Переезд через канаву - деревянный мостик. Декоративные мостики на приусадебном участке – идеи, советы, практика Мостик через канаву из бетона своими руками

Владельцы участков, путь к которым перекрыт каналами, сталкиваются с такими проблемами: возведение дома невозможно – спецтехника не подъедет (вручную материалы не перенесешь), если дом уже стоит, то к нему не способен подъехать сам хозяин (машину не оставишь без присмотра). Засыпать провал ни в коем случае нельзя. И тогда возникает вопрос, как организовать прочную площадку, которая сможет не только выдержать вес транспорта, но и позволит беспрепятственно стекать водам вдоль стока? Попробуем разобраться с этой проблемой далее.

Строим въезд на участок через канаву небольшой ширины при помощи ж/б плит

Такой вариант обустройства въезда на участок через канаву наименее хлопотный, но в тоже время он и более затратный. Использовать его для перекрытия широких преград совершенно не выгодно, так как чем шире проем, тем больших размеров должна быть плита. А чем больше ее размер, тем сильнее покупка ударит по бюджету.

1. Предварительно проводится анализ грунтов по краям канала. Если они слабые, то следует их укрепить. В противном случае под весом плиты и транспорта они рухнут.

2. Укрепление проводится путем возведения бетонных опор рядом со стенками канала. Устанавливается опалубка, укладывается двойная арматура, заливается бетон. Щель между опорами и стенками плотно засыпается песком или глиной.

как сделать въезд на участок через канаву (этапы-1-4)
строительство заезда из дренажной трубы и железобетона

3. По ширине изделия по краям канала снимается грунт на глубину, которая больше толщины плиты (стандартно 22 см) на 10 см. Для устройства площадки наиболее часто используются изделия длиной в 3 м и шириной в 1.5м. Если ширина канала больше 1 м, то понадобится два изделия которые, будут ложиться не поперек, а вдоль.

4. Площадка тщательно выравнивается и трамбуется. Сверху засыпается 5 см песка и столько же гравия. Каждый слой трамбуется виброплитой.

5. укладывает на подготовленную площадку плиту. Несовпадение высоты плиты и грунта выравнивается посредством снятия излишка или, наоборот, досыпкой.

Сделать въезд на участок через канаву при помощи железобетонной плиты полностью самостоятельно невозможно. Но это можно осуществить при помощи другого способа.

образцы труб и лотков для дренажа
схемы обустройства въезда через канаву

Организация площадки над широким каналом посредством возведения бортов и насыпи

Такой способ построения въезда на участок через канаву менее затратный, но очень хлопотный. Работы могут существенно усложняться еще и тем, что в канале постоянно текут воды.

1. Если в вырытом углублении есть вода, то ее необходимо откачать. Некоторые этого не делают и заливают бетон в опалубку, установленную прямо в воде. Качество и крепость полученного таким образом изделия находится под большим вопросом, есть большой риск их разрушения через короткий промежуток времени.

2. На расстоянии 50 см от намеченных границ будущей площадки устанавливаются перегородки. Они могут быть изготовлены из шифера, дерева и прочих материалов. Перекрыв поток, наносом откачивается вода.

3. Поверхность всей площадки засыпается песком, а после этого гравием. Толщина слоя последнего должна быть не менее 30 см. Оба слоя утрамбовываются.

4. На намеченное место укладывается труба, подпирается кирпичами на время, чтобы не сдвинулась.

5. По краям трубы собирается опалубка высотой чуть превышающей высоту стенок канала. Обязательны подпорки из-за массы бетона, который будет заливаться. Внутри устанавливается двойная вязаная арматура. Заливается смесь и ожидается ее полное высыхание.

6. Поверх трубы насыпается 30 см гравия (фракция 70) и трамбуется. Затем еще слой того же материала, но с меньшей фракцией и снова трамбуется. Если высота позволяет нужно уложить 3 таких слоя (самый последний еще меньшей фракцией).

7. Затем вся поверхность засыпается 3 см слоя их гранитной крошки или гравием с фракцией 5. Поверх настилается геотекстиль и насыпается тонкий слой песка.

8. По поверхности на обломки кирпичей высотой 3 см укладывается арматурная сетка. Устанавливаются бортики по периметру площадки. Заливается цементная смесь высотой 6 см.

При подсчете количества слоев всех материалов и их толщины необходимо предварительно измерить высоту канала. Если она недостаточна, то ее можно искусственно заглубить, сняв с его дна грунт. Снятие должно быть длинным и плавным, а также обязательно под небольшим углом, чтобы не нарушить сток вод. Если отказаться от этой идеи, тогда нужно будет уменьшить толщину верхней насыпи гравия. Но она ни в коем случае не должна быть менее 50 см.

Сегодня в статье расскажем о нередко встречаемой ситуации в загородном строительстве. Это когда участок, выделенный под строительство загородного дома, располагается за каналом или канавой. Подъехать к стройплощадке напрямую не получается, а засыпать препятствие не позволяют природные условия. Поэтому перед владельцем земельного надела встает задача строительства переправы. Итак, разбираемся, как сделать въезд на участок через канаву.

Въезд на загородный участок через канаву Источник stroycomplektpro.ru

Виды обустройства канавы для формирования въезда

Существует достаточно много способом соорудить переправу через канаву или канал. Есть среди них сложные технологии, где приходится использовать тяжелую технику, есть простые, которые проводятся практически вручную. Рассмотрим несколько вариантов, используемые на практике чаще всего.

Вариант №1 – бетонные плиты

Заезд на участок через канаву формируют дорожными плитами. Здесь несколько разновидностей железобетонных изделий, но чаще используют две:

1П или 2П с размерами 3000х1750х170 мм;

ПДН с размерами 6000х2000х140 или 180 мм.

По размерам понятно, что выбор зависит от ширины канавы. Отметим, что это достаточно мощные плиты, которые легко выдержат груженый самосвал. Для покрытия канавы укладывают две плиты поперек препятствия.

Переправа через канаву из дорожных плит Источник most-na-kanavu.ru

Сами железобетонные изделия – материал тяжелый, если приплюсовать вес автомобиля, да еще груженого, то давление на грунт берегов канавы будет значительное. Чтобы избежать проседания почвы, а соответственно перекоса переправы, необходимо места укладки плит усилить. Как это делается:

Снимают грунт на берегу на глубину 0,5 м.

Засыпают щебень средней фракции слоем 10-20 см.

Заливают бетонную стяжку толщиною 20-25 см. Для усиления можно уложить армирующий каркас из стальной арматуры, связанной в виде решетки с ячейками 20х20 см.

После высыхания стяжки подъемным краном устанавливают плиты.

Для ускорения монтажного процесса от использования бетонного раствора можно отказаться. Вместо стяжки устанавливаются фундаментные блоки ФБ. Их высота 60 см, поэтому придется или углубить участок по берегу под монтаж плит, или установить их по обозначенным выше размерам. Во втором случае укладываемые дорожные плиты будут располагаться выше уровня берегов канавы. Для выравнивания делают щебеночную подсыпку с последующей укладкой асфальта или бетонного раствора. Можно провести облицовку камнем или тротуарной плиткой.

Уменьшение ширины канавы бетонными плитами Источник landshaftdizajn.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и проведения ландшафтных работ, ограждений и малых архитектурных форм для загородного дома под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Если канава достаточно широкая и одной плитой ее не покрыть, то уменьшают русло препятствия. Для этого используют бетонные плиты только другого назначения. К примеру, для перекрытий или стеновые.

Их устанавливают на дно канала, как говориться «на попа», то есть на ребро. Используют подъемный кран.

Пространство между ними и берегом засыпают грунтом.

Чтобы плиты не сложились внутрь, между ними ставят распорки, к примеру, из металлического профиля или стальной трубы.

После укрепления укладывают сами дорожные плиты с помощью подъемного крана.

Если препятствие не широкое, то устройство въезда на участок через канаву формируют трубой. Лучше использовать железобетонные изделия. Они сегодня предлагаются производителями разного сечения, так что под ширину канала найти будет несложно. Ее просто укладывают на дно канавы, засыпают грунтом, а сверху укладывают железобетонные плиты.

Видео описание

В видео показано, как сооружают проезд из бетонных плит и трубы через канаву:

Проезд через канал, сформированный дорожными плитами, прочная конструкция. Выше обозначенных три варианта – это всего лишь небольшая часть того, как провести обустройство въезда на участок с помощью плитного помоста. Основная задача производителя работ – создать прочные опорные конструкции под укладываемые плиты. Вот несколько вариантов опор:

стальные трубы, уложенные поперек канавы, под каждую плиту по две трубы;

бревна, обработанные горячим битумом или битумной мастикой;

швеллер или двутавр.

На фото ниже показана интересная конструкции опоры, которая сам выдержит большой вес, не говоря уже об уложенных поверх нее железобетонных плит. Кстати, именно в таком состоянии без покрытия ее и используют. Но это относится уже ко второму основному варианту.

Опорная конструкция из труб для переправы через канал Источник www.semiestrel.ru

Вариант №2 – металл и дерево

Вместо железобетонных плит используют другие материалы: пиломатериалы, металлический профиль и листовое железо. Надо сразу обозначить, что последний вариант – удовольствие не из дешевых. Для переездов через канавы использовать б/у металл не рекомендуется. К тому же собрать конструкции такого типа – непросто, требуется электросварка и сварщик высокой квалификации. Здесь любителям не место, слишком опасный участок в плане нагружения переправы.

Можно подойти к решению проблемы въезда на дачный участок через канаву и с более дешевой стороны, используя пиломатериал. По сути, надо построить мост. Он небольшой, но требования к нему ничем не слабее, чем к плитной переправе. Ведь по такому мосту будет проезжать автомобиль.

В качестве опор здесь используют брус с минимальным сечением 250х250 мм. Можно использовать бревна. Их укладывают краями по берегам канавы с шагом 1,5 м. Концы брусов, которые укладываются на грунт, обязательно гидроизолируют: обмазывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом. Оптимально, если гидроизоляцию проводят в два слоя.

Деревянная переправа через канаву на дачу Источник pic2.me

Поперек уложенных опор настилают доски толщиною 50 мм. Если по сооружаемой конструкции будут проезжать груженые самосвалы или другой вид грузового автотранспорта, перевозя на строительную площадку стройматериалы, то лучше шаг укладки брусов сократить. Поверх них поперек уложить бревна или брусы меньшего сечения, а затем доски. Должно получить примерно так, как на верхней фотографии. Конечно, конструкция должна иметь более презентабельный внешний вид.

Вариант №3 – насыпь с дренажной трубой

Этот вариант обустройства въезда на участок через канаву используют чаще остальных. Он проще в проведении работ и дешевле. Все зависит от ширины и глубины препятствия.

Если канава небольшая, то в нее укладывают трубу (металлическую, асбестовую, пластиковую или бетонную), засыпают грунтом, а поверх полученного проезда укладывают прочный настил. Это может быть бетонная стяжка, или как в первом варианте железобетонная плита, асфальт, тротуарная плитка и другой стройматериал, используемый для покрытия дорожек.

Проезд через канаву с уложенной в нее трубой Источник remontik.org

Полезный совет, если для проезда используется пластиковая труба, то надо учитывать, что она не выдерживает точечные нагрузки, то есть давление от камней, боя кирпича и прочих материалом с острыми краями. Поэтому перед ее укладкой на дно канавы засыпают песок, укладывают трубу, которую сверху опять засыпают песчаным слоем. А уже сверху можно сыпать щебень или гравий.

Если канава глубока и широкая, то при засыпке трубы края насыпи будут все время обваливаться, что снизить прочностные характеристики всего сооружения. Поэтому края сооружения усиливают. Обычно для этого используют бетон или камень.

К примеру, на фото ниже, края проезда собрали из камня. Сделали стенки, которые сдерживают насыпь от разрушения и вымывания.

Проезд через канаву, сформированный трубой и камнем Источник pinterest.com

На следующем фото точно такая же конструкция, только залитая из бетонного раствора. Она сложнее в том, что для заливки бетона надо собрать опалубку по краям насыпи. Залитые стенки выдерживаются в опалубке неделю. К тому же их внутренние плоскости рекомендуется гидроизолировать, используя битумную мастику. После чего пространство между стенками засыпается грунтом, щебнем или песком.

Бетонный проезд через канаву Источник mega-zabor.ru

Заключение по теме

Как видите, тип обустройства канавы вдоль участка зависит от размеров самого препятствия. Если это небольшая траншея, то оптимальный вариант – уложенная в нее труба, засыпанная грунтом. Если это широко и глубоко выкопанное сооружения, то придется раскошелиться, чтобы приобрести дорогие строительные материалы. К тому же для укладки многих потребуется тяжелая техника, услуги которой придется оплатить. Но если въезд через канаву делается для постоянной эксплуатации, то не стоит на этом сооружении экономить.

Часто случается, что единственный удобный въезд на участок перегорожен дренажной или водоотводной канавой. Это создаёт дополнительные трудности в сооружении подъездной площадки, затрудняет работы по ландшафтному дизайну и настилу дорожного покрытия. Сегодня мы поделимся основными хитростями устройства заезда через канаву.

Рекогносцировка местности — с чем имеем дело

Канава рядом с участком, будь то дренажная траншея или природный ручей, всегда является частью более сложной системы, отвечающей за гидрогеологический баланс вод на достаточно крупной территории. Нарушение работы этой системы почти всегда и довольно быстро приводит к затоплению, размоканию грунта, в том числе его опорных слоёв. В ваших же интересах выполнять подобные сооружения грамотно и в соответствии с техническим регламентом.

Нужно перенести на эскиз профиль канавы в масштабе, отразив пологость склонов и рельеф прилегающей территории. По двум высшим точкам, от которых начинается спуск, определяется ширина канавы, а разница между линией, соединяющей эти точки, и дном канавы условно принимается за высоту. Не ошибитесь в расчётах: обычно под одним или обоими берегами находятся отвалы грунта, за годы под открытым небом превратившиеся в пологие валы. Вам же необходимо отталкиваться от плоскости прилегающей территории, без учета «наплывов» перед и за канавой.

Если ручей естественный, один берег может быть ниже другого, при том что каждый остаётся в своей плоскости. В этой ситуации понадобится искусственно поднимать нижний уровень насыпью. Отметим, что описываемые нами методы пригодны для сооружения проездов через канаву, глубиной до 2,5 и шириной до 5-6 метров, более крупные кюветы требуют индивидуального и профессионального подхода.

Планирование грунта и расчистка канавы

Ширина проезда может составлять до четырёх метров (под грузовые авто), при этом по одному метру с каждой стороны оставляется в качестве защитных зон, на которые не ложится эксплуатационная нагрузка. В целом ширина участка, который будет подвергаться планированию, составляет 6 метров, что хорошо коррелирует со стандартной длиной используемых для дренажа труб.

Первая задача планирования — придать канаве постоянный профиль по всей ширине проезда, избавив её от изгибов и сужений. Траншея на месте проезда должна принять форму перевёрнутой трапеции с плоским дном, шириной от 40 см до метра, в зависимости от диаметра используемой трубы. Чтобы трубу не всасывало в грунт, дно углубляется прямоугольным приямком глубиной 250 мм для устройства несжимаемой подсыпки.

Расширять канаву — подрезать стенки — необходимо практически всегда, грунт из отвала используется для выравнивания прилегающей территории. При разнице между уровнями берегов до 20-30 см выравнивание может выполняться только откопанным грунтом. Если больше — верхний слой насыпи должен состоять из кварцитового щебня фракции 30-35 мм и быть толщиной не менее 1 см. Снятый чернозём лучше отвалить отдельно и поберечь до начала ландшафтного обустройства.

Устройство канала для протока воды

Защитные зоны по сторонам от проезда нужно расширить, выполнив полуметровые зарезы в стенки канавы. Они должны откапываться до высшей точки берега по самому краю насыпи, а при ширине канавы более 5 метров — с дополнительным заходом в 0,5 метра на плоские участки.

Приямок на дне заполняется дорожным щебнем фракции до 50 мм, им же частично заполняются зарезы для придания наклонным траншеям постоянной глубины не менее 60 см.

Поперёк проезда на всю его ширину укладывается проточный канал, нижний край которого находится на одном уровне с дном канавы или ниже него. Обычно канал выполняется стальной трубой сечением от 300 до 500 мм, желательно футерованной. Снаружи труба должна быть либо прогрунтована и окрашена, либо покрыта битумной мастикой. Торцы стальных труб из-за их небольшого сечения нужно оснащать съёмной сварной решёткой с ячейкой не более 150 мм для защиты от засора.

Чем шире канал, тем ниже вероятность его заиливания, при диаметре же просвета от 600 мм такую трубу можно и вовсе считать обслуживаемой. Каналы крупного сечения лучше выполнять из ж/б колец с замком-четвертью. С таким же успехом можно укладывать и бетонные П-образные короба (перевернутые лотки), что применяются в строительстве теплотрасс.

Подойдут и дорожные дренажные трубы, гофрированные рёбрами жёсткости, либо наиболее долговечные ПНД для магистральных трубопроводов. Помните, что ширина используемого канала определяет геометрию профиля канавы на этапе планирования: дно «трапеции» должно быть шире трубы на 30-40 см. Учтите также, что даже при существенном уклоне канавы проточная труба укладывается строго горизонтально, а разница уровней компенсируется увеличенным диаметром.

Чем выполнить насыпь и как защитить её от размывания

Задача «зарезов» на краях защитных зон — защитить насыпь проезжей части от выдавливания. В качестве упоров для насыпи используются борта, выложенные камнем, силикатным кирпичом или отлитые железобетоном с толщиной плиты 70-80 мм.

Опалубка сооружается таким образом, чтобы край канала выступал за нее на 100 мм с каждой стороны. Зачастую проще засыпать дно канавы песчано-гравийной смесью для выравнивания и сокрытия трубы, а затем выполнять устройство бортов.

Борт должен выступать над высшей точкой (берегами) на 150-200 мм. Верх бортов — точка отсчёта для сооружения дорожного покрытия и пирога подсыпки, в итоге поверхность должна быть выше прилегающей территории на 50-100 мм. После устройства бортов траншею внутри нужно заполнить щебнем до уровня на 250 мм ниже верхних граней.

Далее с отступом в 80 см внутрь от бортов отливаются (укладываются) два бордюрных камня шириной до 100 мм. Для создания фаски на ребре на опалубку можно набить штапик, по которому достаточно легко выполнить выравнивание смеси.

Бордюр отделяет клумбу на обочине, так что образованное пространство сразу можно доверху засыпать чернозёмом. Оптимально, если длина бордюров соответствует длине бортов, то есть предварительно были откопаны две небольшие траншеи во всю длину проезда. Торцы клумб в этом случае лучше замкнуть под острым углом для более удобного въезда с поворотом.

Облагораживаем заезд — материалы и техника

Под устройство проезжей части получилась прямоугольная выемка с бордюрами на боках и общей глубиной 250 мм. Из них 100 мм засыпаются более мелким щебнем, который хорошо трамбуется и несколько раз проливается водой. Нижние слои насыпи при этом также проседают, так что периодически кварцит нужно добавлять до исчезновения усадки. В оставшиеся 150 мм может быть уложен слой асфальтобетона или тротуарной плитки на 20 мм отсыпке из гранитного отсева.

Получившийся проезд полностью защищён от проседания, соответственно, его можно мостить вообще чем угодно или просто оставить насыпным. Гораздо важнее правильно оформить клумбы и прилегающие части канавы. Вдоль проезда могут быть высажены цветы или газонная трава. Прилегающие участки канавы по 2,5-3 метра нуждаются в укреплении склонов.

На них следует высаживать влаголюбивые растения, преимущественно кустарники с густой разветвлённой корневой системой: ирисы, вербу или шиповник, можно также посеять стелющиеся травы или создать живую изгородь . Озеленение этих мест не только защитит склоны от эрозии, но также визуально сгладит рельеф и избавит от неприятной сырости.

Оформление ровной подъездной дорожки к собственному наделу часто осложняется расположенными рядом канавами и траншеями для отвода сточных вод. Засыпая углубления землей или мелкими камнями, владелец нарушает отток жидкости во время дождя, что грозит подтоплением участка. Чтобы предупредить застой влаги, нужно построить прочную конструкцию из бетона и металла, не ограничивающую поток воды.

Простой въезд через канаву из различных материалов

Приступая к обустройству въезда своими руками, делают замеры углубления и определяют оптимальный диаметр трубы. Последнюю необязательно приобретать крупных габаритов, так как жидкость проходит через любое отверстие. Это позволит избежать приобретения трубы излишне большого размера и переплаты.

Долгое время предпочтение отдавали металлическим или бетонным конструкциям. Сегодня часто используют железобетонные трубы, которые лишены недостатков этих материалов: коррозии железа и растрескивания бетона под значительными нагрузками. Большой вес – их главный минус, влекущий увеличение затрат на транспортировку и укладку.

Асбестоцементные трубы сочетают в себе легкость и доступную стоимость. Конструкции не подвержены коррозии, а потому прослужат дольше металлических изделий. Низкая износостойкость является главным недостатком асбестоцемента. Чтобы продлить срок службы водовода, его перекрывают плотным слоем из песка и щебня. Это позволит сооружению выдерживать нагрузку автомобиля и служить долгие годы.

Деревянный навес над канавой является наименее практичным вариантом обустройства заезда на участок. Конструкция представляет собой плотный обработанный антисептиками настил из древесины, который перекидывают через углубление. Для его закрепления требуется песок, щебень и бетон, что вместе с низкой износостойкостью дерева делает этот способ организации переезда наиболее финансово и трудозатратным.

Гофрированная пластиковая труба является оптимальным вариантом обустройства заезда через канаву. Благодаря относительной легкости, неподверженности коррозии и прочности, позволяющей ей держать форму под действием высоких нагрузок, она считается наиболее выгодным способом организации въезда на участок.

Изделие состоит из двух слоев: внутренняя гладкая гильза обеспечивает беспрепятственное движение воды, а наружный гофрированный чехол служит для создания необходимой жесткости изделия. Чтобы продлить срок эксплуатации, ее накрывают плотным слоем из песка и щебня.

Она должна обеспечивать свободное прохождение воды, особенно в период таяния снега и обильных дождей. Необходимо учитывать, что сточные воды обогащены мелкими камешками и мусором. Во избежание засорения прохода для воды и подтопления участка рекомендовано устанавливать решетчатые заграждения.
Заезд через канаву с бетонной трубой и подпорными стенками

Укрепление заезда подпорными стенками

Для обеспечения долгосрочной и надежной службы конструкцию фиксируют по боковым сторонам подпорными стенками, которые выступают над уровнем земли и ограничивают полотно дороги. Инструкция по монтажу подпорных элементов своими силами включает следующие этапы:

1. Укладка трубы. Убрав воду, углубление осушают и снимают верхний слой почвы. После этого на дно канавы кладут песчаную подушку, а на нее - трубу. Размер сооружения определяют, исходя из количества проходящей через него воды. Обязательно учитывают то, что зимой она на 1/4 заполняется льдом. Узкая конструкция не справляется с потоком воды, что весной может привести к подтоплению участка.
2. Создание бетонного перекрытия. После укладки трубы монтируют опалубку для заливки бетона. Чтобы увеличить прочность системы, ее укрепляют металлическим каркасом.
3. Укрепление и декорирование заезда. После высыхания бетонной массы опалубку убирают, а между стенками закладывают необходимый слой щебня и песка. Можно замостить проезд камнем или брусчаткой.

Съезд с дороги на участок с уклоном снизу и сверху

При небольшом уклоне вниз или вверх въезд оформляют в виде пандуса, который постепенно превращается в проезжую часть. Его длина должна быть в пределах 5 м. Чем выше угол наклона, тем длиннее должен быть подъезд. Оптимальный уровень склона – 25 градусов. Длина и угол наклона пандуса зависят от конкретных условий на участке, но рекомендовано придерживаться традиционных пропорций.

Строительство пандуса из бетона включает следующие этапы:

1. Подготовка. Чтобы избежать ошибок, рекомендовано зарисовать эскиз будущей конструкции с учетом особенностей съезда. Разработав пошаговый план работ, приступают к земляным работам. При этом снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт.
2. Создание подушки. Для обеспечения должной прочности конструкции смесь из песка и гравия распределяют в образовавшемся приямке слоем 5-10 см.
3. Армирование. Металлическая сетка, помещенная в бетонную массу, надежно ее фиксирует, предотвращая растекание бетона, а позже – растрескивание. При небольшом наклоне можно обойтись бетонным бордюром, ограждающим подъездную дорожку.
4. Заливка бетона. Для строительства пандуса используют вязкую массу, которая затвердевает, не успевая растечься и образовать неровности. Важно сделать дорожку за один цикл работы. Во время засыхания бетона его периодически увлажняют.
5. Отделка. Для полного застывания бетонную массу оставляют на несколько суток, после чего устраняют выступы с помощью болгарки. Поверхность пандуса перекрывают тротуарной плиткой или другим прочным материалом.

Удлиняем путь заезда на неровной местности

С целью уменьшения угла наклона полотна дороги следует удлинить путь заезда. Таким образом, чтобы обезопасить въезд на территорию, можно сделать подъездную дорогу вокруг дома или надела. Этот способ является оптимальным для больших неровных участков, когда нет возможности выровнять грунт. На фото видно, что окружная дорога позволяет значительно изменить угол уклона и сделать заезд удобным и комфортным.

Чтобы защитить дорогу от обледенения, над ней устанавливают навес из поликарбоната, шифера или другого материала. В любом случае, покрытие полотна должно быть шероховатым. Возможно применение густого бетона, который при укладке не выравнивают окончательно. Существует также брусчатка с противоскользящим покрытием.

Высокотехнологичное решение по борьбе со льдом на покрытии - применение встроенного подогрева. Может показаться, что это слишком дорого, но за рубежом обустраивают подогрев полноценных дорог. В самом простом варианте аккуратная горка песка рядом с подъездом выручит в любую погоду и машины, и людей.

Подводя итог можно сказать, что въезд на участок можно обустроить самыми разными способами, в зависимости от рельефа местности и предпочтений владельца. Один из поучительных примеров приводиться в нижеследующем видеоролике.

Получив земельный надел, многие обнаруживают на нем канаву или даже небольшой овражек, засыпать которые долго и сложно, проще построить мостики для благоустройства дачи своими руками.

Из чего лучше делать мостик?

Когда речь заходит о материалах для моста через канаву, практически все хозяева начинают вспоминать, где лежат доски и брус, однако при этом кто-то начинает подумывать про фермы из уголка или швеллера. Без всяких сомнений, металлические сварные мостики для дачи намного прочнее и долговечнее деревянных, но вблизи от воды лучше применять нержавеющую сталь, что недешево. Обычное железо будет ржаветь даже при регулярной окраске.

Кроме того, уголок или швеллер более уместны в технических сооружениях, но никак не в декоративных, да и собирать своими руками конструкции из них довольно сложно.

Если металл кажется оптимальным дополнением к ландшафтному дизайну, выбирайте кованые изделия, что позволит не только установить красивый мостик с ажурными перилами, но и создать композицию с аналогичной беседкой. В качестве опор многие порываются устанавливать бетонные «быки» – опоры в середине пролета моста, либо металлические сваи. Однако подобное решение оправдано только в том случае, если участок разрезан поперек глубоким и, главное, широким оврагом.

Через ручей или небольшую канаву достаточно будет перекинуть пролет без промежуточных опор, максимум – с двумя устоями на концах . Именно поэтому для изготовления моста своими руками достаточно нескольких длинных брусьев сечением 15х15, а при коротком пролете и 10х10. По сути, даже обычное бревно с продольным спилом может послужить прекрасным и долговечным основанием для мостика.

Если вы – сторонник основательности, можно использовать природный камень. Тем более, что перекинутые через реки и ущелья прямые и горбатые пролеты смотрятся очень живописно. Но при выборе такого варианта заранее настройтесь на многодневное и довольно сложное строительство. К слову, как раз в работе с камнем, а точнее, с бетоном, который понадобится для заливки основания, вам очень пригодится и металл, но не швеллер, конечно же, а только уголок и стальная арматура. Если же вам больше по душе легкие конструкции, можно обойтись и одними досками, которые, будучи поставленными на ребро, ничуть не уступают по прочности брусу.

Какую конструкцию моста выбрать?

В сельской местности для преодоления нешироких препятствий, которые, тем не менее, нельзя просто перешагнуть, зачастую используют 2–3 бревна, связанные или скрепленные скобами. В качестве перил в таких случаях либо набивается жердочка на врытые на обеих сторонах канавы или ручья столбики, либо привязывается натянутый канат. Такой декоративный мост органично смотрится на пасторальном фоне, и потому вполне может быть взят на вооружение для украшения ландшафта вашего участка.

Через ручей, канаву или небольшой пруд может быть уложено бревно с продольным спилом, поперек которого набиты в виде настила деревянные планки. Вышеперечисленные варианты самые простые, если не считать больших плоских камней, помещенных на небольшом расстоянии друг от друга поперек русла ручья. Однако валуны в качестве замены моста далеко не всегда уместны, в частности, непригодны для прогулок, солидных и пожилых людей, а также небезопасны для детей.

Поэтому большие камни лучше всего использовать в качестве опор, на которые будут уложены, к примеру, гранитные или базальтовые плиты с шероховатой поверхностью. Если ручей или достаточно мелок, и падение с получившегося декоративного моста ничем не грозит, можно обойтись и без перил.

Более сложная, но не менее красивая конструкция может быть сколочена из бруса и обычных досок, либо собрана и сварена из металла. Самый легкий для выполнения вариант – прямой помост с перилами по одну сторону. Гораздо эффектнее смотрится горбатый мостик для дачи, но изготовление его своими руками по силам далеко не каждому. Зато вполне доступна промежуточная схема постройки пролета, когда к основному настилу с обоих концов ведут несколько широких ступеней (над нешироким ручьем получится почти горбатый мост). Такой тип будет возвышаться над местностью и станет прекрасной точкой обзора.

Выбираем место для мостика

Казалось бы, этот вопрос не требует уточнений: есть ручей и настил, который можно перекинуть через русло – все просто. Однако если на участке нет ни водной преграды, ни оврага, выходит, декоративный мостик на вашей даче уже не станет украшением сада? Конечно, подобная конструкция посреди лужайки будет выглядеть нелепо, пролет должен быть перекинут если не через канаву, так хоть над цветником.

Давайте рассмотрим несколько вариантов, как быть, когда ландшафтный дизайн дополнить мостиком хочется, но нет ничего, через что можно было бы его перекинуть. Собственно, одно решение уже имеется – переход над цветником. В этом случае подойдет горбатый мост или ступенчатая конструкция, либо, как вариант – прямой пролет с пандусами на обоих концах.

Если у вас на участке отсутствует ручей, можно создать его своими руками, выложив из разнокалиберных камней искусственное русло, очень похожее на настоящее (если не принимать во внимание такую мелочь, как отсутствие воды). Чтобы создать иллюзию ручья, подкрасьте голубым и лазурным цветом песок и мелкий щебень и насыпьте между булыжниками. Еще один вариант для установки мостика – небольшой островок в центре пруда или даже бассейна. При значительной площади рукотворного водоема размеры островка можно сделать такими, чтобы на нем поместилась со столиком и парой скамеек.

Мостостроительные работы на садовом участке

Для изготовления настила понадобится рама, и сделать ее своими руками из древесины можно двумя способами: устанавливая доски на ребро или укладывая их плашмя. На первый вариант уйдет меньше пиломатериалов, но пролет будет, скорее всего, прямым, поскольку сгибать доску вдоль плоскости – занятие долгое и сложное. Максимум, что можно сделать, это придать легкий изгиб путем спиливания по дуге части кромки. Построить деревянные горбатые мостики для дачи из расположенных плашмя досок гораздо легче, поэтому пойдем именно этим путем, рассматривая различные возможности сборки.

Для пролета через узкую канаву для рамы достаточно будет двух досок с габаритными размерами 3х18х200 сантиметров. Между собой они соединяются более тонкими поперечинами, прибитыми снизу на концах, в качестве подложек. Впрочем, соединить лаги основания можно и двумя брусьями, они заодно послужат подпорками-«устоями» для моста. Если настил нужно перекинуть через большое расстояние, под несущие доски, вдоль внешней кромки рамы, желательно набить брусья соответствующей длины, с сечением хотя бы 10х10, а уже потом крепить поперечины.

Далее начинаем формировать уступы. Для этого набиваем прямо вдоль несущих лагов рамы с равным удалением от торцов более короткие доски такой же 3-сантиметровой толщины. Таким образом, если у вас длина рамы 3 метра, и вы хотите, чтобы ступени были шириной по 40 сантиметров, следующая доска должна быть короче основания на 0,8 метра. Если хотите ступени повыше – используйте вместо формирующих их досок (включая и несущие) брус 10х10, от этого мост станет только крепче и долговечнее. Правда, сколачивать такой каркас будет сложнее, и, скорее всего, придется использовать с внутренней части рамы металлические пластины для надежного соединения брусьев.

Теперь можно приступать к укладке настила. Для этого нужны дощечки поуже, сантиметров 10 (соразмерно сечению бруса), толщиной не менее 2 сантиметров и длиной, превышающей ширину рамы основания или равной ей. Понадобится их довольно много, поэтому логично, что запасти все материалы необходимо до того, как вы соберетесь построить мостик через канаву или овражек на даче. Сначала набиваем доски на торцы уступов, начиная с самого нижнего, то есть с рамы, если собирали ее из бруса. Если ступени сделаны из досок, то сразу приступаем к монтажу настила. Прибивать поперечные планки можно вплотную или с небольшими промежутками.

Собираем балясины и поручни для моста

Итак, пролет готов, причем полностью сделан своими руками, и, если он будет установлен в саду, как декоративный элемент, то можно так и оставить. А вот при использовании по назначению, то есть для преодоления ручья или канавы, желательно сделать перильца. Вот этим мы сейчас и займемся. Сами столбики поручней или, иначе говоря, деревянные балясины, можно купить готовые, резные, либо приспособить тонкие бруски. Если сечение столбиков в нижней части квадратное – остается прикрутить их длинными шурупами к основанию так, чтобы верхние торцы были на одном уровне.

Если сечение круглое, лучше аккуратно стесать плоскость с одной стороны и зафиксировать шурупами. Если надо, спиливаем часть балясины снизу. Остается только установить поручни, для чего берем 2 бруска и, отмерив на них промежутки между балясинами, просверливаем в соответствующих местах неглубокие отверстия. Затем насаживаем на столбики и закрепляем сбоку или сверху шурупами. Готовый мост лучше установить не на грунт, а на заранее отлитые бетонные площадки.