпунтованными досками толщиной 25 мм по балкам перекрытия (рис. 12). На эти доски кладут слой пароизоляции (пергамин, фольга), затем 100-150 мм теплоизоляции, которую сверху укрывают наружными досками потолка. В этом варианте также предусматривается защита потолка от возгорания в месте прохождения трубы.

Кровля бани. В настоящее время кровлю бани обычно выполняют из относительно дешёвых и доступных материалов - асбоцементных листов (шифер) или рулонного материала (рубероид, толь), реже используют листовую кровельную сталь. В старину для кровли применяли древесную дранку или на утолщённую сплошную обрешётку укладывали пласты плотного дёрна. Кровлю из волнистых асбоцементных листов обычно укладывают на деревянную обрешётку из брусьев 50х120 мм, располагаемых на расстоянии 80-100 см. Асбоцементные листы надо закреплять на обрешётке специальными антикоррозийными шиферными гвоздями со шляпкой, длина которых 100-120 мм; гвозди забивают в гребни волн смежных листов, подкладывая под шляпки уплотняющие шайбы из толи или резины. Конёк кровли перекрывают листами оцинкованной стали. Рулонную мягкую кровлю устраивают из рубероида, толи или пергамина, которые укладывают по сплошному деревянному настилу.

Сначала по верху сплошного настила гвоздями закрепляют конёк из оцинкованной жести, затем по сплошному настилу наклеивают подстилающий слой (толь, пергамин) битумной мастикой, нагретой до 170-180° С. Внимание! С разогретой битумной мастикой необходимо работать очень осторожно, ведро, в котором на верёвке подают мастику, не должно быть наполнено полностью, работать надо в брезентовых рукавицах и сапогах. Сплошной настил покрывают слоем горячей мастики и последовательно наклеивают полосы подстилающего слоя (толь, пергамин) с покрытием полос внахлёст на 100 мм и последующим закреплением их толевыми гвоздями. Эти полосы укладывают поперёк конька с перебросом конца рулона по другую сторону конька на 200-250 мм.

Затем по подстилающему слою на горячую битумную мастику укладывают рулон рубероида, полосу которого также перебрасывают на 200-250 мм через конёк. Вторую полосу рубероида смещают на половину ширины рулона по отношению к соседней наклеенной полосе (рис. 14). Каждый наклеенный на основание рулон рубероида нужно сразу же хорошо прогладить, чтобы не было пузырей. После завершения укладки рулонов рубероида края мягкой кровли закрепляют гвоздями к карнизу посредством деревянных реек. На спусках мягкую кровлю загибают под обрешётку на 15-20 см и также закрепляют толевыми гвоздями по деревянным рейкам. Правильно сделанная рулонная кровля на битумной мастике обычно служит 15-20 лет. Рулонная кровля, устроенная без применения мастики, служит в два-три раза меньше: 8-10 лет.

Окна, двери, устройство полка в бане

Главным в бане является обеспечение и долговременное поддержание во всех её помещениях, прежде всего в парилке, необходимого теплового режима, что особенно важно в зимнее время. Поэтому в целях максимального сохранения тепла требования к расположению, размерам и устройству окон и дверей для индивидуальной бани существенно отличаются от аналогичных требований к типовым изделиям, а также от СНиПов жилых и производственных зданий. Прежде всего окна и двери для бани изготавливают небольших размеров, которые должны быть в следующих пределах. Окна: высота - 450-600 мм, ширина - 650-800 мм. Размеры полотна входной двери и моечной: высота - 1600-1700 мм, ширина - 600-700 мм. Дверь помещения парилки: высота - 1500-1600 мм, ширина - 550-600 мм. Высота наружного порога может быть в пределах 100-150 мм, высоту порога двери в помещение парилки в целях уменьшения потерь тепла делают около 200 мм. Из приведённых выше размеров видно, что окна и двери для бани существенно отличаются от обычных. В русскую баню надо входить, слегка наклонившись, как бы оказывая почтение этому храму чистоты и здоровья.

Все двери устраивают одностворчатыми, и обязательно они должны открываться наружу, что необходимо из соображения безопасности. Окна в срубе бани стараются выполнить по возможности низко. В «чёрной» низ окна располагают от пола на высоте 0,5-0,6 м, в современной окна моечной находятся немного ниже уровня головы, то есть низ окна должен быть на расстоянии 0,9-1,0 м от пола, а в парилке низ окна располагают примерно на уровне верхнего полка. Остекление окон в бане надо делать двойным, они обязательно должны открываться, что значительно облегчит проветривание и просушку помещений после банного дня. Запорные устройства и петли для окон применяются из металла, не подверженного коррозии (латунные, омедненные). Для дополнительного освещения помещений (моечной и предбанника) можно делать небольшие окошки в верхней части двери.

Двери парилки изготавливают из досок толщиной 19-22 мм. Между двумя дощатыми обшивками укладывают слой войлока или другого теплоизоляционного материала, затем с двух сторон обшивки на войлок прокладывают пароизоляцию из фольги или пергамина. Входную дверь изготавливают из досок толщиной около 40 мм, которые сколачивают в дверное полотно посредством соединения шип-паз.

Для навески дверей используют также нержавеющие петли (латунные, омедненные и т.п.). Дверная ручка со стороны парилки должна быть выполнена из дерева, на всех остальных дверях можно устанавливать обыкновенные ручки. Полки в парилке русской бани делают двух видов: стационарные, у которых верхнюю полку желательно выполнить откидной (на шарнирах), или полностью съёмные, что гораздо удобнее, так как их можно снимать для чистки и просушивания. В индивидуальной бане съёмные полки более предпочтительны. Доски и планки для устройства полка используются совершенно гладкими, однако их нельзя пропитывать и покрывать какими-либо лаками, красками или растворами. Каждую планку надо тщательно обработать со всех сторон сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой, чтобы на лицевой поверхности не было даже малейшей заусеницы. Кроме того, на планках все углы, особенно внешние, должны быть закруглены. Полки желательно устраивать из пород дерева с мягкой древесиной, например, липы, тополя, осины, так как доски из них более «прохладные».

В парилке обычно сооружают двухъярусные полки, а для больших семейных бань - трёхъярусные. Их устраивают чаще всего вдоль стены, в которой нет окна. Размер верхнего полка обычно принимается, исходя из среднего роста человека, то есть выполняется длиной 175-185 см и шириной 65-70 см. Вообще-то размеры полка, а также скамеек и лежанок зависят от площади помещений семейной бани. Для хорошей семейной бани 3,5х4 м её помещения могут быть следующих размеров: предбанник - 150х300 см, моечная - 180х200 см и парилка - 180х180 см. Верхний полок стараются размещать примерно на одном уровне с камнями печки-каменки, чтобы пространство вокруг полка лучше прогревалось. Высота между верхним полком и потолком должна быть достаточной, чтобы можно было удобно сидеть и свободно париться веником (100-110 см). Второй полок располагают примерно на уровне 70-80 см от пола, его ширина составляет 45-50 см. Третий ярус - это фактически скамья для сидения и мытья, которая может располагаться в ряд с другими полками или же её размещают вдоль другой стены. Тогда около двухъярусного полка находятся переносные широкие и устойчивые скамейки, чтобы можно было легко забираться и спускаться на нужный ярус. Для этих же целей устраивают также небольшую надёжную лестницу. В большой парилке вторую нижнюю полку размещают иногда у другой стены, чтобы иметь возможность париться одновременно на двух уровнях, не мешая друг другу. На рис. 16 показан вариант устройства трёхъярусного полка, а также размещение окна в парилке.

Для скрепления досок на полках используются оцинкованные и омедненные гвозди или шурупы, головки которых должны быть утоплены в дерево. Толщина досок для устройства полка и скамьи зависит от расстояния между опорами. Чем больше расстояние, тем толще должна быть доска. Например: доски толщиной 20-25 мм используют для скамеек с расстоянием между опорами соответственно 500 и 900 мм; доски толщиной 40 мм применяют при расстоянии 1200-1300 мм. Чтобы обеспечить прочность и надёжность, ширина применяемых опорных планок не должна превышать четырёхкратной толщины доски. При устройстве полков нельзя использовать доски с многочисленными и большими сучками, то есть надо предъявлять повышенные требования к прочности и надёжности досок, чтобы избежать возможных травм и несчастных случаев. Во внутреннем убранстве парилки не желательно наличие ярких и раздражающих глаз предметов, её интерьер должен располагать посетителя к спокойствию и умиротворению.

Фундамент под баню

Будущий владелец индивидуальной бани, выбрав её месторасположение на своём земельном участке, а также проект (размеры и внутреннее устройство), должен решить ещё один немаловажный вопрос: какой фундамент устраивать под стены бани. Выбрать такой фундамент, чтобы он был как можно более дешёвый, менее трудоёмкий и в то же время надёжный. Для правильного решения этого важного вопроса необходимо точно знать вид грунта на участке и глубину залегания грунтовых вод. Если на вашем земельном участке грунт каменистый, гравелистый или плотно-песчаный, то есть сухой и плотный, и глубина залегания грунтовых вод низкая, то для деревянной бани можно выбрать самый простой дедовский фундамент - столбчатый, устанавливаемый прямо на коренной грунт.

Для этого, сняв растительный слой со всей строительной площадки, укладывают под будущие углы сруба бани и в места сочленения внутренних стен с наружными крупные плоские камни, небольшие бетонные плиты (500х500 мм) или кирпичную кладку. Если размеры бани большие, то необходимо установить дополнительные столбы, выдержав расстояние между ними по периметру не более 1 м. Высота каменных столбов над уровнем почвы должна быть в пределах 250-300 мм. Таким образом, общая высота столбчатого фундамента составляет в зависимости от толщины растительного слоя около 50-100 см. После установки фундамента верх столбов выравнивают цементным раствором и устраивают гидроизоляцию из горячего битума и двух слоёв рубероида, одновременно выравнивая верх по уровню. Всё, ваш фундамент готов к укладке нижнего венца сруба бани.

Внимание! Для предохранения низа сруба от гниения необходимо брёвна нижнего венца (оклада) сруба бани просмолить, покрыть гудроном или пропитать антисептиком. Если же имеются пропитанные железнодорожные шпалы, то их можно использовать как подкладки, и тогда потребуется просмолить только нижнюю часть брёвен оклада.

Такие простые столбчатые фундаменты можно сделать ещё более дешёвым и доступным способом. Сруб бани устанавливают на деревянные вертикальные столбы-стулья. Нижнюю, заглубляемую часть деревянного столба надо предварительно обжечь (как делали наши деды) или пропитать гудроном, горячим битумом и затем уже устанавливать в землю. Столбчатый деревянный фундамент устраивают различными способами. В варианте I (рис. 2) деревянный столб устанавливают на бетонную опору, для лучшей фиксации, закрепления столб необходимо погрузить в бетон на 10-15 см. Во втором варианте на конце деревянного столба посредством металлических скоб и врубки закрепляют небольшую опору - крестовину. В обоих вариантах под опоры устраивают песчаную подушку толщиной 100 мм. Глубина заложения деревянных фундаментов зависит от плотности грунта и может колебаться от 80-90 см до 1-1,2м.

Деревянный фундамент, особенно из дуба или лиственницы с хорошо защищённой от гниения поверхностью, может служить десятки лет. Промежутки между столбчатыми фундаментами и нижним венцом сруба бани заполняют бутовым камнем, кирпичной кладкой или мятой глиной, смешанной с рубленой соломой. По периметру бани обязательно устраивают бетонную отмостку шириной 40-50 см. Если грунт на участке глинистый, суглинистый, с высоким уровнем грунтовых вод, то вы можете выполнить достаточно дешёвые и простые буронабивные или свайные фундаменты. Их заглубляют на глубину промерзания грунта в регионе вашего проживания плюс ещё 20-30 см.

Буронабивные фундаменты могут быть или с применением труб диаметром 120-150 мм (металлические, асбестоцементные), или с заполнением скважины только одной бетонной смесью (рис. 3 и 4). В последнем варианте в верхнюю часть скважины необходимо установить отрезок трубы длиной 500-600 мм, которая будет служить оголовником сваи.

Для того, чтобы исключить контакт бетона или грунта с трубой в верхней части сваи, на трубу устанавливают вставку из оцинкованной кровельной жести, что предотвратит выталкивание бетонного столба из скважины промёрзшим верхним слоем грунта. На участках с очень высоким уровнем грунтовых вод можно устраивать столбчатые фундаменты из бетонных столбов-свай, которые вполне по силам изготовить самостоятельно каждому. Их делают в самодельной опалубке, используя, хотя бы незначительно, проволочную арматуру диаметром 5-6 мм. Бетонные столбы размером 100х100х2000 мм забивают в пробуренные на глубину 1500 мм скважины с последующей засыпкой песком зазора между сваей и грунтом, то есть скважину бурят диаметром более сечения сваи на 50-60 мм. Чтобы изготовленная свая хорошо забивалась в грунт, конец её необходимо выполнять в виде конуса. Для бань, имеющих тяжёлые, массивные стены из кирпича, бетона необходимо устраивать капитальные ленточные или столбчатые фундаменты с ростверком. Изложенные выше конструкции простых фундаментов пригодны только для деревянных русских бань, рубленных из брёвен или брусьев. Подобного типа фундаменты применялись нашими предками веками.

Баня из сруба, это исконно русский метод возведения бани. Использование других материалов пришло к нам сравнительно недавно, даже кирпич и камень, которые были известны давно, никогда не использовались при строительстве бани. Сегодня человека больше интересуют капитальные строения с наименьшими финансовыми затратами, технологии быстрого возведения. Какими бы удобными и с виду красивыми ни выглядели бани из других материалов, с баней из сруба они не могут сравниться, натуральная древесина очищает воздух, наполняет его естественными ароматами, великолепно вентилируется, даже без дополнительных отверстий. А самое главное в бане, это уют, качество пара и сохранение тепла, именно это гарантирует вам натуральный сруб.

Учитывая повышенную влажность в бане, а также то, что парилка должна идеально сохранять тепло и пар, для сруба отбираются только лучшие бревна. На бревнах не должно быть явных изъянов и трещин, бревно должно быть обязательно ровным и толстым, причем к толщине бревен предъявляются особые требования. Большая часть сруба делается из бревен одинаковой толщины, самые толстые пускаются на первые, нижние венцы. Бревно не должно быть менее 20 см, а в холодных широтах не менее 30 см, иначе баня будет медленно прогреваться и быстро остывать.

Выбирая бревна следует смотреть на разницу в толщине краев, допустимая разница не боле 3 см, в противном случае будет заметен явный перекос. Среди древесины стоит отдать предпочтение сосне, лиственнице или ели, хотя можно встретить и осиновые бани. Сосновая древесина хороша тем, что она прочнее и долговечнее прочих, а при нагревании она источает из смолы эфирные масла, полезные для кожи и дыхания. Выбирайте бревна большей длины, чем нужно, тогда вы самостоятельно сможете их обрезать и подогнать под нужный размер. Стандартные размеры бани 6х3 или 6х6, впрочем, размеры каждый устанавливает сам. Сырое бревно должно хорошо высохнуть, для этого его ошкуривают и кладут на просушку подняв от земли на 20-30 см, между каждым слоем укладывается перемычка.

Сруб нужно устанавливать либо на прочный ленточный фундамент заглубленного типа, либо на столбчатый.
Для устройства ленточного фундамента придется рыть траншею на глубину промерзания, а также с помощью опалубки поднять фундамент на 30-40 см от земли, т. к. важно изолировать нижний венец от влаги. Фундамент заливается бетоном и тщательно изолируется с применением мастики и рубероида. Внутренняя часть фундамента заполняется песком и щебенкой. Прежде чем начинать укладку сруба, фундамент должен хорошо высохнуть, иначе влага с самого начала постройки начнет портить древесину.

Столбчатый фундамент сохраняет те же параметры заглубления, сперва устанавливаются угловые столбики, а затем между ними, через каждые 1.5 м промежуточные. Для любого вида фундамента необходимо выполнять армирование. После просыхания столбики гидроизолируются мастикой и настилаются рубероидом в несколько слоев.

Сруб состоит из венцов, каждый венец в свою очередь составляется из одного ряда бревен сложенных по всему периметру и соединенных между собой. Соединение бревен по концам может производиться двумя известными способами, в обло и в лапу. Кроме того, бревна могут собираться в углах с торчащим остатком венцов, или же впритык, без остатка. Также бревно можно скреплять с помощью гвоздей без шляпки, утапливая их в бревне, или без крепления, впрочем, есть и другие методы соединения.

Первым укладывается окладной, нижний венец из самых толстых бревен, он ложится на фундамент, точнее на рубероид. Для того, чтобы бревно не каталось, нижнюю часть немного срубают, делая его слегка плоским по всей поверхности.

Вторым укладывается обвязка, она также делается из толстых бревен, т. к. на ней потом будут лежать лаги и для их врезки должно быть достаточно пространства. Следующие ряды называются подоконными венцами, для них можно использовать бревна потоньше. В процессе укладки нужно сразу рассчитать место для окна и входа, по мере укладки рядов прорезать проемы. Промежуток оконных рядов называется оконными венцами, которые сверху закрываются надоконными венцами. Эти бревна завершают верхнюю часть сруба.

Сколько будет венцов в бане зависит от запланированной высоты и того, какой толщины бревна. Поэтому еще в процессе обработки бревен, нужно промерить их толщину и распланировать на чертеже, сколько венцов необходимо для возведения стен сруба и какое количество бревен понадобится на каждый тип венцов. При укладке бревен следите за комлем, это значит, что тонкая часть (комель) должна чередоваться с толстой через каждый ряд, таким образом не будет уклона в одну сторону.

Стоит обращать внимание и на кольца на срезах, плотно сжатая часть колец находится на северной стороне, а широкие кольца на южной, поэтому лицевая сторона бревна должна быть северной, она более устойчива к погодным условиям. Точно известно, что правильно уложенные северной частью бревна не трескаются на жаре и не гниют от дождей, сохраняя сруб на много дольше. При укладке, между бревнами стелется слой утеплителя, с давних времен для этого использовали сухой мох, льняное волокно, паклю, сегодня есть и современные материалы. Утеплитель накладывается по вс длине бревна так, чтобы он еще выступал по краям, после усадки сруба, эти излишки забиваются в щели между бревнами.

После сборки стен сруба, необходимо дать время для усадки и просушки бревен, ни в коем случае нельзя сразу наносить защитные средства и пропитки, дерево должно высохнуть и оставить естественный процент влажности. За это время бревно постепенно высыхают и плотно прилегают друг к другу и к фундаменту. Излишки влаги выходят через торцы бревен, поэтому они должны быть открыты. Как правило, для полной просушки и усадки требуется около полутора года. Следует сказать, что если баня сразу собиралась на фундаменте, то можно делать крышу не дожидаясь усадки.

Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

Алексей Галимов

Похожая ситуация может быть, если лес привезли на стройплощадку, но не начали рубить сразу, а свалили на землю. Через какое-то время брёвна начинают синеть – это запускается процесс гниения. Синьку выводят химией на основе хлора, но в результате на такое бревно может не лечь масло, которое применяют при финишной отделке бревенчатого дома. Если строится большой дом, то лес надо завозить по мере необходимости, чтобы он не лежал, а как можно быстрее попадал на стены.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

Александр Буньков

Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

Алексей Маркин

Например, человек решает строить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов, как правило, изготавливают на специальном оборудовании. Заказчик приходит на предприятие с проектом, который ему подготовил сторонний архитектор, и выясняется, что здесь не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие размеры. В результате приходится либо отказываться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под технологии, имеющиеся на предприятии. Бывает, что переделка проекта стоит столько же, сколько сам проект.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об .

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Олег Валуев

Это очень распространённая ошибка. Часто у дома есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на сруб, а часть – на стойки веранды. Сруб садится – на 10-15 см. за год – а стойки не укорачиваются. В результате верхний венец повисает на стойке, ближний к ней край сруба сесть не может, здесь появляются щели. Если материал сырой, то может перекосить кровлю.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей .

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Алексей Галимов

Бывают совсем тяжёлые случаи. Однажды к нам обратился человек с просьбой поправить сруб из профилированного бруса. Мы пришли на объект, а там венцы скреплены даже не гвоздями, а саморезами. Если по гвоздю бревно ещё может как-то соскользнуть вниз в процессе усадки, то саморез его держит намертво. В срубе огромные щели, весь джут снаружи, в стыках синева пошла. Тут лечение – только полная разборка, обработка и монтаж по новой.

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Александр Буньков

Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. У нас был недавно случай – ремонтировали баню, у которой сгнили нижние брёвна. Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За полгода нижние венцы сгнили. Мы подняли сруб на домкраты, сменили венцы и переделали полы. Ремонт обошёлся в треть цены бани… Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Непредсказуемая древесина

Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.

Алексей Галимов

Совсем недавний случай. Шлифовали внутри сруб из рубленого бревна. Стояли очень жаркие дни. Зной давит – влага внутрь дома идёт. Внутренняя поверхность стен оказалась более мокрой, чем рассчитывали. Опил, образовавшийся при шлифовке, налип на стены и под ним синева пошла. Хорошо вовремя заметили, зачистили. Чтобы влага внутри сруба нигде не образовывалась, сруб должен хорошо проветриваться.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

Алексей Галимов

Главная ошибка при монтаже срубов – не шкантят. А без нагелей бревно при высыхании может начать крутиться. Впрочем, надо учитывать разные факторы. Например, если профилированный брус естественной влажности класть зимой, то процесс высыхания будет небыстрым. Такой сруб и без шкантов может сесть нормально. А если строить летом, то шканты обязательны. Иначе сруб поведёт, может чашку вырвать.

С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

Олег Валуев

Обычно используются нагели диаметром 22 мм. Отверстия под них должны быть чуть большего диаметра. Мы, например, используем бур на 25 мм. Иначе в процессе усушки бревно может зажать шкант и это помешает усадке венцов, так как бревно не сможет двигаться вниз и зависнет на шканте. Также напомню, что для сверления отверстий под шканты надо использовать очень острый бур. Чтобы он прорезал джут, уложенный между венцов, а не продёргивал его. Иначе возможно возникновение мостиков холода в этом месте.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Александр Буньков

Та сторона бревна, которая у дерева была обращена к северу, имеет более плотную древесину. Это видно на срезе – годовые кольца на северной стороне более тонкие. Северной стороной надо класть брёвна наружу. Тогда трещин будет меньше. Впрочем, на годовые кольца бригады, как правило, внимания не обращают. Кладут, как им удобнее. Правда и заказчики тоже не берут этот момент во внимание. Когда мы предлагаем за доплату – 50 руб. погонный метр – класть брёвна с учётом колец, клиенты, как правило, отказываются.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Ярослав Куликов

Ещё я бы не рекомендовал использовать для строительства подсочную древесину. Это стволы деревьев, с которых собирали смолу. На них видна характерная ёлочка из надрезов. В такой древесине нет смолы. Она рыхлая. Дом из неё долго не простоит. Кстати, чтобы дом был долговечный, мы при изготовлении сруба применяем такой приём – на нижней поверхности бревна вдоль лунного паза пропиливается компенсационный прорез глубиной 3-5 см. Тогда при высыхании древесины трещины пойдут внутрь. Снаружи крупные трещины появиться не должны.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.